Làm thế nào để có một hình ảnh sản phẩm sắc nét?

Tôi đang cố gắng để làm cho hình ảnh của mình sắc nét, nhưng tôi luôn nhận thấy có một số cạnh mờ nằm ​​xa ống kính.

Về cơ bản, tôi đặt ISO của mình thành 100 và cố gắng thực hiện theo cách của mình từ đó. Vì tôi đang sử dụng chân máy (không có điều khiển màn trập không dây nhưng cố gắng giảm thiểu rung lắc), tôi quyết định rằng tốc độ màn trập có thể chậm (nhưng tôi không biết liệu tôi có nên làm cho nó chậm hơn để cho phép nhiều ánh sáng hơn không tăng khẩu độ). Tôi đã không tối đa hóa khẩu độ của mình lên cao nhất, nhưng tôi đã đặt nó thành một cái gì đó giống như F14, nhưng tôi đọc rằng khẩu độ tối đa hóa và đi xuống là cách để đi.

Máy ảnh: Sony, ILCE-6000, a6000

Ống kính: E 3,5-5,6 / PZ 16-50 OSS; 0,25m / 0,82ft-0,30m / 0,98ft

ISO: 100

Tốc độ màn trập: 0,5 "

Khẩu độ: F14

tốc độ màn trập 0,5 giây

Đây có thể là một chút vấn đề của bạn. Màn trập gây rung máy ảnh. Vì vậy, bàn tay của bạn cũng nhấn nút phát hành.

Ở tốc độ nhanh hơn, rung động này không ảnh hưởng đến cú đánh. Tương tự như vậy, ở tốc độ rất chậm (vài giây +). Nhưng có một điểm ngọt ngào ở đâu đó giữa một hoặc hai giây và ~ 1/30 nơi rung động đó có thể làm hỏng cú đánh của bạn.

Nếu bạn phải sử dụng tốc độ màn trập trong không gian đó, hãy sử dụng khóa gương và nhả từ xa. Nếu không có remote, hãy sử dụng MLU và bộ hẹn giờ.

Ồ, và mở ra từ f / 14. Điều đó là không cần thiết. Bạn nên có nhiều DoF ở f / 8. Kiểm tra với máy tính DoF để xác nhận.

Có vẻ như khẩu độ của bạn vẫn quá mở để đối tượng hoàn toàn nằm trong tiêu cự, ở khoảng cách hiện tại giữa ống kính và đối tượng.

Bạn có thể giải quyết vấn đề này theo ba cách:

1) Đóng khẩu độ

Khẩu độ mở sẽ dẫn đến độ sâu trường ảnh hẹp (DOF). DOF đòi hỏi khu vực trong ảnh có tiêu cự sắc nét chấp nhận được. Xem như gần như toàn bộ đối tượng được lấy nét, tôi giả sử rằng -1 điểm dừng (nên đóng khẩu độ bằng 1 điểm dừng) sẽ thực hiện thủ thuật. Lưu ý rằng nhiễu xạ ống kính trở thành một vấn đề quan trọng khi dừng ống kính xuống khẩu độ nhỏ. Do đó, việc dừng khẩu độ nhiều hơn F / 14 sẽ làm tăng lượng đối tượng trong tiêu cự nhưng sẽ làm giảm chất lượng hình ảnh.

Tóm lại : mở khẩu độ -> ít lấy nét // khẩu độ đóng -> rất nhiều trong tiêu cự

2) Áp dụng kỹ thuật xếp chồng tiêu điểm

Theo câu trả lời của Romeo Ninov. Nhiều công việc hơn, nhưng giải pháp tốt nhất là ống kính thường ở mức sắc nét nhất 2-3 điểm so với mức tối đa của nó. vị trí mở.

