Làm thế nào để chọn phơi sáng chính xác cho chụp ảnh hoa?

Tôi có một chiếc Minolta X-700 cũ với ống kính MC-Rokkor (đo sáng bên trong của nó đã bị hỏng) và tôi muốn sử dụng nó để chụp ảnh hoa. Tôi sử dụng quy tắc Sunny 16, và mặc dù đối với toàn bộ hình ảnh phơi sáng là chính xác, tôi luôn mất độ sắc nét và chi tiết của trung tâm của những bông hoa, mà tôi đoán là do phơi sáng sai, vì hoa cũng phản ánh ánh sáng.

Dưới đây là một số ví dụ về ảnh phim âm bản (Kodak Max 100 đã hết hạn, Agfa Vista 200, Kodak Vision 2 250D và Agfa Vista một lần nữa) được phát triển và quét bởi một số phòng thí nghiệm gần nhà tôi, chụp trong những ngày u ám, gần 4-5 giờ chiều.

Vậy làm thế nào tôi có thể sửa nó? Làm ơn giúp tôi. Cảm ơn.

Có vẻ như bạn thường quá mức khi có thể dừng lại một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng quy tắc 16 nắng và dừng lại từ những gì bạn nhận được. Kết quả của bạn có vẻ đủ phù hợp để thực hiện điều đó.

Một ý tưởng tốt hơn sẽ là mua một máy đo tỷ lệ mắc bên ngoài, chẳng hạn như Minolta IVF . Chúng chạy rất rẻ (<€ 100) và sẽ, một khi bạn hiểu rõ về nó, hãy đảm bảo bạn luôn có được độ phơi sáng thích hợp. Chúng không bị ảnh hưởng bởi các phản xạ, và do đó vượt trội hơn nhiều so với các đồng hồ phản chiếu như máy ảnh của bạn.

Hy vọng nó sẽ làm việc ra!

Quy tắc 16 nắng được áp dụng trong ánh sáng mặt trời trực tiếp. Những hình ảnh này dường như được chụp vào một ngày u ám hoặc trong bóng râm. (Điều này rất khôn ngoan về phần bạn, vì điều này thường sẽ tạo ra hình ảnh hoa trông đẹp hơn nhiều) Chụp với quy tắc 16 nắng trong bóng râm / u ám sẽ gây ra tình trạng thiếu sáng. Tôi đồng ý với @xiota rằng phòng thí nghiệm đang bù cho bất kỳ phơi nhiễm không chính xác nào. Tôi giả sử dựa trên vẻ ngoài của những hình ảnh này mà bạn đang quay phim tiêu cực Hãy xem những tiêu cực. Tôi đoán rằng họ rất gầy. (So ​​sánh chúng với các tiêu cực khác được phơi bày chính xác, có thể sẽ tối hơn nhiều khi so sánh)

Để trả lời câu hỏi ban đầu của bạn, thật khó để đoán theo cách của bạn thông qua phơi sáng trong ánh sáng u ám / bóng râm. @Tim Stack có ý tưởng tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Bạn cũng có thể mang theo bộ khuếch tán ánh sáng của riêng bạn và cố tình chụp dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp với bộ khuếch tán giữa chủ thể của bạn và mặt trời. ( Phản xạ có thể gập lại với vỏ có thể tháo rời là một lựa chọn tuyệt vời) Một khi bạn tìm ra mức phơi sáng của mình (có thể là 1-3 điểm dừng theo quy tắc 16 nắng, tùy thuộc vào khoảng cách giữa bộ khuếch tán và hoa), nó phải nhất quán như quy tắc 16 nắng miễn là bạn giữ khoảng cách từ bộ khuếch tán đến hoa như nhau. Nhưng nếu bạn định mua thứ gì đó cho mục đích này, thì đồng hồ đo ánh sáng là lựa chọn tốt nhất của bạn.

