Làm thế nào để bạn sử dụng các điểm lấy nét tự động khác nhau trên máy ảnh DSLR của bạn?

Chiếc Nikon D300 của tôi có khá nhiều điểm lấy nét tự động. Có một nút tôi có thể thao tác bằng ngón tay cái để thay đổi điểm lấy nét tự động nhưng tôi thấy điều đó khá khó sử dụng. Vì vậy, tôi gần như chỉ sử dụng điểm trung tâm để lấy nét và sau đó giữ và soạn ảnh.

Có bất kỳ lợi thế nào để sử dụng bất kỳ điểm lấy nét tự động nào khác không (Tôi có đang bỏ lỡ điều gì không)?

Một số các bài báo đã được viết về vấn đề này với sự tập trung và kỹ thuật recompose. Trong khi ý tưởng chung mà họ kết hôn là đúng về mặt lý thuyết, hầu hết trong số họ thực sự sai về một số điểm. Đầu tiên và quan trọng nhất, hầu hết trong số họ cho rằng bạn muốn tập trung ở góc cực của bức ảnh của bạn. Trong khi bạn có thể làm điều đó, nó khá bất thường. Thứ hai, họ cho rằng bạn có thể chọn một điểm lấy nét ở đó khi bạn muốn - nhưng tôi không biết bất kỳ máy ảnh nào có điểm lấy nét ở các góc cực.

Nếu chúng ta bắt đầu với một giả định thực tế hơn về việc tập trung tại, giả sử "quy tắc" của dòng thứ ba, thì sự thay đổi tiêu điểm từ việc soạn lại sẽ giảm đáng kể. Ví dụ: với ống kính 50mm trên máy ảnh full-frame, độ dịch chuyển lấy nét giảm từ 12 cm xuống còn khoảng 1,5 cm. Trong trường hợp điển hình là chụp bằng tay trong khi đứng lên, 1,5 cm là hoàn toàn không quan trọng - hầu hết mọi người không thể đứng yên đủ để duy trì khoảng cách chính xác trong mọi trường hợp.

Ngay cả khi (ví dụ) bạn đang chụp từ chân máy để bạn duy trì vị trí máy ảnh một cách hoàn hảo và thực sự muốn lấy nét ở góc cực cao, tôi nghi ngờ sự thay đổi tiêu cự từ việc sáng tác lại sẽ có ý nghĩa nhiều. Cơ hội tốt nhất của bạn để thấy sự thay đổi tiêu cự sẽ là khi lấy nét ở góc cực cao với ống kính góc rộng, nhanh. Gần như chắc chắn rằng nếu bạn tập trung và sáng tác lại, góc cực đoan đó sẽ không còn sắc nét. Ví dụ, nếu bạn tính toán dịch chuyển lấy nét chính xác và di chuyển máy ảnh / chân máy của bạn để bù lại, bạn có thể sẽ không thể thấy bất kỳ sự khác biệt thực sự nào (và nếu bạn đã làm, nó có thể dễ dàng trở nên kém sắc hơn thay vì nhiều hơn ). Tại sao? Vì lý do đơn giản là hầu như không có ống kính góc rộng, nhanh, có thể tạo ra độ phân giải cực cao ở các góc ở khẩu độ tối đa.

Đối với khả năng của nó trông tệ hơn: thực tế đơn giản là hầu hết các ống kính góc rộng, nhanh cho thấy ít nhất một số độ cong của trường. Tùy thuộc vào số lượng chính xác, việc duy trì chính xác khoảng cách từ máy ảnh đến chủ thể có thể dễ dàng (trên thực tế, thường sẽ) thực sự đưa bạn đi xa hơn từ tiêu điểm hoàn hảo ở góc so với khi bạn lấy nét và sáng tác lại. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm điều này, nó thường khá vô hại - như đã thảo luận ở trên, độ phân giải ở các góc thường đủ thấp để che giấu các lỗi lấy nét nhỏ trong mọi trường hợp.

