Làm cách nào tôi có thể cải thiện việc ghép các bức ảnh nadir và zenith trong panos bán cầu 360 độ?

Tôi đang cố gắng triển khai panos bán cầu đầy đủ như một sản phẩm cho Realtor và cho một dự án khác mà tôi đang thực hiện, nhưng đang gặp vấn đề với phần mềm của tôi khâu các điểm thiên đỉnh và nadir. Đường xích đạo của tôi trông tốt, nhưng đường khâu trở nên kỳ lạ trên trục z, đặc biệt nếu tôi ở bên ngoài và bầu trời có màu xanh đặc. Tôi nghĩ rằng phần mềm bị mất màu đơn sắc và đưa ra các giả định.

Tôi đang sử dụng một chiếc Nikon D700 trong chân dung trên đầu pano-Stuff. Tôi chụp một loạt ảnh, tất nhiên là chồng chéo, cả ở trục x và y. Tôi có bộ đầu pano của mình để điểm trục xoay quanh điểm lấy nét với ống kính, vì vậy tôi đã có được điều đó cho tôi.

Tôi đang sử dụng PTGui và Photomatix Pro để khâu. Bất kỳ đề xuất? Tôi đang tìm kiếm công việc cả trong lĩnh vực và trong phòng tối.

Đây là một thử nghiệm lộn xộn ...

Và một ... Chú ý dải màu đen ở phía dưới, đây là nadir đầu ba chân của tôi được tích hợp vào pano. Cũng chú ý bầu trời sôi nổi với nhiều ngọn lửa mặt trời. Xấu xí. Chỉ đơn giản là xấu xí.

Tôi đã chụp 360 ảnh toàn cảnh bằng nhau trong một thời gian khá lâu và khi tôi bắt đầu chụp chúng, tôi thực sự không biết làm thế nào để chụp chúng. Tuy nhiên, nhờ vào cộng đồng Flickr, tôi đã thành thạo một kỹ thuật thực sự đơn giản và một quy trình làm việc hiệu quả.

Dưới đây là một số ví dụ về ảnh toàn cảnh của tôi:

Trước hết, điều quan trọng nhất để xem xét trong chụp ảnh toàn cảnh là ống kính. Góc càng rộng càng tốt. Tôi chụp bằng mắt cá Sigma 8 mm trên máy ảnh DSLR định dạng DX và tôi nghĩ đây là ống kính tốt nhất để chụp ảnh toàn cảnh. Nếu bạn sử dụng ống kính mắt cá 8 mm trên máy ảnh FX (full frame), ống kính sẽ mang lại hình ảnh tròn, thậm chí còn tốt hơn, nhưng như bạn biết máy ảnh FX đắt hơn nhiều so với máy ảnh định dạng DX.

Ưu điểm lớn nhất của ống kính mắt cá là bạn có thể chụp toàn cảnh 360 độ chỉ với 4 đến 6 ảnh (tùy thuộc vào sự chồng chéo) thay vì chụp hai hoặc thậm chí ba hàng ảnh. Thứ hai, ống kính mắt cá 8 mm cung cấp trường nhìn ngang 180 độ, vì vậy nếu bạn đặt máy ảnh của mình theo hướng dọc, bạn sẽ không phải chụp riêng nadir và thiên đỉnh vì ống kính của bạn sẽ chụp mọi thứ từ trên xuống dưới, vì vậy thiên đỉnh và nadir sẽ hình thành cùng nhau từ các hình ảnh khâu của bạn. Điều đó giải quyết một trong những vấn đề bạn đã đề cập ở trên.

Điều tiếp theo cần xem xét là máy ảnh của bạn và các cài đặt. Bạn phải nhớ rằng bạn đang nắm bắt mọi thứ xung quanh bạn theo nghĩa đen nên bạn phải cực kỳ nhẹ nhàng. Như bạn có thể đã biết, bạn phải đặt máy ảnh của mình vào 'Thủ công' và đảm bảo bạn khóa tốc độ màn trập, phơi sáng, ISO, cân bằng trắng và, trong một số trường hợp, thậm chí lấy nét. Bằng cách đó, lượng ánh sáng sẽ giống hệt nhau trong mọi bức ảnh.