3) Tăng khoảng cách giữa đối tượng của bạn và ống kính

Nói chung, di chuyển đến gần đối tượng của bạn (như chụp ảnh macro) sẽ giúp bạn có được DOF nhỏ hơn. Điều này đặc biệt là trường hợp nếu bạn sử dụng máy ảnh có ống thổi . Nếu bạn di chuyển ống kính ra khỏi đối tượng, DOF của bạn sẽ tăng lên. Để giữ cho đối tượng có cùng kích thước trên hình ảnh, bạn sẽ cần cắt hình ảnh. Vô tình điều này sẽ dẫn đến độ phân giải hình ảnh giảm và cũng sẽ làm giảm DOF . Không tăng độ dài tiêu cự để bù cho thay đổi kích thước chủ thể, vì điều này sẽ khiến DOF không thay đổi so với thiết lập trước đó. Xin lưu ý rằng việc di chuyển ra khỏi khẩu độ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc nén , đây có thể là một hiệu ứng phụ không mong muốn khác.

Cách xác định DOF

Nhiều ống kính có thang đo để xác định gần đúng DOF ở khẩu độ và khoảng cách nhất định với đối tượng. Để đo chính xác hơn, bạn có thể sử dụng máy tính DOF như máy tính này . Bạn cũng có thể tự tính toán DOF với các công thức trên trang này .

May mắn nhất!

Dựa trên bài báo được đăng ở đây, dường như độ sắc nét của ống kính này không tăng khi giảm kích thước khẩu độ:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Độ sắc nét Ở 16mm và f / 3.5, Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS khá mềm ở các góc và trên nhiều khung hình, nhưng phần chính giữa của khung vẫn khá sắc nét. Khi bạn dừng lại, f / 5.6 và f / 8 dường như là điểm ngọt ngào với vùng sắc nét trung tâm lớn nhất; Tuy nhiên, các góc xa vẫn còn tương đối mềm. Phóng to lên 35mm, độ sắc nét tổng thể được cải thiện và ở f / 8, các góc bắt đầu trông khá tốt, mặc dù vẫn không sắc nét. Ở 50mm, bạn sẽ thấy kết quả tốt nhất ở f / 8. Dựa trên các con số, tổng thể kết quả tốt nhất là 35mm ở f / 8.

Thật kỳ lạ, ở 16mm ở f / 8, chúng ta đã thấy sự khác biệt lớn nhất giữa độ sắc nét ở trung tâm so với các góc. Trung tâm của khung hình khá sắc nét, nhưng các góc, ngược lại, rất mềm. Điều này là bất thường trong kinh nghiệm của chúng tôi; thông thường độ sắc nét trở nên đồng đều hơn trên khung khi bạn dừng lại.

Ở tất cả các độ dài tiêu cự, một khi bạn dừng xuống f / 16 và hơn thế nữa, các bộ giới hạn nhiễu xạ sẽ xuất hiện và bạn sẽ bắt đầu thấy sự mất mát đáng kể về độ sắc nét của hình ảnh.

Dựa trên các thí nghiệm của bạn, có vẻ như bạn đã đạt được hiệu suất cực đại quang học của ống kính.

Hành vi tương tự đã được mọi người chú ý tại DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Độ sắc nét 6 P-Mpix

Chistopher Frost đã đi đến kết luận tương tự trong video đánh giá của mình:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Bạn có thể thuê / mượn ống kính không kit khác để kiểm tra chúng không?

Để lấy toàn bộ chủ đề trong tiêu điểm, bạn cần tăng Độ sâu của Trường .

• Tăng số F (giảm khẩu độ). Tôi sẽ không sử dụng khẩu độ nhỏ hơn F8-11 vì nhiễu xạ.

• Tăng khoảng cách.

• Giảm độ dài tiêu cự.

Một kỹ thuật khác bạn có thể xem xét sử dụng là tilt-shift . Điều này cho phép bạn căn chỉnh mặt phẳng tiêu cự với đối tượng của bạn. Vì bạn đang sử dụng mirrorless, bạn có thể mua bộ chuyển đổi ngàm tương đối rẻ tiền với chức năng nghiêng để sử dụng với ống kính full-frame.

Hãy thử tìm kiếm "bộ chuyển đổi ngàm ống kính nghiêng" trên các trang web mua sắm yêu thích của bạn.

