Có máy ảnh DSLR / mirorless với các tùy chọn tối thiểu như máy ảnh DSLR cổ điển, đơn giản không?

Tôi có Olympus OM-D E-M5. Số lượng tùy chọn, nhiều cách để làm cùng một việc, quay video, phát lại, v.v ... đang khiến tôi phát điên.

Điều gần nhất, có sẵn ngày hôm nay, với Pentax (cách đây rất lâu) của tôi, với sự tập trung của kim và đo lăng kính tách rời là gì?

Không có. Khi bạn có những điều cơ bản cần thiết để làm cho máy ảnh kỹ thuật số hoạt động, chi phí gia tăng của các tính năng bổ sung là rất nhỏ, do đó có một động lực rất lớn để bao gồm ít nhất các tính năng phổ biến và phổ biến nhất mà mọi người mong đợi - và chịu nhiều áp lực cạnh tranh. Ngay cả các máy ảnh "retro" như Nikon Df cũng có tất cả chuông và còi bên trong. (Vâng, và, bên ngoài cũng vậy: nó có rất nhiều nút và mặt số và điều khiển và bảng điều khiển phía sau bận rộn .)

Bây giờ, tôi đã nghe loại bình luận này đủ trong thập kỷ qua hoặc do đó thật hấp dẫn khi nghĩ rằng có thể có thị trường cho một máy ảnh như vậy. Nhưng cho đến nay, các công ty với nghiên cứu thị trường thực tế vẫn chưa thực sự nhúng xuống nước. Ngoại lệ duy nhất có thể là Leica M10 (hoặc các mẫu kỹ thuật số khác của Leica), nhưng chúng hoạt động trong một thực tế tiếp thị hơi khác - chúng là hàng xa xỉ hơn là điện tử tiêu dùng hoặc công cụ chuyên nghiệp.

Đặt cược tốt nhất của bạn thực sự là trở nên thoải mái với máy ảnh bạn có, vì vậy bạn có thể dễ dàng truy cập vào những thứ bạn muốn và bỏ qua những người khác. Tất cả những cách làm việc đó đều ở đó để bạn có thể tìm ra cách phù hợp với mình.

Thứ gần nhất có thể là Epson R-D1 (chỉ có sẵn trước khi sở hữu), lấy nét thủ công, máy ảnh rangefinder kỹ thuật số có màn trập thủ công. Ngoài ra, có một số máy ảnh được thiết kế tương tự từ Leitz.

Không ai trong số này là tối ưu từ xa từ một giá trị cho quan điểm tiền bạc, ngay cả ở mức giá sở hữu trước.

Giống như bạn, tôi đã học nhiếp ảnh với Olympus OM-1 vào giữa những năm 80. Chụp ảnh đơn giản hơn trong thời đại hoàn toàn thủ công: xoay vòng lấy nét cho đến khi màn hình lấy nét đúng, chọn khẩu độ hoặc tốc độ màn trập và đặt chế độ khác để phơi sáng chính xác. Nhấn nút chụp để chụp ảnh. Nói lại.

Nhưng không phải mọi thứ đều tốt hơn trong thời đại thủ công. Đầu tiên, tự động lấy nét cho phép chúng ta theo dõi các đối tượng chuyển động nhanh. Ổn định hình ảnh cho phép chúng ta cầm tay với tốc độ màn trập dài hơn. Và kỹ thuật số cho chúng tôi xem xét và chia sẻ ngay lập tức.

Như được đề xuất trong câu hỏi của bạn, giao diện máy ảnh đơn giản đã bị mất khi các tính năng được thêm vào. Tệ hơn, các nhà sản xuất chạy đua để có nhiều tính năng hơn so với đối thủ. Các tính năng này phải phù hợp với một số mặt số, nút và màn hình.

Như tôi có thể nói, chỉ có Leica bỏ qua cuộc đua tính năng và cung cấp máy ảnh với các điều khiển trực quan. Tôi đã thử một Leica Q vào tháng trước: đó là một niềm vui khi sử dụng. Nhưng Leica không dành cho tất cả mọi người. Đầu tiên, rõ ràng Leica là quá đắt đối với hầu hết mọi người, ngay cả khi mua sử dụng. Tôi thấy cân bằng trắng tự động của Leica chậm hơn nhiều năm so với đối thủ. Và có ít tùy chọn ống kính hơn trong dòng sản phẩm Leica.