Một điểm "Hạt muối" cần lưu ý: Một máy ảnh có màn trập không đáng tin cậy / không điều chỉnh sẽ gây đau đầu. Áp dụng 'phơi sáng chính xác' cho máy ảnh có tốc độ màn trập hoặc điều khiển khẩu độ không chính xác sẽ không mang lại cho bạn kết quả như mong đợi - Nếu bạn vẫn thấy lỗi trong ảnh trong tương lai sau khi áp dụng các phương pháp phơi sáng tốt hơn, hãy khám phá các vấn đề về thiết bị. [Và hãy nhớ rằng một số thiết kế màn trập có thể cho phép định thời gian chính xác cho một số cài đặt, nhưng nhanh hay chậm trên các cài đặt khác ...]

Bước đầu tiên để có được sự tiếp xúc chính xác trên phim là thừa nhận rằng đó là một kỹ năng, và cần có thời gian để phát triển và hoàn thiện. Chúng tôi rất không muốn bất cứ ai nản lòng và rời khỏi bộ phim với suy nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ học được.

Bước thứ hai là cũng thừa nhận rằng các phương pháp hoạt động đối với một số người không phải lúc nào cũng hiệu quả với tất cả mọi người. Vì vậy, bạn sẽ muốn khám phá các tùy chọn để chọn một phơi sáng và tìm hiểu những gì phù hợp với bạn .

Bước thứ ba là nhớ rằng những sai lầm xảy ra, ngay cả sau khi bạn nghĩ rằng bạn có thể nên biết rõ hơn, và điều đó hoàn toàn ổn. [Ít nhất đó là lý do của tôi để quên thay đổi cài đặt ISO của máy đo của tôi vào tuần khác sau khi tôi hết phim ISO 400 HP5 và chuyển sang ISO 125 FP4 ...]

Về nội dung hữu ích thực tế:

Như đã nói trong các câu trả lời khác, các hình ảnh cho thấy những đặc điểm của việc tiếp xúc và sau đó bù quá mức. Phòng thí nghiệm của bạn có thể có thể giúp bạn ra ngoài và làm lại các bản quét / bản in, nhưng chỉ có rất nhiều điều có thể được thực hiện với các tiêu cực nếu chúng trôi quá xa 'ra khỏi thông số kỹ thuật'.

• Bạn có thể tốt hơn khi xem những điều này như những thử nghiệm hoặc bài học, và tiến về phía trước với những cuộn phim tiếp theo của bạn, thay vì cố gắng quá nhiều để cứu những thứ này. Có một niềm vui nho nhỏ khi theo đuổi 'sửa nó trong bài' trên hầu hết các hình ảnh trừ khi chúng giữ một số giá trị đặc biệt quan trọng đối với bạn.

Sunny 16 hoạt động tuyệt vời cho một sân bóng nói chung, và khá đáng tin cậy để làm việc với phim đen trắng, nhưng có thể khiến bạn bắt kịp hơn một chút khi làm việc với phim màu. Và điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang cố gắng sử dụng nó với các bộ phim [slide] đảo ngược màu sắc, thậm chí còn ít tha thứ hơn.

Chuyển sang một phương pháp đo sáng tích cực, ít nhất là cho đến khi bạn tự tin hơn về "đo sáng trực quan", sẽ được khuyến khích.

Tôi mạnh mẽ sẽ tư vấn cho các nhiếp ảnh gia đầu tư vào một sự cố mét ánh sáng, đặc biệt là khi sử dụng phim. Đây là những thước đo bên ngoài đo ánh sáng rơi vào đối tượng. Bạn hướng nó về phía máy ảnh sẽ ở trong hình ảnh [và nhớ không chiếu bóng lên nó, hoặc mặc quần áo phản chiếu quá mức ...] để đo ánh sáng khi chiếu vào cảnh.

Điều này loại bỏ câu hỏi "cảnh phản chiếu bao nhiêu ánh sáng" và đưa ra một đường cơ sở phù hợp hơn nhiều để giải quyết.

[Cá nhân tôi đã rất thích chiếc Gossen digiFlash 2 nhỏ mà tôi đã có trong vài năm, do nó nhỏ gọn và hiệu quả, nhưng giá khi mới là một 'dốc' cho giao diện.]

Xem xét nhìn vào mét đã sử dụng để giao dịch tốt hơn.