Chụp chống lại mặt trời là không thể tránh khỏi khi chụp ảnh toàn cảnh, do đó bạn sẽ luôn nhận được một lượng ống kính lóa ngay cả khi mặt trời bị mây che phủ một phần hoặc ống kính của bạn có lớp phủ chống lóa đặc biệt. Tuy nhiên, đừng sợ bắn vào mặt trời. Cá nhân tôi thích chụp ảnh toàn cảnh khi không có mây trên bầu trời vì tôi có thể chụp toàn bộ mặt trời. Bạn có thể loại bỏ hiện tượng lóa khó chịu trong Photoshop bằng cách nhân bản hoặc điền vào nội dung nhận biết trong CS5 (tin tôi đi, đó là một công việc tuyệt vời) hoặc bạn có thể sử dụng flare một cách sáng tạo.

Tiếp theo, bạn phải nhớ rằng về góc nhìn dọc, bạn đang chụp một cảnh mà ngay cả con người cũng không thể nhìn thấy hoàn toàn mà không di chuyển mắt lên xuống và ống kính của bạn (ví dụ như mắt cá) chụp tất cả cảnh đó mà không di chuyển. Do đó, hình ảnh sẽ bị biến dạng một cách bất thường ở gần đỉnh và đáy, đặc biệt nếu bạn đang đứng gần một vật nào đó. Trong bức ảnh thứ ba của bạn, những viên đá ở dưới cùng của bức tranh bị biến dạng và những đám mây trên bầu trời cũng vậy. Điều này được gây ra bởi một góc cực mà tại đó ánh sáng chạm tới rìa của ống kính và bạn không thể thay đổi nó. Tôi luôn luôn cắt hình ảnh của tôi vì lý do thẩm mỹ. Nếu bạn muốn có một bức tranh toàn cảnh tương đương chưa được cắt xén đầy đủ thì bạn phải chọn nadir của mình một cách cẩn thận, tốt nhất là một khu vực không có gì đặc biệt mà không có bất kỳ đối tượng nào.

Cuối cùng là thiết bị, kỹ thuật và phần mềm. Tôi đã từng chụp ảnh toàn cảnh bằng đầu toàn cảnh Nodal Ninja nhưng sau một thời gian, tôi thực sự mệt mỏi khi mang nó bên mình và lắp ráp nó bất cứ khi nào tôi muốn chụp ảnh. Thứ hai, rất nhiều nơi (đặc biệt là bảo tàng và phòng trưng bày) có lệnh cấm chân máy. Câu trả lời cho điều đó là một kỹ thuật gọi là "chân máy ảo" và bạn có thể đọc về nó ở đây . Đây là một kỹ thuật thực sự hiệu quả và với điều kiện bạn có một bàn tay vững chắc, bạn có thể đạt được kết quả tuyệt vời. Cá nhân tôi thích gắn dây vào một vật nặng nằm trên mặt đất thay vì sử dụng một con lắc. Ngoài ra, tôi sử dụng mức bong bóng 3 trục với máy ảnh DSLR của mình.

Nhiều người cho rằng đối với những bức ảnh chuyên nghiệp bạn phải sử dụng đầu toàn cảnh vì chất lượng tốt hơn và không có lỗi khâu. Chà, có thể nó đúng một phần nhưng khi bạn đang sử dụng đầu toàn cảnh, chân máy trở thành một phần không thể thiếu trong ảnh của bạn. Tất nhiên có một cách để bắn nadir và zenith bằng chân máy để loại bỏ nó khỏi hình ảnh nhưng tôi tin rằng nó cực kỳ phức tạp và liên quan đến việc di chuyển toàn bộ chân máy nhiều lần. Tôi nghĩ rằng với chân máy ảo, bạn có thể đạt được kết quả tuyệt vời và sau đó bạn có thể dành thời gian để xóa chân máy khỏi ảnh để sửa bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra.