Ở một thái cực khác, máy ảnh điện thoại thông minh có các điều khiển rất trực quan. Trước mắt tôi, chất lượng hình ảnh từ điện thoại thông minh hiện tại dường như tương đương với hầu hết các máy ảnh ngắm và chụp.

Nếu bạn muốn chất lượng và tính linh hoạt của DSLR hoặc mirrorless, bạn sẽ quay lại thỏa hiệp ban đầu: nhiều tính năng để phù hợp với một vài điều khiển. Về mặt điều khiển, tôi thấy kiểu dáng và mẫu mã giống nhau hơn là khác nhau.

Tôi thường tự hỏi mình câu hỏi tương tự. Vấn đề thực sự không có sẵn nhiều tùy chọn, nhưng các tùy chọn quan trọng nhất (tốc độ màn trập, khẩu độ, ISO và lấy nét) rất khó truy cập (thiết kế giao diện người dùng xấu). Tôi đã tìm thấy các máy ảnh trong dòng Fujifilm Xvề mặt tốt (nhưng không tốt bằng Minolta SRT cũ của tôi!) về mặt này: hầu hết chúng đều có mặt số tốc độ màn trập "thực" và một số kiểu máy cũng có mặt số ISO. "Máy đo khoảng cách điện tử" ở góc của khung ngắm lai của X-Pro2 và X100T / F cũng có thể hữu ích cho việc lấy nét thủ công (nhưng một lần nữa không tốt như lăng kính tách truyền thống, tôi nói vậy). Đối với đo sáng, khung ngắm hiển thị thông tin (mặc dù không hoàn toàn theo cách mà một hệ thống kim phù hợp sẽ làm) và có thể được tùy chỉnh để giảm sự lộn xộn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Tôi không biết bao nhiêu trong số này bạn đã biết. Đó không phải là ý định của tôi để đi qua như xúc phạm hoặc hạ thấp, nhưng để cung cấp càng nhiều thông tin càng thiết thực.

Đặt máy ảnh ở chế độ thủ công hoặc một trong các chế độ ưu tiên (ưu tiên khẩu độ hoặc ưu tiên màn trập). Đây là những chế độ "không rườm rà" nhất mà bạn có thể có trên các máy ảnh hiện đại và để lại hầu hết hoặc toàn bộ trách nhiệm cho việc đặt máy ảnh theo bạn.

Máy ảnh có thể sẽ có màn hình đo sáng bên trong khung ngắm hoặc trên màn hình LCD phía sau (có thể là cả hai, nếu nó có màn hình phía sau). Điều này cho bạn biết nếu, với cài đặt máy ảnh hiện tại của bạn, cảnh sẽ kết thúc hoặc bị phơi sáng so với cách máy ảnh đã đo cảnh. Nếu bạn sử dụng mức độ ưu tiên khẩu độ hoặc ưu tiên màn trập, thì thay vì chỉ báo phơi sáng hoặc phơi sáng, máy ảnh thay vào đó cho phép bạn chỉ đặt khẩu độ hoặc tốc độ màn trập và sẽ tự động điều chỉnh biến khác để có mức phơi sáng mà máy ảnh đã đo (có thường cũng là một tùy chọn để báo cho máy ảnh cụ thể hơn hoặc dưới mức phơi sáng bằng một số tiền cụ thể).

Cũng về chủ đề đo sáng, hầu hết các máy ảnh hiện đại đều có nhiều chế độ đo sáng. Có lẽ bạn đã quen thuộc với đo sáng điểm và đo sáng trọng tâm, nhưng máy ảnh thường bao gồm một thứ gọi là đo sáng "đánh giá" (hoặc một thuật ngữ cụ thể khác của nhà sản xuất). Với chế độ này, máy ảnh sử dụng thuật toán máy tính để quyết định đo sáng tốt nhất là gì. Mặc dù nó có thể mang lại kết quả tốt hơn cho người dùng mới làm quen, nhưng hầu hết các nhiếp ảnh gia nghiêm túc đều tránh nó vì kết quả không tuân theo bất kỳ quy tắc dự đoán nào và dựa trên chương trình của nhà sản xuất. Đặt máy ảnh để đo sáng hoặc đo trọng tâm theo bất cứ điều gì bạn thấy thoải mái hơn.

