Tôi đã mua chiếc DSLR đầu tiên của mình (một chiếc Canon 500D) và đã chơi xung quanh khá nhiều trong chế độ ưu tiên khẩu độ, với tốc độ màn trập tự động và ISO.

Dù sao, tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi hơn, tôi muốn bắt đầu chụp tất cả các bức ảnh của mình ở chế độ Full Manual.

Có bất kỳ quy tắc chung nào mà tôi nên sử dụng để giúp tôi chọn tốc độ màn trập và kết hợp ISO không? Hiện tại tôi đang sử dụng bản dùng thử và lỗi và trong khi tôi đến đó cuối cùng, nó thường mất một lúc. Tôi hiểu rằng tôi sẽ học được điều này bằng kinh nghiệm, nhưng bất cứ điều gì giúp tôi bắt đầu sẽ giúp ích.

Hơn nữa, hầu hết các nhiếp ảnh gia 'Chuyên nghiệp' có đặt chúng theo cách thủ công không? Các cài đặt tự động hoạt động rất tốt đối với ảnh trung bình và dường như quá tốn thời gian để điều chỉnh các chế độ này cho mọi góc và ánh sáng.

Chế độ chụp thủ công không giúp bạn trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi hơn, hiểu tất cả các cài đặt hiệu quả sẽ làm gì. Máy ảnh của bạn có ba cài đặt cơ bản:

• Khẩu độ : Sử dụng điều này để kiểm soát độ sâu trường ảnh (DoF). Đây thường là cài đặt quan trọng nhất đối với hầu hết các nhiếp ảnh gia, vì nó ảnh hưởng đến cả đối tượng và bố cục. Bạn sẽ không chụp ảnh mọi thứ nếu chúng quá lớn để phù hợp với tiêu điểm.
• Tốc độ màn trập : Sử dụng điều này để kiểm soát chuyển động trong khung hình và làm mờ. Mặc dù rất quan trọng, nhưng thực sự không có nhiều sự khác biệt trong một bản in điển hình giữa một bức ảnh bán tĩnh, bình thường ở tỷ lệ 1/250 và 1/8000. Theo nguyên tắc chung, nếu bạn đang cố gắng giữ cho chuyển động bị đóng băng, bạn muốn điều này trên 1/125.
• ISO : Điều này xác định "chất lượng hình ảnh" của hình ảnh. Giữ điều này càng thấp càng tốt.

Chiến lược phổ biến nhất là trước tiên hãy đặt khẩu độ, đảm bảo rằng bạn có đủ DoF để bao quát toàn bộ đối tượng của bạn (hoặc bất cứ điều gì bạn đang cố gắng đạt được). Đặt ISO của bạn ở giá trị thấp nhất có thể (không chuyển sang chế độ 'ISO mở rộng) và kiểm tra tốc độ màn trập của bạn. Là ít nhất 1/60 hoặc 1/125? Không? Bump ISO lên một điểm dừng.

500D của bạn có mức đọc mức phơi sáng mà bạn có thể nhìn thấy phía dưới kính ngắm của nó . Sử dụng để xác định nơi tiếp xúc của bạn cần phải được. Ví dụ: nếu bạn đã quay số ở f / 5.6 và 1/500 @ 100 ISO, nhưng đồng hồ chỉ số -2, bạn biết rằng bạn sẽ thiếu sáng với các cài đặt đó. Bạn có thể thay đổi tốc độ màn trập của mình thành 1/125 hoặc tăng ISO lên 400 để đạt mức phơi sáng 'chính xác'. Nếu nó đọc +1, hãy tăng tốc độ màn trập hoặc giảm ISO của bạn để bù lại.

Tất cả những gì đã nói ... thử nghiệm. Chơi xung quanh với nó. Bạn đang chụp kỹ thuật số, ai quan tâm nếu một số bức ảnh của bạn bị mờ?

Bạn cũng có thể thử sử dụng quy tắc Sunny 16, nó có thể giúp bạn 'tiếp xúc'. Quy tắc Sunny 16 cho biết: vào một ngày nắng đẹp, bạn có thể đặt khẩu độ của mình thành f / 16 và màn trập của bạn ở cùng tốc độ với giá trị ISO của bạn (vì vậy 1/100 cho ISO 100, 1/400 cho ISO 400). Vào một ngày nắng, nhưng hơi ít, vì vậy hãy thử f / 11 hoặc f / 5.6 vào ngày nhiều mây.