Bên cạnh một máy đo sự cố, các lựa chọn tốt nhất tiếp theo sẽ là sử dụng máy ảnh kỹ thuật số để tinh chỉnh độ phơi sáng của bạn. Máy ảnh điện thoại, và thậm chí các ứng dụng đo ánh sáng chuyên dụng, có thể hữu ích ở đây, và thực tế hơn nhiều so với việc mang theo một chiếc máy ảnh DSLR lớn cùng với máy ảnh phim của bạn.

Nếu bạn muốn thực sự nâng cao và chi tiết, thì thông thường bạn sẽ tìm đến Máy đo điểm và sử dụng đo sáng kiểu Hệ thống để đảm bảo bạn có "chính xác" những gì bạn đang tìm kiếm trong các điểm nổi bật và bóng tối. Nhưng đó là một chủ đề rất lớn với nhiều ý kiến ​​mạnh mẽ về vấn đề này. [Và nhiều tranh luận được sử dụng tốt nhất cho chụp ảnh đen trắng tiên tiến, và ít hữu ích hơn trong chụp ảnh màu nói chung.]

Rất nhiều câu trả lời tuyệt vời đã có ở đây khi tiếp xúc, vì vậy chỉ cần thêm vào: phát theo những điểm mạnh của bộ phim của bạn.

Bạn đang sử dụng phim âm bản màu, phải không? Tất cả các phủ định màu xử lý thiếu sáng ... như rác tuyệt đối ... nhưng chịu đựng quá mức rất tốt. Lên đến 3 hoặc 4 điểm dừng thậm chí! ( https://petapixel.com/2018/02/05/test-reveals-exposeure-limits-kodak-portra-400-film/ )

Sunny 16 là một sân bóng tốt - nhưng nếu bạn nghĩ rằng ánh sáng không mạnh đến thế, đừng ngại mở ra một điểm dừng vì hai bên sẽ tốt hơn nhiều so với việc không chiếu sáng!

Ngoài ra, vui lòng kiểm tra tiêu cực của bạn để biết chi tiết tô sáng và bóng. Gần đây tôi đã yêu cầu một phòng thí nghiệm xử lý chéo và đẩy và sau đó quét một cuộn và every.single.scan bị phơi sáng quá mức - thậm chí bị thổi bay. Tôi đã kiểm tra các tiêu cực và có rất nhiều chi tiết nổi bật trong đó, phần mềm quét có lẽ đã bị nhầm lẫn trên một cái gì đó (có thể là quy trình x) và đã xảy ra lỗi bù phơi sáng.

Trong trường hợp của tôi, tôi đang quét lại ở nhà. Trong bạn, tôi yêu cầu phòng thí nghiệm quét lại các hình ảnh (nếu bạn thấy rằng các tiêu cực trông ổn!).

Tôi tham gia để trả lời điều này-

Đầu tiên, có vẻ như bạn thực sự thiếu quyết đoán . Ví dụ, bông hoa màu đỏ của bạn chống lại màu xanh lá cây có cấu trúc hạt đáng kể - điều đó rất phổ biến, đặc biệt là khi phòng thí nghiệm sẽ thử và tích hợp phơi sáng tổng thể để phù hợp với bản in 'trung bình'.

Những gì bạn cần làm là nhận ra những tiêu cực và nhìn vào chúng. Tôi nhận ra các từ khó ở đây, nhưng các nhánh màu xanh lá cây cũng quá màu lục lam. Nó cũng trông giống như được chụp trong bầu trời u ám hoặc muộn hơn vào ban ngày / buổi tối, điều đó có nghĩa là màu ôn đới có thể đã tăng lên tới 7000k hoặc 8000k. Sky blue là 9300k vào buổi trưa trong bóng râm.

Có một loạt những điều đang diễn ra đang làm tổn thương bạn ở đây. Cách nhanh nhất và dễ nhất để giải quyết vấn đề này là tìm một phòng thí nghiệm có thể / thực hiện xử lý phim 'chrome' (E-6). Mua một cuộn. Tìm một đối tượng, đặt máy ảnh của bạn lên chân máy và lấy bút và giấy. Chụp chủ đề đó (tương tự như những gì bạn đã làm) và đi từ bất kỳ phơi sáng nào đến bất kỳ phơi sáng nào trong 1/2 điểm dừng.