Về trọng tâm, máy ảnh thường không còn kính ngắm tách rời nữa (mặc dù tôi tin rằng một số công ty bên thứ ba đang cung cấp dịch vụ cho các mẫu máy ảnh đặc biệt phù hợp với retro với màn hình kính ngắm tách rời). Hầu hết thời gian dự kiến ​​người dùng sẽ sử dụng chế độ lấy nét tự động. Trong chế độ này, người dùng chọn một trong các điểm được xác định trước trong ảnh mà máy ảnh sẽ tự động đảm bảo lấy nét trước khi chụp ảnh. Máy ảnh cũng có thể có tùy chọn lấy nét bằng cách sử dụng bất kỳ điểm nào nó thích (một lần nữa theo thuật toán do nhà sản xuất quyết định) và tùy chọn theo dõi và "dự đoán" tiêu cự trong khi chụp chuyển động.

Tuy nhiên, có thể đặt máy ảnh ở chế độ lấy nét thủ công và trong trường hợp này, máy ảnh sẽ cho biết hình ảnh có nằm trong tiêu cự hay không (có một lề nhỏ bị lỗi) nhưng sẽ không tự thực hiện bất kỳ lấy nét nào. Việc thừa nhận lấy nét thủ công một hình ảnh theo cách này hơi khó khăn và hầu hết tôi chỉ sử dụng lấy nét thủ công nếu máy ảnh không thể lấy nét chính xác (ví dụ như ánh sáng xấu, chủ thể khó xử) hoặc điều chỉnh nhỏ cho tiêu cự của máy ảnh. Tôi cũng có xu hướng chuyển sang chế độ lấy nét thủ công ngay sau khi lấy nét tự động nếu tôi chụp nhiều ảnh mà không thay đổi cảnh, để ngăn máy ảnh lấy nét lại và làm rối hình ảnh.

Sự khác biệt chính khác mà bạn sẽ gặp với máy ảnh kỹ thuật số so với máy ảnh phim là ISO và cân bằng trắng. Trong khi với phim, cả hai đều được xác định bởi phim mà bạn đặt trong máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số cho phép bạn thay đổi ISO trên cơ sở mỗi hình ảnh (nhiều hơn về cân bằng trắng sau). Hầu hết các máy ảnh hiện đại sẽ có tùy chọn thay đổi ISO tự động để có độ phơi sáng chính xác (cung cấp cho máy ảnh một biến thứ hai để điều chỉnh khi chụp ở chế độ ưu tiên khẩu độ hoặc màn trập), nhưng điều này thường gây khó chịu và có thể dẫn đến kết quả không thể đoán trước. Nhiều nhiếp ảnh gia thích cài đặt ISO theo cách thủ công và sau đó rời máy ảnh để chỉ điều chỉnh tốc độ màn trập hoặc khẩu độ. Nếu bạn đến từ phim, có lẽ bạn muốn đặt ISO phù hợp với bất kỳ phim nào bạn đã sử dụng cho một tình huống / môi trường / ánh sáng / cảnh tương đương.

Cân bằng trắng được xử lý khác một chút với kỹ thuật số thay vì phim và giải thích điều này trước tiên đòi hỏi phải giải thích hình ảnh thô là gì. Bất kỳ máy ảnh DSLR nào cũng có thể chụp những gì được gọi là hình ảnh "thô", không giống như hình ảnh JPEG có thể được hiển thị trực tiếp bằng máy tính. Thay vào đó, những hình ảnh này chụp chính xác dữ liệu phát ra từ cảm biến hình ảnh trong máy ảnh và cần được xử lý hậu kỳ để tạo ra một tệp hình ảnh mà bạn có thể xem. Hình ảnh thô giống như hình ảnh bạn chụp trên phim trước khi được in lên giấy ảnh và xử lý hậu kỳ giống như in ấn của riêng bạn nhưng không có sự bất tiện.

Máy ảnh nên có tùy chọn để chọn định dạng để lưu hình ảnh và bạn nên sử dụng định dạng thô vì điều này mang lại cho bạn khả năng xử lý ảnh theo ý thích của bạn. Ngược lại, nếu bạn chọn lưu ảnh ở định dạng JPEG thì máy ảnh sẽ tự động xử lý hậu kỳ ảnh (một lần nữa theo thuật toán do nhà sản xuất quyết định) và bạn sẽ không thực sự có thể tự xử lý lại. (Khi bạn sử dụng định dạng thô, máy ảnh vẫn sẽ xử lý hậu kỳ ảnh để hiển thị trên màn hình LCD nếu có, nhưng dữ liệu bạn nhận được từ thẻ SD là hình ảnh thô và sau khi bạn xử lý hậu kỳ nó không cần trông giống như những gì bạn thấy trên màn hình LCD của máy ảnh.)