Sử dụng số 1 của chế độ thủ công là để thống nhất. Khi bạn chụp một loạt ảnh trong điều kiện ánh sáng không thay đổi, bạn muốn các giá trị màu đã biết của bạn ở gần nhau nhất có thể. Với đo sáng liên tục, đặc biệt là đo sáng trong máy ảnh, bạn không thể hy vọng vào loại thống nhất đó. Hướng máy ảnh của bạn vào một bức tường trắng, nhìn vào các bài đọc, sau đó đặt một mảnh giấy đen lên bức tường đó và xem cách đọc của đồng hồ thay đổi dữ dội như thế nào.

Cũng có những tình huống mà đo sáng trong máy ảnh không làm bạn tốt, chủ yếu là trong studio. Tôi không biết bất kỳ máy ảnh nào cho ánh sáng nhấp nháy / flash hiệu quả. 4

Đầu tiên, tránh xa các "biểu tượng" trên 500D của bạn. Đây là các cài đặt tự động và không có quyền tự do chọn khẩu độ và tốc độ màn trập của bạn.

Khi bạn làm điều đó, đây là bốn quy tắc đơn giản tôi làm theo:

Quy tắc số 1: ở trên 1/60.

Nếu bạn đang sử dụng chân máy, bạn có thể xuống dưới tốc độ này, nhưng khi cầm máy ảnh, luôn luôn ở trên tốc độ này. Nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ có xu hướng bị mờ từ chuyển động của máy ảnh. Có IS có thể giúp .... nhưng chỉ cần nhớ quy tắc, thật dễ dàng.

Quy tắc số 2: Giữ tốc độ màn trập của bạn 'trên' tiêu cự ống kính của bạn.

Điều này cũng giúp đảm bảo giảm mờ từ rung máy. Nếu bạn chụp ở 200mm, hãy đảm bảo tốc độ màn trập của bạn trên 1/200 giây một giây. Nếu bạn đang quay 75mm, hãy ở trên 1/75. Nếu bạn đang quay 35mm, hãy ở trên ... cẩn thận ... 1/60.

Quy tắc số 3. Hãy nhớ chọn số khẩu độ lớn hơn khi bạn chụp mọi thứ ở xa hơn.

Khi chụp phong cảnh hoặc các cảnh khác hoặc khi bạn muốn lấy nét nền, hãy chọn "số lớn hơn" cho khẩu độ. Điều này thực sự chọn khẩu độ nhỏ hơn, nhưng kết quả là bạn có được các đối tượng ở xa hơn trong tiêu cự, ngay cả khi bạn đang tập trung vào một đối tượng khá gần. Về cơ bản, máy ảnh đang 'nheo mắt', giống như bạn làm, cố gắng đưa các vật ở xa vào tiêu điểm. Điều này cho thấy bạn có thể sử dụng khẩu độ để quản lý 'giao diện' của hình ảnh, đó thực sự là những gì bạn làm: chọn một tốc độ màn trập phù hợp (quy tắc 1 và 2) và sau đó điều chỉnh khẩu độ cho đến khi bạn có được giao diện bạn muốn, trong quy tắc 1 và 2.

Quy tắc số 4: nếu bạn không thể thực hiện cú đánh của mình trong bất kỳ quy tắc nào trong 3 quy tắc trên, hãy điều chỉnh ISO của bạn lên, cho đến khi bạn có được quy tắc để áp dụng.

Vì vậy, nếu bạn chụp ở ISO 100 hoặc 200 (và về cơ bản bạn nên luôn luôn chuyển sang ISO 400, rồi 800, v.v. cho đến khi bạn có thể tuân theo các quy tắc.

Cuối cùng,

Quy tắc số 0: Kiểm tra ISO HÀNG NGÀY của bạn!

Luôn kiểm tra ISO của bạn trước khi sử dụng máy ảnh của bạn, vì bạn sẽ rất khó chịu khi bạn chụp một sự kiện quan trọng ở ISO 3200 và có những bức ảnh nhiễu hạt khủng khiếp khi bạn không cần ISO 3200.

Nói chung, bạn muốn sử dụng cài đặt ISO ở mức thấp nhất có thể để tránh nhiễu. Nếu ISO thấp nhất có nghĩa là chụp ở tốc độ màn trập thấp, tức là 1/15 thì bạn có thể tăng ISO một chút để bạn có thể chụp ở tốc độ màn trập nhanh hơn.

