Tại sao ảnh đêm của tôi không sắc nét ngay cả khi tôi chụp ở ISO 100 trên chân máy?

Gần đây tôi đã mua một chân máy vì tôi thực sự muốn chụp ảnh đêm. Tôi đã thử thực hành với đèn đường, ảnh mặt trăng, v.v. với Canon 550D và 70-200 f / 4L của tôi và hầu hết chúng được chụp ở ISO 100 và tối đa ISO 400. Mặc dù có cải tiến so với cầm tay nhưng khi tôi phóng to vào một vùng (hoặc cắt mặt trăng) Tôi có thể thấy tiếng ồn đáng chú ý.

Vì vậy, câu hỏi của tôi là, những điều cần xem xét trong ảnh chụp đêm để có được hình ảnh sắc nét, không nhiễu? Các bước bổ sung tôi có thể thực hiện để có được hình ảnh ban đêm tốt hơn là gì?

Một số gợi ý sau sẽ phụ thuộc vào máy ảnh của bạn (Tôi có máy ảnh Nikon nên tôi không chắc chắn về Canons).

1. Thay vì nhấn trực tiếp nút chụp, hãy thử sử dụng chức năng nhả cửa trập từ xa hoặc thay vào đó có thể có chức năng hẹn giờ làm chậm màn trập - điều này sẽ cho phép (ít nhất là một số) rung động lắng xuống.

2. Xem trong hướng dẫn sử dụng máy ảnh của bạn để xem bạn có thể sử dụng khóa gương hay không - điều này cũng có thể hữu ích.

3. Bạn có thể gắn một vật nặng (thậm chí là túi máy ảnh của bạn) vào chân máy của bạn để cải thiện độ ổn định của nó không - một số chân máy có một cái móc nhỏ ra khỏi cột trung tâm vì lý do này chính xác.

4. Nếu bạn muốn sử dụng ISO cao hơn, bạn có thể sử dụng phần mềm giảm nhiễu, chẳng hạn như Noisware, có phiên bản miễn phí: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx Hoặc phần mềm khác để thử bao gồm cả Ninja ồn ào.

thời gian phơi sáng lâu cần thiết sẽ khiến mọi thứ chuyển động trong quá trình phơi sáng nếu chỉ có một cơn gió nhẹ hoặc rung lắc (nếu bạn chụp trong nhà trên sàn gỗ, bạn bước ra khỏi máy ảnh sau khi đặt hẹn giờ phơi sáng là đủ). Điều đó gây ra cảm giác không rõ ràng, nhưng trong thực tế, nó chuyển động mờ.

Tiếng ồn bạn sẽ luôn có với kỹ thuật số khi sử dụng phơi sáng lâu, đó là tác dụng phụ của cảm biến tạo ra các photon đi lạc khi nóng lên. Khi có rất nhiều ánh sáng chiếu vào, chúng bị ló ra ngoài và bạn không bao giờ nhìn thấy chúng, khi mà hầu như không có ánh sáng nào chiếu vào chúng trở nên rõ ràng.

Sử dụng phim trượt làm giảm bớt điều đó đến một mức độ lớn. Những bộ phim như Velvia 100 hoàn toàn có khả năng phơi sáng tới vài phút với tối thiểu các vấn đề (chúng bắt đầu bị thoái hóa màu ở mức phơi sáng rất dài, nhưng không có nhiễu).

Tôi có 500D và gần đây đã chụp một số bức ảnh đêm sắc nét với ống kính 24-104mm f / 4L - nên có chất lượng tương tự như 70-200 của bạn. Đây là những gì tôi đã làm.

• Có cho mình một chân máy mới (tôi cũng có một cái cho Giáng sinh). Tôi đã từng có một chân máy giá rẻ, và có một sự khác biệt rất lớn. Đặc biệt trong điều kiện gió, chân máy giá rẻ không thể chụp ảnh sắc nét. Ngoài ra nếu bạn có một cột trung tâm trong giá ba chân, đừng mở rộng nó trừ khi bạn phải. Mở rộng chân thay thế.
• Để tập trung, tôi chuyển sang xem trực tiếp. Việc tập trung trong chế độ xem trực tiếp chính xác hơn. Ngoài ra, bạn có thể phóng to 10 lần trong chế độ xem trực tiếp và thực hiện lấy nét theo cách thủ công. Sau đó tắt chế độ xem trực tiếp và thay đổi ống kính thành lấy nét thủ công để bạn không vô tình di chuyển điểm lấy nét khi chụp.
• Tắt ổn định hình ảnh trên ống kính (một số ống kính sẽ giới thiệu chuyển động khi cố gắng chống lại nó, một số ống kính có thể hoạt động với IS trên chân máy, nhưng nếu không chắc chắn, hãy tắt nó)
• Bật khóa gương. Điều đó có nghĩa là bạn phải nhấn màn trập hai lần, lần đầu tiên khóa gương, lần thứ hai chụp ảnh.
• Đối với hầu hết các hình ảnh, tôi chỉ đơn giản sử dụng chức năng hẹn giờ của máy ảnh, cho phép máy ảnh tự ổn định sau khi nhấn nút chụp. Nhưng một bản phát hành cáp là tốt hơn.