Tuy nhiên, không giống như phim, khi máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh, cân bằng trắng được xác định ở giai đoạn xử lý hậu kỳ thay vì ở giai đoạn chụp. Cảm biến trong máy ảnh kỹ thuật số không có khái niệm về cân bằng trắng, chỉ có lượng ánh sáng khác nhau chạm vào cảm biến. Vì vậy, với kỹ thuật số, bạn sẽ đặt cân bằng trắng trong quá trình xử lý hậu kỳ. Điều này có thêm lợi thế là cho phép bạn thay đổi cân bằng trắng sau này. Máy ảnh có thể vẫn có tùy chọn để đặt cân bằng trắng (bao gồm, như mọi khi, tùy chọn "tự động") nhưng điều này chỉ áp dụng cho bản xem trước mà bạn thấy trên màn hình LCD và nếu bạn đã đặt máy ảnh để lưu vào Định dạng JPEG - nếu bạn lưu ở định dạng thô, nó sẽ không ảnh hưởng đến những gì cuối cùng bạn nhận được.

TL; DR Sử dụng chế độ thủ công, chế độ ưu tiên khẩu độ hoặc chế độ ưu tiên tốc độ màn trập trên máy ảnh. Đọc qua hướng dẫn và vô hiệu hóa bất kỳ tính năng tự động nào khác mà bạn không muốn. Nếu bạn muốn kiểm soát tốt hơn kết quả cuối cùng, hãy sử dụng định dạng hình ảnh thô và tự xử lý ảnh.

Tôi nghĩ rằng một phần của sự khó chịu của bạn là do có những thứ không liên quan cản trở. Ngược lại, điều đó có nghĩa là đặt cược tốt nhất của bạn là có được một máy ảnh có nhiều điều khiển bên ngoài. Bằng cách đó, các điều khiển mà bạn không quan tâm sẽ không cản trở bạn.

Để chơi trò chơi này đến mức vô lý, nếu tôi sử dụng DSC-R1 đáng kính của mình và đặt nó ở chế độ "M", tôi có một quay số để cài đặt tốc độ, một quay số khác để cài đặt khẩu độ. Tôi có thể di chuyển công tắc lấy nét sang "thủ công" và sau đó có một vòng ống kính để đặt khoảng cách lấy nét. Tôi đã tự tay liên kết thu phóng trên ống kính. Tôi có một nút để cài đặt ISO (một cài đặt là ISO tự động sử dụng 160-400). Tôi có một nút cho chế độ flash. Tôi có một nút để cân bằng trắng. Một cho phát lại, một cho khóa phơi sáng, một cho hẹn giờ, một cho thu phóng kỹ thuật số, một cho chế độ đo sáng, một cho chế độ hiển thị, một để cài đặt chế độ lấy nét mà tôi cũng có thể đẩy xung quanh để cài đặt vùng lấy nét.

Với loại quá liều nút đó (và một máy ảnh được thừa nhận là không hoàn toàn mới), bạn có thể sử dụng các nút mà bạn quan tâm và có thể bỏ qua phần còn lại trong thời gian này.

Máy ảnh của bạn càng nhỏ và càng tinh vi thì càng có nhiều thứ phải chạy qua các menu quá nóng, thường là trên các điều khiển khó sử dụng. Sẽ không có ích gì nếu 95% bề mặt camera của bạn được bao phủ trong màn hình LCD. Tất nhiên, giải pháp "thông minh" cho điều đó là màn hình cảm ứng, triết lý giao diện người dùng đặt dấu vân tay của bạn ở nơi mắt bạn.

Tôi sử dụng máy ảnh không gương lật FujiFilm X-Series , cũng được đề xuất bởi Kahovius . Họ có đầy đủ tính năng. Tuy nhiên, một khi các tùy chọn mặc định được đặt, chúng không phải thay đổi và rất dễ sử dụng chúng làm máy ảnh thủ công cơ bản.

• Họ là modeless . Không có chế độ PASM ¹ . Cài đặt phơi sáng cơ bản có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Một số kiểu máy có công tắc tự động cho người mới sử dụng hệ thống có thể không hiểu hoạt động không mod.