Nếu ánh sáng không thay đổi, cài đặt mọi thứ theo cách thủ công có nghĩa là bạn có được mức phơi sáng nhất quán. Hãy nghĩ về một nhiếp ảnh gia thể thao hoặc sự kiện. Nếu bạn để ở mức ưu tiên khẩu độ, thì khi nền của bạn thay đổi (ví dụ như nhiều bầu trời hơn trong ảnh), máy ảnh có thể điều chỉnh độ phơi sáng và bạn kết thúc với hình ảnh dưới hoặc quá mức.

Không có gì sai khi sử dụng ưu tiên Aperture hoặc Shutter nếu nó phù hợp với bạn. Hướng dẫn sử dụng đầy đủ mang lại kết quả phù hợp hơn khi bạn có thời gian (và hãy nhớ rằng bạn đang sử dụng thủ công!) Và đặc biệt là khi bạn sẽ chụp nhiều ảnh trong cùng một ánh sáng.

Chụp tất cả ảnh ở chế độ thủ công hoàn toàn có vẻ hơi cực đối với tôi.

Để có được phơi sáng thích hợp ở chế độ thủ công, chỉ cần sử dụng đồng hồ đo ánh sáng nhỏ trong kính ngắm hoặc trên màn hình phía sau và điều chỉnh cài đặt cho đến khi mũi tên nhỏ ở giữa hoặc một nửa nhấn nút chụp ở chế độ Tự động, P, Av hoặc Tv (điều này sẽ cho bạn thấy các cài đặt cả trong khung ngắm và trên màn hình) và sao chép các cài đặt.

Hơn, sau khi bạn sử dụng đồng hồ đo ánh sáng để có đường cơ sở điều chỉnh cài đặt theo sở thích của bạn (Tôi giả sử bạn muốn điều chỉnh chúng vì nếu đồng hồ ánh sáng cho bạn kết quả bạn đang tìm kiếm chỉ cần sử dụng P / Av / Tv và tiết kiệm thời gian phải mất "quay số" các cài đặt)

Nếu bạn tắt ISO ở chế độ tự động, bạn cũng có hầu hết quyền kiểm soát ở chế độ Av và Tv (học cách sử dụng bù phơi sáng), đây là quy tắc của tôi để chọn chế độ (Tôi là một nhiếp ảnh gia học tập nghiệp dư, tôi mong đợi những người có nhiều năm kinh nghiệm sẽ có các quy tắc hoàn toàn khác nhau - đặc biệt là quy tắc đầu tiên):

1. Đối với các bức ảnh một lần trong đời, chụp ít nhất một ảnh trên Tự động - theo cách đó bạn ít nhất có một bức ảnh, mất cơ hội một lần trong đời vì các cài đặt máy ảnh không chính xác gây tổn thương.

2. Nếu bạn quan tâm nhiều hơn đến chuyển động (bạn muốn đóng băng chuyển động hoặc tạo mờ chuyển động), hãy sử dụng chế độ Tv (ví dụ: trẻ em chơi, thể thao)

3. Nếu bạn quan tâm nhiều hơn về độ sâu của trường, hãy sử dụng Av (ví dụ: chân dung, phong cảnh)

4. Nếu bạn muốn cài đặt nhất quán giữa các ảnh (hoặc thay đổi được kiểm soát), hãy sử dụng M (ví dụ: toàn cảnh, HDR, nhiều ảnh sẽ được in cùng nhau trên cùng một trang)

5. Nếu bạn làm bất cứ điều gì khiến máy ảnh bối rối, rõ ràng hãy sử dụng M (ví dụ: đèn chớp, pháo hoa, đèn flash thủ công bên ngoài không sử dụng hệ thống đo sáng flash của máy ảnh)

Ở chế độ Av và Tv luôn nhìn vào các giá trị được chọn tự động (Tốc độ màn trập ở chế độ Av và Khẩu độ ở chế độ Tv) trước khi chụp ảnh - chỉ cần đảm bảo máy ảnh không chọn thứ gì đó lố bịch như 30 giây (Chế độ Av, quá tối đối với giá trị bạn đặt - xảy ra với tôi mọi lúc) hoặc f / 36 (Chế độ Tv, quá nhiều ánh sáng cho cài đặt của bạn)

Phơi bày

Có một số yếu tố kỹ thuật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của bạn mà bạn có quyền kiểm soát. Tùy thuộc vào từng tình huống mà bạn muốn chụp, bạn có thể muốn các máy khác tự động điều chỉnh bằng máy ảnh của mình hoặc tự điều chỉnh tất cả chúng. Đối tượng chụp chuyển động thường có nghĩa là chụp ở chế độ ưu tiên Shutter và chụp chân dung thường có nghĩa là chụp ở chế độ ưu tiên khẩu độ hoặc chế độ thủ công. Thực hiện chụp ảnh flash nghiêm túc, hầu như bạn sẽ luôn sử dụng chế độ thủ công để có thể phơi sáng tự do.

