Gần đây bạn đã học được gì về thiết bị của mình mà bạn muốn bạn khám phá sớm hơn?

Tôi đang chơi với chiếc XTi cũ của tôi với một ống kính du lịch mới, Tamron 18-270mm và tôi đang đọc tờ hướng dẫn cho Tamron và đọc một phần về Lấy nét thủ công và đến bản in nhỏ.

Ngay cả ở chế độ MF, khi xoay vòng lấy nét trong khi nhấn nửa chừng nút chụp, đèn chức năng hỗ trợ lấy nét sẽ sáng lên khi hình ảnh được lấy nét. Huh?

Tôi lấy máy ảnh của mình, đặt nó vào tiêu điểm thủ công được chơi xung quanh. Chắc chắn chỉ báo lấy nét nhỏ sẽ bật khi tôi tập trung đúng cách. Và bây giờ, toàn bộ nút Chọn điểm AF thủ công có ý nghĩa (nút chữ thập gần cửa trập trên XTi).

Wow, thật tuyệt

Điều gì bạn đã khám phá ra mang lại cho bạn cảm giác tương tự?

Đèn flash có thể được sử dụng trong ánh sáng mạnh.

Tôi từng là một trong những người tin rằng mọi thứ được viết trong sách hướng dẫn máy ảnh là tuyệt đối. Vì vậy, tôi đã mất nhiều năm để nhận ra rằng đèn flash hữu ích hơn (ít nhất là nó mang lại hình ảnh trông tự nhiên hơn) ngoài trời trong ánh sáng mạnh và trong nhà.

Canon E-TTL Speedlites là hoàn toàn tự động ngay cả khi máy ảnh của bạn là trong tay chế độ!

Bạn có thể chọn bất kỳ khẩu độ nào bạn muốn, ISO hợp lý (ví dụ 100), tốc độ màn trập hợp lý (ví dụ 1/100 giây) và chỉ cần chụp ảnh. Phép thuật E-TTL chọn công suất đèn flash phù hợp và ảnh được phơi sáng chính xác.

Bạn có thể nhấn nửa nút ở chế độ M và máy ảnh cho biết hình ảnh sẽ bị thiếu sáng bao nhiêu nếu bạn không có đèn flash. Bằng cách này, thật dễ dàng để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đèn flash làm nguồn sáng chính của mình hoặc bạn đang trộn khoảng flash 1: 1 và ánh sáng xung quanh hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn.

Đo sáng điểm và chế độ thủ công. Trong một thời gian dài, tôi chủ yếu sử dụng đo sáng ma trận cùng với bù phơi sáng, nhưng bắt đầu cảm thấy đôi khi nó gây ra nhiều vấn đề hơn nó giải quyết.

Giả sử bạn ở bên ngoài nơi bầu trời thường là khu vực sáng nhất và bạn biết bạn muốn bầu trời là một phần của bức tranh và không bị lộ ra ngoài. Chuyển sang chế độ đo sáng và đo sáng thủ công, đặt khẩu độ theo ý bạn, hướng tâm khung hình lên trời (không chiếu nắng) và quay số tốc độ màn trập sao cho đồng hồ đo phơi sáng trong kính ngắm hiển thị +2 hoặc +3 sao cho tối ưu giá trị phụ thuộc vào máy ảnh nhưng dễ học bằng cách thử nghiệm).

Tada! Bây giờ bạn có được mức phơi sáng nhất quán và bạn không phải loay hoay với bù phơi sáng mỗi khi bạn bố cục lại để lượng trời trong ảnh thay đổi hoàn toàn.

Một ví dụ khác mà đo sáng điểm có thể giúp ích là khi bạn ở trong nhà và muốn đưa màn hình máy tính vào ảnh. Sử dụng đo sáng điểm và hướng trung tâm của khung hình vào màn hình và phơi sáng với nó, sau đó bố cục lại và chụp.

Đo sáng ma trận tất nhiên làm rất tốt hầu hết thời gian, nhưng đo sáng điểm là một công cụ tốt trong một số tình huống.

Đồng bộ màn phía sau .. nó làm cho tất cả những bức ảnh khiêu vũ / hành động tuyệt vời hơn nhiều.

Đừng bỏ nó ..

Trên Canon Rebel của tôi, khi chụp ở chế độ Av hoặc Tv và sử dụng đèn flash, máy ảnh sẽ đo ánh sáng xung quanh thay vì đèn flash. Nó làm tôi phát điên khi tôi ở Av, cài đặt khẩu độ, bật đèn flash và vẫn có tốc độ màn trập là 1/15! Tôi mong đợi nó hoạt động giống như chế độ P, và tôi không thể hiểu tại sao nó lại không cho đến khi tôi học được miếng ngon nhỏ đó.

Trắng và xám là cùng một màu cho máy ảnh, màu xám chỉ tối hơn.

Sự thật ngớ ngẩn này khiến tôi trông quá khó khăn cho mục tiêu cân bằng trắng tùy chỉnh kể từ khi hướng dẫn sử dụng máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên của tôi (khoảng năm 2002) nói rằng nhắm máy ảnh vào bề mặt trắng.