Tăng khẩu độ sẽ tăng hiệu ứng nhiễu xạ. Để tạo ảnh với DoF lớn, bạn cần áp dụng kỹ thuật như lấy nét theo tiêu cự .

Lấy nét theo tiêu cự (còn được gọi là hợp nhất mặt phẳng tiêu cự và xếp chồng z hoặc lấy nét theo tiêu cự) là một kỹ thuật xử lý hình ảnh kỹ thuật số kết hợp nhiều hình ảnh được chụp ở các khoảng cách lấy nét khác nhau để tạo ra hình ảnh có độ sâu trường ảnh (DOF) lớn hơn bất kỳ hình ảnh nguồn cá nhân. Xếp chồng tiêu cự có thể được sử dụng trong mọi tình huống trong đó các hình ảnh riêng lẻ có độ sâu trường rất nông; chụp ảnh macro và kính hiển vi quang học là hai ví dụ điển hình. Lấy nét tập trung cũng có thể hữu ích trong chụp ảnh phong cảnh.

Và cũng sử dụng một số loại màn trập từ xa để giảm thiểu chuyển động của máy ảnh

Bạn có thể thử áp dụng bộ lọc xử lý hậu kỳ để làm cho nó sắc nét hơn. Một số nhà sản xuất tự động áp dụng bộ lọc sau làm sắc nét (cụ thể là Nikon) để tạo ra độ sắc nét hơn nữa. Đây là hình ảnh của bạn sau khi áp dụng bộ lọc Shake Giảm trong Photoshop:

Bạn có thể phát điên và thêm nhiều nét, nhưng sau đó hình ảnh bắt đầu có một chút giả tạo (tùy thuộc vào độ lớn của hình ảnh có thể được hiển thị):

Những gì tôi sẽ làm cho tình huống này sẽ là:

• Chân máy tốt: điều này rất cần thiết để giữ cho máy ảnh ổn định. Lưu ý rằng giá ba chân tốt (a) tiêu tốn một số tiền (bạn sẽ không tìm thấy một chiếc nào dưới 100 đô la) và nặng (bất cứ thứ gì dưới 1,5 kg đều không tốt nếu chúng ta nói về chân máy có chiều cao thông thường, ngoại trừ chân cao những sợi carbon cuối).
• Chế độ xem trực tiếp: điều này đảm bảo gương đã sẵn sàng khi chụp ảnh, do đó không có chuyển động gương => không tát gương, không có rung động do nó gây ra. Một số máy ảnh tốt cũng có chức năng khóa gương, nhưng tôi đã tìm thấy chế độ xem trực tiếp thay thế đầy đủ.
• Hẹn giờ chụp ảnh tự sướng 10 giây hoặc nhả cửa trập từ xa: điều này đảm bảo bạn có thể cho các rung động của chân máy bị phân rã hoặc thay vào đó không gây ra rung động
• f / 6.3 - f / 8. Số F càng lớn, bạn càng thu được nhiều nhiễu xạ. Tôi muốn nói điều gì đó giữa f / 6.3 và f / 8 là lý tưởng. Điều này tất nhiên phụ thuộc vào máy ảnh: trên máy ảnh full frame, bạn có thể sử dụng số F cao hơn. Tất nhiên, có một sự thỏa hiệp giữa độ sâu trường ảnh sâu và nhiễu xạ thấp. Thông thường các ống kính là sắc nét nhất trong khoảng từ f / 6.3 - f / 8, nhưng bạn có thể thích f / 8 hơn do độ sâu trường ảnh tăng nhẹ.
• Cũng xem xét đèn flash tắt camera (hoặc nhiều đèn flash) với bộ điều chỉnh ánh sáng phù hợp như ô. Điều này sẽ cho phép sử dụng tốc độ màn trập nhanh hơn.

Tôi thấy hai nguồn khác nhau của vấn đề độ sắc nét trong hình ảnh của bạn:

1. Chúng ta có thể thấy máy ảnh rung lắc trong các vật phẩm giống như ma ở phía gần của hộp. Điều này có thể được gây ra bởi rung lắc do thời gian màn trập dài. Bạn sẽ cần một điều khiển từ xa và / hoặc gương và chân máy tốt để ngăn chặn điều này.