Tiêu cự

Đây là một tài sản của ống kính của bạn. Độ dài tiêu cự thường được cho là độ dài tiêu cự tương đương 35mm, nghĩa là độ dài cho trên ống kính biểu thị độ dài tiêu cự khi được sử dụng với phim 35mm hoặc cảm biến toàn khung hình. Độ dài tiêu cự cùng với khẩu độ, ảnh hưởng đến độ sâu trường ảnh, độ dài tiêu cự dài hơn thường có ảnh hưởng lớn hơn đến mức độ mờ hơn so với chỉ khẩu độ rộng.

Khẩu độ

Điều này xác định độ rộng của ống kính của bạn sẽ được mở khi màn trập được kích hoạt. Nó trực tiếp hạn chế tổng lượng ánh sáng chiếu vào phim hoặc cảm biến của bạn và do đó, kiểm soát tất cả các ánh sáng trong hình ảnh của bạn, cho dù chúng có ở đó trong toàn bộ thời gian phơi sáng hay chỉ xuất hiện trong một phần phơi sáng của bạn , như đèn flash, hoặc một chiếc ô tô đi vào hình ảnh của bạn vào ban đêm ở giữa phơi sáng.

Độ sâu của trường

Độ sâu trường ảnh của một hình ảnh là khoảng cách ở phía trước và phía sau đối tượng bạn tập trung vào đó là tiêu điểm. Khẩu độ rộng cho bạn độ sâu trường ảnh nông, cho phép bạn làm mờ hậu cảnh để thu hút sự chú ý đến đối tượng trong khi đóng khẩu độ cho phép bạn chụp ảnh rộng hơn trong khi giữ một số đối tượng ở khoảng cách khác nhau.

Điều khiển flash

Ánh sáng của đèn flash là tức thời, do đó, nếu bạn đang sử dụng đèn flash với công suất không đổi (Cài đặt đèn flash thủ công), bạn có thể điều chỉnh hiệu ứng của đèn flash đối với độ phơi sáng của mình bằng cách thay đổi khẩu độ của bạn.

Tốc độ màn trập

Độ dài phơi sáng là khoảng thời gian màn trập sẽ vẫn mở khi được kích hoạt. Điều này chỉ kiểm soát thời gian cảm biến của bạn sẽ tiếp xúc với ánh sáng. Độ dài phơi sáng kiểm soát xem bạn có thể chụp ảnh cầm tay mà không bị rung máy ảnh hưởng đến độ sắc nét cũng như cách các đối tượng xuất hiện trong ảnh.

Phơi nhiễm ngắn

Phơi sáng ngắn cho phép chụp ảnh tĩnh của các đối tượng đang chuyển động, những thứ mà mắt thường không thể cảm nhận được là bất cứ thứ gì ngoài một vệt mờ. Để chụp ảnh tốc độ cao thực sự, các nguồn ánh sáng bổ sung là cần thiết.

Phơi sáng lâu

Phơi sáng dài có thể được sử dụng để có được mức phơi sáng đủ sáng trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc kết hợp với bộ lọc phân cực tròn / bộ lọc ND được sử dụng để chụp chuyển động trong ảnh tĩnh. Đèn di chuyển sẽ xuất hiện dưới dạng các vệt trong một khung không di chuyển.

Phơi sáng lâu với đèn flash

Flash được sử dụng khi bắt đầu phơi sáng lâu sẽ khiến đối tượng dường như bị đóng băng khi bắt đầu chuyển động trong khi phần còn lại của chuyển động xuất hiện trên hình ảnh đầu tiên này. Đèn nền của một chiếc ô tô đang di chuyển thực sự sẽ trở thành một vệt sáng trên chiếc xe trong một bức ảnh được chụp theo cách này.