• Tùy thuộc vào kiểu máy, tốc độ màn trập, ISO và đo sáng có thể có các mặt số chuyên dụng trên thân máy. Cân bằng trắng và mô phỏng phim có thể truy cập thông qua menu Quick.

• Ống kính bản địa có ghi đè thủ công toàn thời gian. Khẩu độ có thể được đặt qua một vòng trên nhiều ống kính (ống kính XF "R"). OIS và AF / M được điều khiển bằng các công tắc trên ống kính.

• Ống kính thủ công có thể được sử dụng với đo sáng dừng, như Robert Mathieson gợi ý. Hỗ trợ lấy nét bao gồm đỉnh nổi bật và hình ảnh phân tách kỹ thuật số .

Sự lựa chọn khác:

• Yashica Y35 , đề nghị chống lại bằng cách MicroMachine , có một bộ tính năng hạn chế ứng các tiêu chí đó để xem xét. Nó có tiêu cự cố định và khẩu độ. Không có màn hình LCD. Tốc độ màn trập dường như không thể điều chỉnh. Nó sử dụng các băng phim giả để đặt tỷ lệ khung hình, ISO và các cài đặt khác. Sáu băng cassette có sẵn, nhưng không phải tất cả đều được cung cấp với máy ảnh khi mua.

  • Camera Jabber: Đánh giá Yashica digiFilm Camera Y35
  • PetaPixel: Yashica Y35 là máy ảnh 'digiFilm' với cuộn phim giả vờ
  • PetaPixel: Máy ảnh Y35 'bất ngờ' của Yashica còn tệ hơn bất kỳ ai mong đợi

• Epson_R-D1 , được đề xuất bởi rackandboneman . Nó có cảm biến APS-C 6.1MP. Giá hiện tại trên một trang web đấu giá là ~ $ 1200. Wikipedia nêu:

  Một tính năng khác thường cần lưu ý trên R-D1 là nó là một máy ảnh kỹ thuật số có màn trập vết thương thủ công với cần gạt gió nhanh. Các điều khiển hoạt động theo cách tương tự như máy ảnh rangefinder dựa trên phim.

• Leica M10 , được đề xuất bởi mattdm . Nó có cảm biến full-frame 24MP. Lấy nét là thủ công, nhưng nó có phơi sáng tự động. Hơn 5000 đô la trên một trang web đấu giá.

• Nikon Df , được đề xuất bởi Patrick Hughes . Mặc dù thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ máy ảnh DSLR cổ điển, nhưng nó có đầy đủ tính năng.

• Máy ảnh điện thoại , được đề cập bởi Greg Glockner , có xu hướng có một bộ tính năng hạn chế. Hoạt động thường hoàn toàn tự động.

• Máy ảnh định dạng trung bình có mặt sau kỹ thuật số có thể cung cấp một bộ tính năng giới hạn, tùy thuộc vào thân máy được đính kèm.

• Máy ảnh DSLR Kodak đời đầu đã được sửa đổi máy ảnh DSLR của Canon và Nikon. Tôi hy vọng chúng có các tính năng tương đương với cơ thể mà chúng dựa vào. Tuy nhiên, chúng có thể cao cấp hơn bạn muốn.

• Máy ảnh kỹ thuật số ban đầu và máy ảnh đồ chơi hiện đại thiếu nhiều tính năng. Tùy thuộc vào kiểu máy, chúng có thể cung cấp tiêu cự cố định, không có LCD và chỉ có một chế độ phơi sáng duy nhất.

• Như nhiều người đã lưu ý, nhiều máy ảnh cung cấp chế độ P rof Professional với thao tác đơn giản. Những người muốn kiểm soát nhiều hơn một chút có thể xem xét các Một mateur hoặc S chế độ tudent. Nếu không, chế độ quản lý M có thể đủ. Lấy nét thủ công thường có thể được chọn độc lập với chế độ. ¹

• Một máy ảnh DSLR phim , như MicroMachine gợi ý, sẽ có cùng tính năng giới hạn được thiết lập như ngày nay khi nó vẫn được sản xuất. Nếu bạn cần kỹ thuật số, nhiều phòng thí nghiệm sẽ quét phim cho bạn sau khi xử lý.