Một lưu ý trên gương khóa lên. Khi tay cầm máy ảnh, tay bạn sẽ hấp thụ rung động do chuyển động của gương. Nhưng đặt máy ảnh lên chân máy cứng, rung sẽ bật lại vào máy ảnh. Tuy nhiên, lượng rung rất nhỏ, vì vậy đối với phơi sáng lâu hơn, cho phép khóa gương sẽ không có ảnh hưởng sâu sắc.

Ngoài ra, đối với phơi sáng rất dài, sử dụng bộ giải phóng cáp hoặc bộ hẹn giờ tích hợp có thể không cần thiết, vì có thể bạn sẽ bị rung trong 1-2 giây đầu tiên, ví dụ như phơi sáng 20 giây. Nhưng nếu bạn muốn hình ảnh sắc nét nhất có thể, bạn nên.

Tuy nhiên, hình ảnh không bị nhiễu. Cơ thể có một cảm biến giá rẻ không hoạt động tốt liên quan đến tiếng ồn. Khi chụp phơi sáng lâu, cảm biến sẽ nóng lên và cảm biến nóng sẽ tạo ra nhiều tiếng ồn hơn. Đó cũng là lý do tại sao bạn chỉ nên sử dụng chế độ xem trực tiếp để lấy nét.

Cũng lưu ý rằng nếu đối tượng được chiếu sáng bằng ánh sáng vonfram, sẽ có rất ít thông tin hình ảnh trong kênh màu xanh hoặc nói cách khác, kênh màu xanh sẽ rất nhiễu. Khi điều chỉnh cân bằng trắng, bạn sẽ khuếch đại kênh màu xanh khá nhiều, do đó cũng khuếch đại nhiễu. Hầu hết các bức ảnh chụp đêm sắc nét mà tôi chụp đã được chuyển đổi thành BW, tạo ra những bức ảnh ít nhiễu hơn đáng kể, vì tôi có thể bỏ qua hiệu chỉnh cân bằng trắng và chụp ảnh từ các kênh màu đỏ và xanh lục.

Nếu bạn đang sử dụng tốc độ màn trập thực sự thấp, bạn sẽ có được chuyển động của đối tượng thiên văn bạn đang thực hiện, điều này có thể trông giống như mờ nếu chỉ một phút hoặc lâu hơn. Cách duy nhất bạn có thể đi xung quanh đó là gắn một xích đạo cơ giới được sử dụng cho kính viễn vọng.

Rõ ràng điều này sẽ không áp dụng với các cấu trúc trên mặt đất như cột đèn

Tôi khá chắc chắn rằng ảnh của bạn bị mờ vào ban đêm vì không có đủ ánh sáng (ban đầu) để máy ảnh lấy nét. Nếu bạn đang chụp ảnh đèn đường hoặc mặt trăng, đó chỉ là một phần cụ thể của ảnh cung cấp một số loại ánh sáng. Để lấy hình ảnh của bạn trong tiêu cự, tôi khuyên bạn nên thử nghiệm các tùy chọn đo sáng lấy nét trên máy ảnh của bạn.

Một vài điều cần thử, YMMV:

• Đặt tham số để giảm nhiễu phơi sáng lâu. Sẽ mất gấp đôi thời gian cho mỗi lần phơi sáng (phơi sáng 10 giây sẽ mất khoảng 10 giây nữa để xử lý) nhưng kết quả có thể khá tốt.

• Sử dụng chế độ xem trực tiếp và phóng to hoàn toàn để đặt tiêu điểm của bạn theo cách thủ công.

• Thực hiện phơi sáng có cùng độ dài với nắp ống kính trước khi phơi sáng thực của bạn, sau đó thử các kỹ thuật trừ khung tối trong xử lý hậu kỳ.

+1 vào danh sách của Trican là tốt.