Flash được sử dụng ở cuối phơi sáng thường được gọi là flash rèm phía sau và cho phép các vệt chuyển động dẫn đến hình ảnh sắc nét, phơi sáng tốt trong một phơi sáng dài. Đèn nền của một chiếc xe đang di chuyển với đèn flash rèm phía sau sẽ trở thành một vệt sáng phía sau xe.

Máy ảnh rung

Kết hợp với độ dài tiêu cự, tốc độ màn trập cũng xác định xem có thể thực hiện phơi sáng bằng tay hay không, một nguyên tắc nhỏ là điều này phù hợp với độ dài tiêu cự với tốc độ màn trập - vì vậy, nếu bạn đang sử dụng ống kính 50mm, hãy chụp ở mức 1 / 50 hoặc nhanh hơn, hoặc 1/200 với ống kính 200mm được cho là cung cấp cho bạn hình ảnh mờ 100% nếu bạn có đôi tay tương đối ổn định. Tuy nhiên, ổn định hình ảnh trên ống kính ảnh hưởng đến điều này và có thể chụp ở chế độ chụp tốc độ cao và có được những bức ảnh hoàn toàn sắc nét với ống kính không ổn định ở tốc độ gần bằng 1/4 tốc độ mà quy tắc trên chỉ đề xuất như quy tắc thực sự áp dụng cho xác suất - hệ thống thần kinh của con người hoàn toàn bình thường, cơ bắp ngẫu nhiên rung lắc nhiều lần trong một giây, vì vậy nếu có 25% khả năng tốc độ màn trập nhất định đủ dài để bao gồm rung,

ISO

Giá trị ISO là thuộc tính của phim hoặc cảm biến trong máy ảnh của bạn. Về cơ bản, nó là tốc độ mà bộ phim hoặc cảm biến hấp thụ ánh sáng. Tốc độ này càng nhanh, có nghĩa là, ISO càng lớn, hình ảnh sẽ trở nên hạt hơn, đặc biệt là ở những phần tối hơn. Tuy nhiên, số ISO chậm hơn (nhỏ hơn) sẽ không chỉ mang lại hình ảnh sạch hơn mà còn cần nhiều ánh sáng hơn để phơi sáng đúng cách. Trừ khi bạn muốn đạt được một cái nhìn sần sùi nhất định, hãy thử chụp ở mức ISO thấp nhất mà những cân nhắc khác cho hình ảnh của bạn sẽ cho phép bạn.

Tôi sẽ cung cấp một số câu trả lời cho một số tình huống cụ thể khi tôi thấy chế độ thủ công hữu ích, có hoặc không có tự động ISO:

• Chụp ảnh thiên văn. Đối với mặt trăng, tôi sử dụng f / 8 (khẩu độ sắc nét nhất của ống kính @ 250mm), ISO 100, 1/200 s. Điều này cung cấp độ phơi sáng tương đương với quy tắc Looney f / 11, nhưng với khẩu độ sắc nét hơn. Để chụp ảnh theo cách thức sữa, tôi đã lên kế hoạch sử dụng một cái gì đó như f / 2.8 (khẩu độ lớn nhất của ống kính), ISO 3200, 20 giây, nhưng không có cơ hội chụp bên ngoài khu vực đèn đường khi mặt trăng chưa lên. Đối với chụp ảnh thiên văn, thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài chế độ thủ công.

• Chụp ảnh ngoài trời vào ban đêm hoặc chụp ảnh ánh sáng Giáng sinh. Tôi chọn f / 2.8 hoặc f / 1.8 tùy thuộc vào ống kính (khẩu độ lớn nhất của ống kính), ISO 6400, 1/40 s hoặc 1/80 s (tùy thuộc vào độ dài tiêu cự để tránh rung máy). Hình ảnh sẽ tối, nhưng một lần nữa trong những điều kiện này, cái nhìn tối là thứ bạn đang tìm kiếm. Auto-ISO chỉ bật trên máy ảnh của tôi tối đa ISO 3200 (mặc dù có thể có cài đặt ở đâu đó để cho phép sử dụng ISO 6400), và đối với tốc độ màn trập, tôi thấy nên cài đặt thủ công để tránh bị rung.

• Chụp ảnh động vật hoang dã. Cài đặt tự động của máy ảnh chọn tốc độ màn trập quá chậm cho chim bay. Do đó, tôi chụp ở chế độ thủ công, f / 5.6 (khẩu độ lớn nhất của ống kính @ 250mm), 1/1000 giây và để xử lý phơi sáng bằng cách sử dụng tự động ISO có thể khi chụp các vùng tối có độ cao bằng ISO 1000 và theo quy tắc f / 16 đầy nắng không nên dưới ISO 120. Vì vậy, các cài đặt này sử dụng ISO chấp nhận được cho mọi điều kiện vào ban ngày. Vượt xa hơn ISO 1000, máy ảnh của tôi sẽ tạo ra những bức ảnh ồn ào.