Tôi phát hiện ra quá muộn rằng D300 và SB800 của tôi có thể được sử dụng mà không cần cáp qua Nikon CLS và sau khi tôi phát hiện ra tôi đã mua một chiếc SB900 và vâng, thật vui khi chụp bằng đèn flash mà không cần bất kỳ dây cáp nào: D

Khi tôi mua Canon 30D, tôi không thể hiểu tại sao công tắc bật tắt có vị trí thứ ba. Thật trùng hợp, tôi cũng không thể hiểu tại sao bánh xe điều khiển sẽ không thay đổi khẩu độ hoặc tốc độ màn trập ở chế độ Thủ công. Tôi vẫn không biết tại sao bạn lại gặp rắc rối khi đặt một bánh xe lớn tuyệt vời ở mặt sau của máy ảnh, và sau đó vô hiệu hóa nó trừ khi bạn bật công tắc bật tắt thành "thực sự bật". Thở dài.

Mọi máy ảnh Canon EOS hiện tại đều hỗ trợ lấy nét bằng nút back , ngay cả khi nó không có nút chuyên dụng cho nó. Trên XSi của tôi, bạn có thể thay đổi nút khóa AE để kích hoạt AF bằng cách bật nó trong Chức năng tùy chỉnh.

Tôi đã bật nó trên XSi của mình và tôi cực kỳ hài lòng với kết quả - Tôi hiếm khi sử dụng khóa AE và khả năng ngăn AF khóa trên phần tử sai trong khi chụp nhanh là vô giá.

Đèn flash bật lên có thể được thực hiện hữu ích trong nhà. Sử dụng một tấm gương nhỏ hoặc các tông có giấy bạc để nảy nó lên một bức tường gần đó hoặc trần nhà thấp để tạo hiệu ứng nảy đẹp. Bạn trông giống như một công cụ, mặc dù.

Tôi phát hiện ra rằng có một chế độ biểu đồ trong Canon 20-D của tôi và nó sẽ nhấp nháy nếu có một khu vực có các điểm nổi bật. Tôi đã nguyền rủa sự thật này, và nó đã ở ngay trước mặt tôi ... Và biểu đồ cũng rất hữu ích, tôi chưa bao giờ nhận ra mình đã phơi bày hình ảnh tệ đến mức nào cho đến khi tôi bắt đầu sử dụng biểu đồ ... Thở dài.

Xoay mặt số trên XTi của tôi cũng cho phép bạn quay vòng qua ảnh ở chế độ xem trước. Tôi đã luôn luôn nhấn các mũi tên trái và phải cho đến bây giờ.

Khi tôi lấy 50 1.2 mới để lái thử trên 5D Mark II, tôi gặp khó khăn khi giữ tốc độ cửa trập dưới 1/8000 khi ống kính mở rộng. Tôi đã mua 1.2 để bắn nó rộng mở vì vậy đây sẽ là một vấn đề trong điều kiện nắng. Tôi rất vui khi biết rằng bật ISO Expansion trong menu chức năng tùy chỉnh cũng bao gồm cài đặt thấp của ISO 50. Bây giờ tôi sử dụng nó khá nhiều!

Khi sử dụng máy ảnh Nikon 70-300m VR của tôi, tôi phát hiện ra rằng với ống kính ở chế độ tự động, bạn có thể giữ nút chụp để tự động lấy nét, sau đó điều chỉnh vòng lấy nét để tinh chỉnh. Tôi đã cho rằng vòng lấy nét chỉ hữu ích khi lấy nét bằng tay.

Rằng bạn thực sự, thực sự, phải, luôn luôn, phải kiểm tra van vặn trên vỏ Pelican của bạn trước khi bạn mang xuồng máy.

Tôi có thể thay đổi nhanh chóng và hiệu quả trên mọi ống kính AF mà tôi sở hữu. Dịch chuyển nhanh (có thể được gọi là một cái gì đó khác cho các thương hiệu khác) là một cơ cấu ly hợp cho phép điều chỉnh MF khi máy ảnh và ống kính vẫn ở chế độ AF. Thường có sự cản trở của động cơ và thật tệ khi xoay nó.

Trên Kx, tôi có thể sử dụng ngón tay giữa bên phải của mình để ấn nút nhả ống kính vào, rút ​​lại vít điều khiển AF. Sau đó, tôi có thể điều chỉnh tiêu cự theo ý muốn và chụp ảnh.

Lưu ý rằng tôi đã tách AF từ nửa lần chụp của mình và chuyển hoàn toàn sang nút AF, nếu không, động cơ sẽ quay vô thời hạn (trong AF-C) hoặc hoàn toàn không chụp ảnh (AF-A hoặc AF-S) . Tôi đã làm điều này vì những lý do khác: kiểm soát nhiều hơn đối với tự động lấy nét và khả năng xử lý SR độc lập với tự động lấy nét. Tất cả các hệ thống SR / IS / VR / etc hoạt động tốt nhất nếu chúng được mồi trong hơn một giây hoặc lâu hơn.