Trong hầu hết các máy ảnh cao cấp (gần như chắc chắn bao gồm D300), cảm biến lấy nét trung tâm là cảm biến f / 2.8. Các cảm biến gần các cạnh của khung thường là cảm biến f / 5.6 hoặc f / 6.3 (hoặc hơn). Các cảm biến nhanh hơn vốn đã chính xác hơn so với các cảm biến chậm hơn. Điều này có nghĩa là mặc dù một cảm biến gần rìa khung hình có thể đo được (khoảng cách gần hơn) khoảng cách chính xác, nhưng nó cũng có thể làm điều đó đủ chính xác để khoảng cách lấy nét kết thúc kém chính xác hơn.

Một số người chỉ chụp macro như một trường hợp có thể trong đó việc soạn lại sẽ là một vấn đề. Họ có một điểm gì đó - trong vĩ mô, DoF trở nên quá mỏng đến nỗi các lỗi tập trung thường không quan trọng sẽ trở nên khá quan trọng. Mặt khác, ít nhất là theo quy định, công việc vĩ mô liên quan đến việc tập trung thủ công.

Tóm tắt: Lời khuyên chống lại việc tập trung và sáng tác lại phần lớn dựa trên các giả định sai, không thể hỗ trợ. Trong chụp thực tế, gần như không thể tìm thấy một tình huống mà các vấn đề lý thuyết thậm chí còn liên quan đến lề.

Có hai trường hợp chính:

• Lấy nét và bố cục lại có thể gây ra lấy nét sai khi sử dụng ống kính thực sự nhanh vì bằng cách xoay máy ảnh, mặt phẳng tiêu cự sẽ quay và do đó sẽ không còn đi chính xác qua đối tượng của bạn. Hầu hết thời gian, đối tượng sẽ vẫn ở trong độ sâu của trường, do đó hiệu ứng này không được chú ý, tuy nhiên với độ sâu trường tập trung và phân bố lại có thể thất bại. Trong tình huống này, sử dụng các điểm bên ngoài cho phép bạn tập trung vào bố cục ngoài trung tâm mà không phải soạn lại.

• Ảnh chụp thời gian có thể khó khăn với lấy nét và bố cục lại. Thời gian để di chuyển máy ảnh để thay đổi bố cục và xử lý chuyển động có thể quá cao trong một số trường hợp khi bạn đang chờ đợi một số hành động. Ở đây tốt hơn là sử dụng điểm ngoài trung tâm khi cần thiết để bạn có thể giữ máy ảnh đứng yên và chỉ bắn màn trập khi cần.

Ngoài ra, theo dõi đối tượng bằng chuyển động không thể đoán trước - bạn có thể muốn bật camera để sử dụng càng nhiều điểm lấy nét càng tốt và tự động chuyển điểm lấy nét khi đối tượng di chuyển trên khung.

Tôi cũng đang sử dụng điểm trung tâm mọi lúc.

Nhưng khi tôi đang chơi thể thao, tôi cũng sử dụng những điểm khác. Khi tôi muốn duy trì tỷ lệ vàng hoặc sáng tác cảnh trong chuyển động (tập trung vào đối tượng chuyển động).

Chung

Hầu hết thời gian tôi sử dụng điểm trung tâm, khi tôi cần lấy nét ngoài trung tâm, tôi chủ yếu sử dụng khóa lấy nét và khung lại.

Loạt ảnh có bố cục cố định

Tuy nhiên, khi tôi chụp ảnh tĩnh vật tập hợp các vật thể, tôi thường lấy bố cục ngay với máy ảnh được khóa ở vị trí trên giá ba chân. Sau đó, tôi thường chụp một loạt ảnh chụp với khẩu độ, v.v. Tôi thấy thuận tiện hơn khi chọn điểm lấy nét ngoài trung tâm hơn là mở khóa đầu chân máy, lấy nét và sau đó chỉnh lại - và điều này sẽ khiến việc giữ khung chính xác trở nên khó khăn trong các bức ảnh liên tiếp.

Di chuyển nhanh ra khỏi trung tâm

Lần khác tôi sử dụng điểm lấy nét ngoài trung tâm là (như những người khác đã nói) khi tôi muốn chờ đợi và ghi lại khoảnh khắc "đúng" với một chủ đề chuyển động thuộc bất kỳ loại nào, với bố cục ngoài trung tâm. Tôi không đủ nhanh để nhận ra tức thì, di chuyển, tập trung lại, bố cục lại và bắn.