2. Tôi không sử dụng độ dài tiêu cự chính xác của bạn, kích thước chủ thể và khoảng cách, nhưng sử dụng một vài giả định (khoảng cách 50mm, 50 cm), tôi nhận được một DoF chỉ khoảng 5cm ở đây , có lẽ nhỏ hơn kích thước của hộp .

Bạn có thể giảm thiểu cả hai bằng cách dừng lại hơn nữa và ném thêm ánh sáng vào cảnh (flash, nhấp nháy) để giảm thời gian màn trập. Nhưng lưu ý rằng nhiễu xạ sẽ trở lại cái đầu xấu xí của nó tại một số điểm.

Các phương pháp khác sẽ là sử dụng ống kính TS hoặc lấy nét theo tiêu cự.

Có vẻ như tôi có hai nguồn không rõ ràng khác nhau - cả rung máy và thiếu độ sâu trường ảnh.

Vì bạn đã chụp ở f / 14, nên bạn sẽ không tăng thêm độ sâu trường ảnh - việc dừng xuống f / 16 hoặc f / 22 có thể tăng một chút, nhưng gần như chắc chắn sẽ tăng nhiễu xạ, vì vậy trong khi độ sắc nét sẽ đồng đều hơn (nó sẽ gần bằng nhau hơn trong suốt bức ảnh), không có cái nào sẽ thực sự rất sắc nét.

Một số người đã đề cập đến việc khóa gương để giảm rung. Vì bạn đang chụp a6000 (là máy ảnh không gương lật), điều đó không thực sự áp dụng ở đây. Bạn có thể bật màn trập điện tử phía trước, điều này có thể giúp ích một chút, nhưng vì nó không có gương, bạn không bao giờ có được cái tát gương như bạn muốn với một chiếc máy ảnh DSLR.

Bạn muốn sử dụng một điều khiển từ xa hoặc hẹn giờ. Nếu bạn có một điều khiển từ xa, thì đó thường là lựa chọn thích hợp hơn (và nếu bạn đang làm nhiều thứ này, nó có thể đáng để mua), nhưng nếu bạn chưa có điều khiển từ xa, thì bộ hẹn giờ sẽ hoàn toàn phù hợp.

Vì có vẻ như đối tượng của bạn vượt quá độ sâu trường bạn đang nhận (và, như đã lưu ý ở trên, bạn đã dừng ống kính xuống khá xa) chỉ về các lựa chọn duy nhất bạn có để sắp xếp cho mặt phẳng tiêu cự phù hợp các phần quan trọng của đối tượng tốt hơn hoặc sử dụng xếp chồng tiêu điểm để tăng độ sâu trường rõ ràng. Thay đổi mặt phẳng tiêu cự có nghĩa là chụp ảnh từ một góc khác hoặc sử dụng ống kính nghiêng / dịch chuyển để mặt phẳng tiêu cự không còn song song với cảm biến.

Đưa ra những bức ảnh bạn đã thể hiện và những gì bạn đang cố gắng thể hiện, có vẻ như tôi tập trung lấy nét là thứ duy nhất có khả năng mang lại cho bạn những gì bạn muốn. Như những người khác đã lưu ý, đây là công việc nhiều hơn - nhưng thực sự nó không phải là quá nhiều công việc mà đó là bất cứ điều gì bạn thực sự cần phải sợ hãi.

Xử lý hậu kỳ chắc chắn cũng có thể giúp ích, nhưng tôi (mạnh mẽ) thích bắt đầu với một cú đánh tốt và sử dụng xử lý hậu kỳ để cải thiện nó, thay vì cố gắng sử dụng xử lý hậu kỳ để lưu một bức ảnh không sắc nét (ít nhất là đối với trường hợp như thế này, nơi dễ chụp lại).