Cài đặt tùy chỉnh (C1, C2, C3) trên mặt số chế độ Canon 40D của tôi (và cũng có thể trên các máy ảnh khác) thực sự tiện dụng cho các tình huống đặt trước.

Ví dụ: C1 có thể là cài đặt phong cảnh Sunny 16 của bạn, C2 với dấu ngoặc vuông và khẩu độ lớn cho macro HDR, v.v ...

Điều này giúp trường dễ dàng chuyển đổi cài đặt hàng loạt theo "kiểu" ảnh bạn chụp sau khi thay đổi

Gần đây tôi đã học được rằng tốt hơn là thay đổi điểm lấy nét của bạn bằng các nút hơn là lấy nét và bố cục lại. Tôi chủ yếu chụp ở mức 2,8 hoặc thấp hơn và cảm thấy khó chịu với bao nhiêu ảnh là một phần nhỏ, sau đó tôi nhận ra rằng DOF trên 2.8 vẫn ổn, nhưng lấy nét lại có nghĩa là tôi đang di chuyển máy ảnh ra khỏi khu vực chính xác tập trung vào. Chuyển sang di chuyển thủ công điểm lấy nét vào cuối tuần này có nghĩa là tôi thường giảm 60% từ một sự kiện có nhịp độ nhanh, tôi chỉ thoát khỏi 20% cho các vấn đề ánh sáng. Đó là một cơn ác mộng để học nó nhưng nếu bạn thực hành nó, bạn có thể hạ nó nhanh chóng!

Trên Canon 30D của tôi (và, tôi nghĩ, hầu hết các máy ảnh DSLR cảm biến crop, được mô tả tại Tại sao chế độ xem trước độ sâu trường trong kính ngắm quang học của Canon 500D của tôi không chính xác? Mặc dù không có câu trả lời nào giải thích cách chọn máy ảnh không sẽ không cho thấy hiệu ứng này) không có sự khác biệt, thông qua khung ngắm, giữa f / 1.4 và f / 2.2, và rất ít sự khác biệt giữa f / 1.4 và f / 2.8. Cho đến khi tôi biết được sự thật này, tôi đã nghĩ rằng lý do tôi vừa bỏ lỡ việc tập trung vào nhiều bức ảnh của mình ở f / 1.4 là do sự thiếu kinh nghiệm của tôi (không phải là tôi đã loại trừ hoàn toàn điều đó); Vì chụp ảnh với ống kính rất nhanh là khoảng 25% lý do tôi mua máy ảnh DSLR, tôi đã không hài lòng khi biết về điều này.

Tôi đã tìm thấy những gì bộ đếm thời gian trễ 2 giây + dấu ngoặc trong Canon 5d mark II hoạt động không chỉ ở chế độ Av mà còn ở chế độ M - một cách để tạo hình ảnh HDR toàn cảnh. Theo như tôi nhớ thì nó không hoạt động theo cách này trong 5d tôi và tôi đã không thử trên 5d mkII ..

Chụp ở định dạng RAW cho phép đẩy mức phơi sáng tương đương với tăng ISO trong máy ảnh lên trên 1600 (hoặc hơn) và gần tương đương dưới ISO đó. Một là khuếch đại phần cứng tương tự (thường lên tới 800 hoặc 1600 ISO), phần còn lại là tất cả phần mềm (bao gồm cả trong máy ảnh). Ví dụ: Điểm dừng giữa (ví dụ 640 ISO) là phần mềm đẩy cao hơn ISO 400.

Đường cong tông JPEG bỏ đi rất nhiều thông tin đó và tệ hơn nhiều.

Tôi có thể có bẫy-AF trên tất cả các ống kính MF của mình. Nó khó chịu hơn một chút với M42, tôi cần phải dán giấy bạc vào bất kỳ hai đầu nối nào vì ống kính không đi ngược lại với nó, nhưng vẫn có thể thực hiện được.

Đồng hồ đo + expsure + SR này làm cho ống kính MF trở thành niềm vui cho chính tôi và ví của tôi :)

Kích thước bộ đệm liên tục 17 của tôi thực sự là vô cùng hoặc 50+ nếu tôi chụp ISO 1600 trở xuống (và đẩy vào bài nếu cần.)

Tôi có thể sử dụng ống kính che ống kính của mình để đưa ánh sáng vào một khu vực nhất định trong ảnh.

Đó là Cannon Powershot của tôi có chế độ bắn liên tục. Điều này làm cho việc chụp ảnh pháo hoa dễ dàng hơn nhiều.

Tôi tin rằng Pentax 55-300 của tôi rất mềm ở đầu dài. Tôi đã sẵn sàng mua một thủ tướng tập trung thủ công. May mắn là tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, tôi chụp một bức ảnh thử nghiệm với các khẩu độ khác nhau và thấy rằng thực sự nó khá sắc nét ở f / 11 đến f / 13; trong ánh sáng ban ngày, f / 11 có thể dễ dàng được sử dụng ở mức 300 mm.