Tôi xin lỗi nếu bất kỳ mục nào trong số này đã được bảo hiểm nhưng tôi nghĩ sau đây là những lời giải thích có khả năng nhất:

1. Chân máy đơn giản là không chắc chắn - điều này có thể là do máy ảnh quá nặng so với chân máy và đầu không hỗ trợ đúng trọng lượng hoặc do gió di chuyển.

2. Bạn đang di chuyển máy ảnh khi nhấn nút chụp - điều này rất khó tránh khi chụp phơi sáng lâu, do đó bạn nên sử dụng dây dẫn từ xa hoặc nếu không có một trong số này, bạn có thể đặt hẹn giờ cho máy ảnh.

3. Kích hoạt tính năng khóa gương và sử dụng chế độ xem trực tiếp trên máy ảnh. Đôi khi, gương chiếu vào máy ảnh DSLR có thể gây mờ nhẹ khi chụp khi máy ảnh vẫn còn.

4. Vô hiệu hóa tính năng ổn định trên chính ống kính (nếu có) khi bật chức năng này khi máy ảnh ổn định thực sự có thể làm mờ ảnh chụp của bạn.

Nếu tất cả những điều trên được chăm sóc thì ảnh của bạn sẽ cực kỳ sắc nét. Tất nhiên điều này chỉ áp dụng nếu đối tượng của bạn đứng yên. Nếu đối tượng của bạn không hoàn toàn tĩnh, bạn sẽ có hiện tượng mờ hoặc chuyển động trong ảnh và điều này không thể tránh được nếu không sử dụng đèn flash, ISO cao hơn, tốc độ màn trập cao hơn, lia máy hoặc kết hợp tất cả các kỹ thuật này. Cũng đừng quên khi chụp ảnh mặt trăng mà mặt trăng quay quanh trái đất và trái đất đang quay trên trục của nó để những bức ảnh phơi sáng dài của mặt trăng hoặc các ngôi sao sẽ luôn kết thúc bằng chuyển động có thể nhìn thấy. Điều này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng kính viễn vọng gắn xích đạo nhưng không có một số thiết bị bổ sung, các tùy chọn của bạn sẽ bị hạn chế.

Để giảm nhiễu, thông thường bạn sẽ cần sử dụng ISO thấp nhất có thể. Bạn sẽ muốn giới hạn thời gian phơi sáng của mình, chúng càng dài thì bạn càng mong đợi nhiều tiếng ồn hơn. Một số máy ảnh chỉ xử lý tiếng ồn tốt hơn các máy ảnh khác, toàn khung hình thường được coi là tốt hơn cho tiếng ồn. Chụp ảnh thiếu sáng nói chung là nơi mà các máy ảnh đắt tiền hơn có xu hướng tốt hơn.

Bạn chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào về chân máy bạn đã mua, nhưng với độ cứng của ống kính tele và trọng lượng của chân máy trở nên khá quan trọng. Theo nguyên tắc thông thường, đầu và chân và trọng lượng tăng thêm nên cân nặng ít nhất bằng với thiết bị bạn có phía trên đầu; thậm chí nhiều hơn trong điều kiện gió.

Trong bài viết của mình , Thom Hogan gợi ý hai cách đơn giản để kiểm tra xem chân máy có hỗ trợ đủ cho hệ thống của bạn không:

• cài đặt máy ảnh của bạn để chụp với tốc độ màn trập 1/2 giây, xem phần cuối của ống kính trong khi màn trập mở và đóng; hoặc là
• kéo xuống cuối ống kính một chút và thả ra.

Trong cả hai trường hợp, phần cuối của ống kính không nên di chuyển.

Vấn đề của tôi đã được giải quyết - lỗi học sinh ngớ ngẩn: Tiêu cự của ống kính vượt quá vô tận. Có một điểm đánh dấu hình chữ 'L' trên vòng lấy nét giữa '10m' và biểu tượng vô cực. Vô cực là nơi thẳng đứng của dấu 'L' này, không phải là nơi biểu tượng vô cực - dễ nhìn thấy trong ánh sáng, nhưng không phải khi bạn đang cố gắng chụp ảnh Dải Ngân hà ở độ cao 8.000ft vào một đêm tháng Mười lạnh giá.

Thử nghiệm với tiêu cự máy ảnh của bạn vào ban ngày, sử dụng chế độ xem trực tiếp và thu phóng kỹ thuật số (độ phóng đại) ở đường chân trời xa nếu bạn muốn hiệu chỉnh điểm vô cực.