¹  Nhiều máy ảnh có một số chế độ hoạt động, đôi khi được gọi là chế độ PASM. Chúng là P rogram , A perture Priority (Av), S hutter Priority (Tv) và M anual. Một số người nói đùa rằng P là dành cho Chuyên nghiệp vì máy ảnh đã sẵn sàng cho mọi thứ ở chế độ P. Một số người nói cần có máy ảnh chuyên nghiệp để tin tưởng chế độ P. Tuy nhiên, những người khác tự hỏi tại sao bất cứ ai sẽ dành một vài grand cho một máy ảnh và không sử dụng chế độ P. Chỉ có vi mô thích chế độ M (anual).

Bạn không cần phải khám phá tất cả các tính năng của bất kỳ máy ảnh hiện đại nào.

Chỉ cần thiết lập máy ảnh của bạn ở một chế độ và quên nó đi.

Một chiếc máy ảnh cũ có từ 4 - 6 thứ.

Máy ảnh

1. Cài đặt ISO.

2. Tốc độ màn trập.

3. Chế độ đo sáng.

Ống kính

4. Miệng vỏ.

5. Tiêu điểm.

6. Thu phóng.

Bạn có thể xác định một số trong số chúng ít nhiều và quên chúng, ví dụ, chế độ đo sáng. Bạn cũng có thể dính vào một ưu tiên. Tôi hầu như luôn luôn giữ ưu tiên khẩu độ hoặc chế độ thủ công trên studio.

Tính năng tự động lấy nét sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian vì nó nhanh hơn rất nhiều. Bạn không thể sử dụng ống kính hiện đại để lấy nét thủ công, vì bạn không có màn hình lấy nét và vì chúng nhạy hơn nhiều so với xoay góc.

Nikon Df giữ các điều khiển cơ học và điều đó thật tuyệt. Tất nhiên, có các menu và màn hình LCD với tất cả các tùy chọn mở rộng, nhưng để sử dụng hàng ngày, bạn không bao giờ phải chạm vào điều đó.

Tôi khuyên bạn nên lấy một ống kính một tiêu cự thủ công cũ trên một bộ chuyển đổi câm và lấy nét thủ công với khẩu độ thủ công. Hầu như bất kỳ ống kính một tiêu cự sẽ cảm thấy như một nâng cấp. Bạn sẽ cần đặt máy ảnh thành 'hoạt động mà không cần ống kính' và cho phép lấy nét tiêu cự hoặc đặt nút để phóng to để lấy nét (tùy chọn của tôi) vì không có màn hình tách và đặt máy ảnh lên A hoặc M. Trên OMD-M1 của tôi cũng có thể đặt kính ngắm hiển thị giao diện S-OVF, để mô phỏng kính ngắm quang học (màn hình sẽ tối nếu phơi sáng tối hoặc bị mờ nếu quá sáng) và không hiển thị tất cả thông tin vô nghĩa. Nếu nó xuất hiện lại, bạn cần nhấn nút 'thông tin' để xóa khung ngắm. Tôi cũng thích hiển thị lưới vì nó trông giống như màn hình E trong Nikon FA của tôi.

Đã từng có. Các Olympus E-1 . Tôi yêu nó vì sự đơn giản của nó và vẫn sẽ sử dụng nó ngày hôm nay nếu nó không bị đánh cắp khỏi tầng hầm của chúng tôi hồi đó. Thật xấu hổ khi họ không lắp lại thiết kế đó bằng một cảm biến hiện đại và mang nó trở lại. Không một nút quá ít, không một nút quá nhiều. Nếu bạn quan tâm đến mặc dù 5MP ít ỏi, hãy thử lấy 25 mm f2.8 (~ 50mm) và 12-60mm F2.8-4.0 đáng kính (~ 24-120mm). Cũng có các zoom góc rộng và tele đẹp, nhưng ngay cả sở hữu trước, không chắc chúng có thể được mua ở bất cứ đâu hiện nay hay không.

Bản thân là một người dùng E-M5, đến từ máy compact kỹ thuật số và máy compact phim trước đó, tôi nghĩ mẹo là biết cách quản lý độ phức tạp của thiết bị. Những gì bạn nên nhắm đến là một cấu hình cho phép bạn làm việc chỉ với các điều khiển có liên quan, hy vọng những điều bạn thấy trực quan, có thể từ kinh nghiệm trước đó.

Một số gợi ý về cấu hình và cài đặt

Để tránh hệ thống menu Olympus khét tiếng, bạn nên bật Super Control Panel. Thông thường, ở chế độ chụp, bảng này xuất hiện khi bạn nhấn nút OK ở mặt sau của máy ảnh. Sau đó, nó hiển thị rất nhiều biểu tượng và chỉ báo và cho phép bạn thay đổi hành vi của máy ảnh. Bạn có thể thay đổi khá nhanh những thứ như ISO, cân bằng trắng và thậm chí gán một số thứ này cho các nút.