• Chụp ảnh với đèn flash.Đèn flash là nguồn phơi sáng của bạn cho chủ thể sáng, nhưng đối với nền, đèn flash không thể phơi sáng. Do đó, chế độ thủ công đảm bảo bạn có thể điều chỉnh mức độ phơi sáng cho đối tượng và cho nền riêng biệt. Bạn có thể sử dụng cài đặt flash thủ công nếu bạn có thời gian hoặc nếu bạn muốn nhanh chóng, hãy sử dụng đo sáng TTL cho đèn flash để tự động đặt nguồn. Điều này bao gồm tiền cảnh. Phơi sáng nền sẽ được thiết lập bằng cách thử nghiệm với các thời gian phơi sáng khác nhau. Bạn nên sử dụng ISO thủ công, vì bạn có khả năng đặt ISO ở mức thấp cho độ nhiễu thấp. Trong thực tế, ISO 100 là những gì bạn muốn sử dụng (đó là ISO cơ bản trên hầu hết các máy ảnh). Đặt khẩu độ cho độ sâu trường chính xác và chọn thời gian phơi sáng tùy thuộc vào các thử nghiệm cho thấy mức độ phơi sáng nền của bạn.

Tôi chưa bắn pháo hoa (tôi chỉ mua DLSR đầu tiên của mình trong năm nay), nhưng có lẽ tôi cũng sẽ sử dụng chế độ thủ công cho pháo hoa. Tôi không chụp ảnh thể thao, nhưng trong tình huống đó, chế độ thủ công cũng có thể hữu ích.

Tôi sẽ phân loại chụp ảnh thiên văn, chụp ảnh ngoài trời vào ban đêm, chụp ảnh ánh sáng Giáng sinh và chụp ảnh pháo hoa thành chụp ảnh thiếu sáng. Tôi cũng sẽ phân loại nhiếp ảnh động vật hoang dã và nhiếp ảnh thể thao thành nhiếp ảnh hành động.

Vì vậy, như tóm tắt:

• Để chụp ảnh hành động, có lẽ bạn muốn sử dụng chế độ thủ công với ISO tự động
• Để chụp ảnh thiếu sáng, có lẽ bạn muốn sử dụng chế độ thủ công mà không cần tự động ISO
• Để chụp ảnh flash, có lẽ bạn muốn sử dụng chế độ thủ công mà không cần ISO tự động, và tùy thuộc vào việc bạn có thời gian, chế độ thủ công hay chế độ TTL cho đèn flash

Đối với các tình huống còn lại, tôi thường sử dụng mức độ ưu tiên khẩu độ, với ISO tự động. Khẩu độ là thứ kiểm soát độ sâu trường ảnh và tôi muốn có thông số quan trọng đó dưới sự kiểm soát của mình. Đôi khi, khi tìm kiếm hiệu ứng làm mờ chuyển động, tôi sử dụng mức độ ưu tiên của màn trập và để máy ảnh chọn khẩu độ và sử dụng ISO tự động.

Nhân tiện, nếu bạn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi, phơi sáng không phải là thông số duy nhất bạn quan tâm. Bạn nên nắm vững cài đặt lấy nét và chụp của máy ảnh. Để chụp ảnh hành động, có lẽ bạn muốn sử dụng lấy nét tự động với chế độ chụp liên tục, để chụp ảnh thiên văn và chụp ảnh pháo hoa, bạn có thể muốn sử dụng lấy nét thủ công, đối với các tình huống khác bạn có thể muốn sử dụng lấy nét tự động một lần mà không cần chế độ chụp.

Vì vậy, để trả lời câu hỏi: bạn không nên sử dụng chế độ thủ công để trở nên chuyên nghiệp. Bạn cũng không nên sử dụng chế độ tự động. Bạn nên sử dụng một cái gì đó ở giữa. Có rất nhiều điểm trung gian giữa những điều này (Bạn có sử dụng tự động ISO hay không? Bạn có sử dụng ưu tiên màn trập hoặc khẩu độ không? Nếu sử dụng đèn flash, bạn có sử dụng TTL không?)