Ví dụ, bạn có ISO 100 Ektachrom. Nếu bạn ở dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp (tôi không khuyên bạn nên dùng hoa), bạn sẽ sử dụng 1/125 tại f16. (bỏ qua lời khuyên ngay bây giờ nói rằng thiếu chủ đích để bão hòa hơn - những gì chúng tôi đang làm là tìm điểm 'chính xác' của bạn). Vì vậy, chụp 1 bức ảnh tại đó. Sau đó điều chỉnh tốc độ màn trập thành 1/180 (nếu bạn có nó), sau đó là 1/250, sau đó là 1/380, sau đó là 1/500 ... sau đó bắt đầu đi xuống (phơi sáng nhiều hơn) - 1/90, 1/60, 1/45, 1/30.

In ảnh từ âm bản (C41) rất khó khăn - và bây giờ quảng cáo hầu như luôn luôn được thực hiện bằng kỹ thuật số, vì vậy bạn có các thuật toán đang thao tác quét để tạo ra 'bản in tốt'.

Khi bạn lấy lại các slide của mình, bạn sẽ thấy cái nào đẹp và cái nào xấu. Những điều tốt đẹp - hãy nhớ - bạn sẽ sử dụng sự tiếp xúc đó sẽ là 'cơ sở' cho tất cả các công việc trong tương lai.

Tôi dường như có 2 tài khoản;

Điểm quan trọng khi chuyển sang một bộ phim không tha thứ như chrome là bạn KHÔNG có dung sai cho việc phơi sáng bị bỏ lỡ. Bạn hoàn toàn lấy phòng thí nghiệm in ra khỏi nó. Ngay bây giờ chúng tôi có một loạt các bản in được quét để xem xét, và bạn có thể thấy các đối số về việc phơi bày tiêu cực và dưới phơi bày tiêu cực. Cả hai đều không thể đúng. Chỉ một có thể. Vì vậy, bạn quay phim slide để tìm ra điều gì là đúng và sai.

Điều đó nói rằng - nếu bạn bắn các slide và đặt chúng xuống một cái hộp, hãy lấy ống kính 50mm của bạn, lật nó lên (bây giờ bạn có một cái loa phóng thanh) và tìm kiếm chi tiết trong bông hoa. Hoặc là chi tiết sẽ ở đó hay không, màu sắc sẽ ở đó hay không. Các tiêu cực được thiết kế ở mức thấp trên thang độ tương phản.

Tôi không có ý cho họ khi họ bắn chrome mọi lúc - chỉ cho đến khi họ nắm được những gì họ đang làm. Một khi họ biết tiếp xúc tốt / xấu, phần còn lại di chuyển lên. 75% các vấn đề trong bản in đến từ phòng thí nghiệm in ấn. Nếu bạn cung cấp cho họ một âm bản phơi bày hoàn hảo và họ đang thực hiện một bản in quang học trung thực (không phải quét!), Thì bạn sẽ nhận được phản hồi chính xác mà bạn muốn.

Tôi đã từng cung cấp (Khi tôi điều hành một phòng thí nghiệm) tùy chọn 'khóa' phơi sáng cho một số khách hàng nhất định. Tôi sẽ lấy một mục tiêu Shirley (mục tiêu màu Kodak với một mảng màu xám), điền vào khung và in nó. Tôi đã làm một cho mỗi loại phim tôi đã bán / bán. Và sau đó họ có thể đến và yêu cầu một bộ in bị khóa.

Vì vậy, Shirley sẽ được in (họ sẽ bị tính phí để hiển thị nó là tài liệu tham khảo) và sau đó phần còn lại của cuộn sẽ được in ở cùng bộ lọc CMY và phơi sáng. Tiếp xúc tắt? Bản in của bạn đã được tắt. Nhiệt độ màu không chính xác (Tôi đã cung cấp Vonfram 3100K và Ánh sáng ban ngày 5500 - phần cứng của chúng tôi là gì) và bản in của bạn bị tắt màu một chút.

Dù sao đi nữa - tôi thực sự biết những gì tôi đang nói ở đây. 8 năm trong phòng thí nghiệm, Kodak Professional, Kodak Digital, và bây giờ ở một nơi khác.