Một số điểm lưu ý:

• Chân máy nào (và đầu, nếu tách rời) bạn đang sử dụng? Chân máy rất đa dạng về chất lượng; giá ba chân bằng nhôm siêu nhẹ giá rẻ sẽ không ở bất cứ nơi nào ổn định hoặc chắc chắn như chân máy bằng sợi carbon được chế tạo tốt. Nếu bạn chạm nhẹ vào máy ảnh hoặc ống kính trong khi nó được gắn trên giá ba chân và nó rung trong hơn một vài giây, bạn có thể cần một chân máy tốt hơn.
  • Bạn có một máy ảnh mirrorless cơ bản với ống kính kit. Thiết lập này không đặc biệt nặng, vì vậy bạn không cần chân máy đặc biệt cao cấp. Thật vậy, chân máy bằng nhôm có chất lượng hợp lý (như Manfrotto Befree, model MKBFRA4-BH) có thể là đủ miễn là bạn không định đặt bất cứ thứ gì nặng lên nó. Sợi carbon vừa nhẹ hơn và ổn định hơn, nhưng cũng đắt hơn đáng kể.
• Sử dụng chế độ hẹn giờ 2 giây. Nhấn nút chụp sẽ tạo ra một số rung động; cho nó vài giây để những rung động đó lắng xuống trước khi bắt đầu phơi sáng.
• Một số độ mềm xuất hiện là do tiêu điểm được đặt ở đầu trước của đối tượng (gần máy ảnh nhất). Do đó, độ sâu trường ảnh (phạm vi khoảng cách từ máy ảnh trong đó hình ảnh sắc nét) không mở rộng đến toàn bộ chiều sâu của đối tượng. Hãy thử lấy nét ở đâu đó giữa các phần gần nhất và xa nhất của đối tượng, để phần lớn hơn của đối tượng được lấy nét.
• f / 14 có thể nhỏ hơn mức cần thiết cho chủ đề này. Khẩu độ quá nhỏ sẽ làm giảm độ sắc nét tổng thể do nhiễu xạ (thêm thông tin tại Cambridge in Color ), cũng như tăng thời gian phơi sáng có thể khiến bạn khó tránh rung máy hơn, đặc biệt là nếu chân máy của bạn không ổn định. Hãy thử chụp ở đâu đó giữa f / 8 và f / 11 và xem độ sâu trường ảnh có đủ để bao quát tất cả hoặc hầu hết đối tượng không. Nếu điều đó là không đủ, bạn có thể muốn sử dụng một kỹ thuật gọi là lấy nét theo tiêu cự , bao gồm chụp nhiều ảnh với tiêu cự được đặt ở một số khoảng cách khác nhau để bao quát toàn bộ chiều sâu của đối tượng và hợp nhất chúng trong bài để tạo ra một hình ảnh trong đó toàn bộ chủ thể là sắc nét.

Vấn đề cơ bản với các hình ảnh ví dụ, mà câu hỏi và hầu hết tất cả các câu trả lời ở đây dường như nhảy múa xung quanh mà không thực sự nói gì về nó là bạn cần thêm ánh sáng.

Không có sự thay thế cho việc có đủ ánh sáng tốt khi chụp ảnh!

Ánh sáng tốt sẽ cho phép thời gian phơi sáng tốt hơn không dễ bị chuyển động của máy ảnh và rung động bên trong. Một nửa giây là quá dài trừ khi các kỹ thuật bổ sung được sử dụng, ngay cả khi máy ảnh được gắn trên chân máy thông thường.

Ánh sáng tốt sẽ làm tăng tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm . Ngay cả khi sử dụng phơi sáng lâu để vượt qua mức ánh sáng yếu, cảm biến máy ảnh kỹ thuật số có thể nóng lên và trở nên nhiễu hơn. (Mặc dù các máy ảnh không gương lật như máy ảnh cụ thể được OP sử dụng phải chịu điều đó bất kể thời gian phơi sáng là bao nhiêu.)

Ánh sáng tốt sẽ cho phép nhiều tùy chọn hơn liên quan đến giá trị khẩu độ.

Khi ánh sáng đó có chất lượng hợp lý (tức là phổ đầy đủ hơn), nó sẽ cho phép tái tạo màu sắc tốt hơn.