Mất chi tiết trong các lĩnh vực quan trọng cao?

Gần đây tôi đã chụp một vài bức ảnh từ những thứ khá sáng với một chiếc Nikon D700. Mặc dù tôi đã không thể hiện quá mức chúng ít nhất 2/3 điểm dừng, nhưng các bức ảnh thiếu rất nhiều chi tiết ở phím cao.

Sau này tôi đã thấy những bức ảnh so sánh giữa một chiếc Hasselblad H4D và một chiếc Nikon D700, và nhận thấy: những bức ảnh H4D có sự phân biệt tốt hơn ở phím cao, trong đó D700 chỉ trộn các thứ lại với nhau.

Điều buồn cười: Đối với tôi, sự mất mát này một cách chi tiết chỉ có thể nhìn thấy ở những vùng sáng chứ không phải ở midtones. Vì vậy, tôi tự hỏi nếu đây là một vấn đề phần mềm của D700 (và các máy ảnh DSLR khác), và làm thế nào điều này có thể tránh được?

Tôi nghe tin đồn Hasselblad đang sử dụng một đường cong thẳng trong cam, trong khi DSLR luôn tăng cường các điểm sáng và bóng tối, và do đó, sự phân tách lỏng lẻo trong các khu vực sáng và tối - điều gì có thể xác nhận điều này?
Và có thể làm gì đó về điều này?

[Cập nhật] Tất nhiên, hình ảnh được chụp ở định dạng RAW và không có người da trắng nào bị cắt. Bạn có thể thấy một hình ảnh so sánh giữa D80, D700 và H4D trong diễn đàn này: http ://www.f xaienonstop.de/showpost.php?p=30647&postcount=16 Nhìn vào các chi tiết nổi bật trong tấm vải màu xanh.

Máy ảnh DSLR thường được coi là rất không tha thứ cho người da trắng bị cắt xén. Với những người kỹ thuật số thường khuyên bạn nên nhắm mục tiêu thiếu sáng tạo với kỹ thuật số một chút.

Nếu bạn chụp ở định dạng RAW, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để lấy lại một số chi tiết trong lòng trắng. Bộ chuyển đổi RAW khác nhau hỗ trợ phục hồi nổi bật có thể hoạt động rất tốt. Ý tưởng là dữ liệu có thể ở đó trong RAW nhưng không hiển thị với gamma của màn hình của bạn. Cũng trong chủ đề đó, bạn có chắc rằng màn hình của bạn không có độ tương phản được đặt ở mức cao không? Điều này sẽ gây ra sự mất chi tiết trong các điểm nổi bật và bóng tối.

Tôi cũng đã đi xa đến mức tạo chi tiết bằng cách ghi và các kỹ thuật khác trong photoshop nếu một khu vực bị mất tất cả chi tiết và tôi không thể khôi phục nó từ dữ liệu RAW.

Nó có thể giúp bạn nhìn vào biểu đồ của hình ảnh của bạn để xem nếu chúng bị phơi bày quá mức. Nếu biểu đồ bị cắt ở bên phải, bạn đang mất chi tiết nổi bật. Một số máy ảnh cũng có một tùy chọn trong đó khi hiển thị lại ảnh trong màn hình LCD, chúng sẽ nhấp nháy ĐỎ trên các điểm nổi bật đã được cắt.

Tôi khuyên bạn nên tiếp tục phơi bày một loạt các hình ảnh và phơi bày chúng ở chế độ thủ công nhằm mục đích cảm nhận tốt về điều này nếu bạn chưa có. Nếu bạn đo từ các vùng tối trong hình ảnh cuối cùng, bạn sẽ bị phơi sáng quá mức.

Một hoạt động cuối cùng tôi đã làm là chụp một loạt hình ảnh của một chiếc đèn với một bóng râm có họa tiết trên đó. Để tiết lộ kết cấu của bóng râm, tôi đã phải làm cho các bức tường đằng sau nó hoàn toàn màu đen. Để xem kết cấu của các bức tường, đèn chỉ là một đốm trắng lớn. Vì vậy, cuối cùng với một cảnh tương phản cao, bạn phải quyết định nơi bạn muốn chi tiết. Đây thực sự là nơi sử dụng tinh tế của HDR có thể là tốt đẹp.

Tương phản là kết cấu là chi tiết.

Mặc dù tôi đã không thể hiện quá mức chúng ít nhất 2/3 điểm dừng, nhưng các bức ảnh thiếu rất nhiều chi tiết ở phím cao

Bạn có thể clairfy đó? Riêng phần đầu tiên.

Có, máy ảnh MF sẽ chụp được toàn bộ dải động so với FF, nhưng ánh sáng là ánh sáng. Nếu bạn phơi sáng và kéo bóng, bạn sẽ nhận được nhiều chi tiết hơn bạn mô tả. MF sẽ có độ nhạy màu tốt hơn nhưng dường như không phải là những gì bạn đang mô tả. Nghe có vẻ như vi điều khiển, có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ống kính và PP. Có lẽ cảm biến có thể có liên quan đến nó, nhưng tôi không thể hiểu tại sao, đặc biệt là ở mật độ điểm ảnh thấp (trái ngược với P & S bị giới hạn nhiễu xạ khá nhiều). Bạn có một liên kết để so sánh và hình ảnh của riêng bạn?

Máy ảnh của bạn có thể có một số loại bù sáng theo mặc định, đặc biệt là ở JPEG. Nhìn vào các đường cong tông màu trong các đánh giá DPR, nhiều máy ảnh nén các điểm nổi bật để ghi lại chi tiết tổng thể hơn và mô phỏng phim. Đây là lý do tại sao hầu hết các xếp hạng ISO của máy ảnh đều lạc quan (nghĩa là 1600 nhưng giống hơn 1100). Tôi không chắc chắn nếu bạn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa nó trên D700 và tắt nó đi với JPEG, tôi biết tôi có thể trên Kx (thường bị chỉ trích vì các điểm nổi bật tuyến tính mà không cần bù sáng).

Nếu bạn đang sử dụng RAW, bạn nên kiểm soát hoàn toàn. Người dùng Hasselblad có thể đã áp dụng đường cong tông màu tốt hơn, nhưng nó sẽ nằm trong tầm với chừng nào bạn nắm bắt được các cực trị của dải động trong khu vực phím cao mà bạn đang nói đến. Rốt cuộc, bạn đang ánh xạ 4096+ mức độ sáng thành 256 khi bạn đang xem nó trên máy tính. Bạn có thể cần phải đăng quá trình trong một số tương phản cục bộ.