Để thiết lập Super Control Panel, hãy vào menu, điều hướng đến "bánh răng" (Menu tùy chỉnh), vào phần D (Disp /.../ PC), vào Cài đặt điều khiển, vào bất kỳ chế độ nào bạn có xu hướng sử dụng (P / A / S / M có lẽ thú vị nhất), vào Live SCP và chọn Bật.

Chọn chế độ chụp

Những người khác đã đề cập đến việc chọn chế độ ưu tiên khẩu độ (A), ưu tiên màn trập (S) hoặc thủ công (M). Mặc dù chế độ A và S cung cấp khả năng kiểm soát biến thích hợp (khẩu độ và tốc độ màn trập), nhưng chúng cũng cung cấp bù phơi sáng. Tuy nhiên, nếu ISO được đặt thành Tự động, mọi thứ có thể trở nên khá khó hiểu: máy ảnh dễ dàng nâng ISO khi điều này có thể không mong muốn. Trong khi đó, chế độ P hoạt động chủ yếu giống như chế độ A hoặc S tùy thuộc vào cách thiết lập.

Những gì có thể trực quan nhất là chế độ M. Bạn sử dụng một mặt số cho tốc độ màn trập (đối với tôi, mặt trước) và một mặt số cho khẩu độ (đối với tôi, mặt sau). Nếu Auto-ISO không được thiết lập cho chế độ này hoặc không được chọn, bạn sẽ có quyền kiểm soát truyền thống đối với phơi sáng. Nếu nó được thiết lập và chọn, máy ảnh sẽ tự động đo và điều chỉnh độ phơi sáng. Một số người có thể tranh luận về việc có Auto-ISO ở bất kỳ chế độ thủ công nào, nhưng ý tưởng là kiểm soát các đặc điểm phơi sáng chính trong khi ủy quyền đo sáng cho máy ảnh.

Để thiết lập Auto-ISO ở chế độ thủ công, hãy vào phần E (Exp /.../ ISO) trong Menu tùy chỉnh và thay đổi cài đặt ISO-Auto thành Tất cả. Điều này chỉ làm cho Tự động khả dụng trong chế độ thủ công và bạn vẫn phải chọn nó nếu muốn. Mặt khác, chỉ cần chọn một ISO cố định và kiểm soát phơi sáng bằng các điều khiển có sẵn.

Tập trung

Ngoài ra còn có vấn đề tập trung. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt thông qua Bảng điều khiển siêu để kiểm soát điều này, nhưng đối với tôi, tôi thấy cài đặt S-AF MF hữu ích nhất. Điều này sử dụng lấy nét tự động một điểm khi nhấn một nửa nút chụp, nhưng cho phép tinh chỉnh lấy nét thủ công bằng cách sử dụng điều khiển vòng ống kính trong khi nút được nhấn một nửa. (Tôi cũng có một nút được định cấu hình để chọn lấy nét thủ công dành riêng cho những dịp mà tôi có thể muốn nhả nút chụp trong một thời gian.)

Bạn có thể làm cho máy ảnh phóng to hình ảnh khi lấy nét thủ công, điều này có thể hữu ích. Trong phần A (AF / MF), thay đổi tùy chọn Hỗ trợ MF thành Bật. Bao nhiêu hình ảnh được phóng to dường như được kiểm soát bằng cách vận hành điều khiển màn hình cảm ứng xuất hiện ở bên phải màn hình khi chọn điểm lấy nét trên màn hình cảm ứng. Đây là một trong những lựa chọn thiết kế kỳ quái hơn của Olympus.

Suy nghĩ cuối cùng

Trong cấu hình chế độ thủ công của tôi, chụp chủ yếu liên quan đến việc vận hành hai mặt số và màn trập. Thỉnh thoảng, tôi ghi đè cài đặt ISO được chọn bởi Tự động. Khi lấy nét, tôi thường sử dụng vòng lấy nét hơn khi tôi nghi ngờ rằng lấy nét tự động không tách biệt đối tượng một cách thích hợp. Chỉ với một số điều khiển và cài đặt để suy nghĩ, máy ảnh đã trở nên thú vị hơn đáng kể khi vận hành, theo kinh nghiệm của tôi.