Về phần mềm, sở thích cá nhân của tôi được gọi là 'Hugin ". Đây là một trình ghép ảnh toàn cảnh mã nguồn mở miễn phí có một cộng đồng người dùng tuyệt vời và bạn có thể lấy nó từ đây. Có một số hướng dẫn bạn có thể xem để tìm hiểu cách sử dụng nó. Tôi đã sử dụng nó hơn một năm nay và không bao giờ phải sử dụng bất cứ thứ gì khác. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy rằng Hugin làm rất tốt trong việc loại bỏ con người và vật thể di chuyển có thể tạo ra bóng ma. Nó cũng có thể thiết lập các điểm kiểm soát cho bạn và có nhiều loại hình chiếu khác nhau để lựa chọn, chẳng hạn như lập thể, không đồng nhất, hình trụ, trans mercator, v.v. , trường nhìn, đường chân trời, kích thước và nhiều hơn nữa. Cuối cùng, nó tạo ra các tệp TIFF chất lượng tốt có thể được chỉnh sửa thêm. Tôi sử dụng Lightroom 3 để làm việc trên ảnh toàn cảnh của mình và đó là điều bắt buộc đối với mọi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Tất cả những điều tốt đẹp và may mắn với nhiếp ảnh của bạn

Greg

Khi tôi làm pano, tôi sử dụng Autostitch . Nó cho phép tôi kém chính xác hơn bạn nhiều, chủ yếu là vì tôi không có dụng cụ hay sự kiên nhẫn. Tôi giữ máy ảnh ở vị trí thẳng đứng, giữ nó ở cùng một vị trí, sau đó tự xoay và cố gắng giữ máy ảnh ở cùng một vị trí.

Tôi đã bắn cái này vài tháng trước khi trở về từ Núi Mammoth ở California (9000x2300):

Tôi đã sử dụng Sigma DP2, cầm tay theo chiều dọc và lấy hai hàng trên toàn bộ hình ảnh. Sau đó tôi cắt xuống kết quả cuối cùng trong bài để loại bỏ các cạnh màu đen.

Dưới đây là một số điều tôi đã học được khi chụp panos:

1. Nếu bạn có một bộ phân cực, loại bỏ nó. Nó sẽ làm những điều kỳ lạ trên khung.
2. Chụp thô, nếu có thể, và sau đó chuyển đổi tất cả các hình ảnh bằng cách sử dụng cùng các cài đặt trong bài.
3. Đặt máy ảnh của bạn thành lấy nét thủ công, vô cực và sau đó phơi sáng thủ công để bạn không bị phơi sáng khác nhau từ một bên của khung hình sang bên kia. Khẩu độ không đổi và tốc độ màn trập đều được yêu cầu ở đây. Nếu một hình vuông của cảnh được đo khác với các hình khác, điều đó sẽ làm rối tung mọi thứ trong bài. Tôi có xu hướng giảm dần phần sáng nhất của cảnh và dựa vào quá trình xử lý thô của mình để đưa ra bóng nếu cần thiết.
4. Cố gắng tránh những thứ chuyển động nhanh (như đám đông), nếu không, bạn sẽ bị mờ một cách kỳ lạ khi một lần chuyển ảnh nhỏ hơn sang ảnh tiếp theo trong pano lớn hơn. Hệ quả của việc này là di chuyển nhanh chóng; các đám mây không tĩnh và bạn phải nhanh trước khi chúng di chuyển trên bạn.
5. Hãy hơi xa đối tượng của bạn, nếu có thể. Bạn đang tạo ra những gì thực chất là một phép chiếu Mercatur ; gần các cạnh của hình chiếu đó, mọi thứ sẽ trông kỳ lạ, giống như cách Greenland lớn hơn nhiều trên bản đồ 2D so với trên quả địa cầu. Nếu bạn muốn loại hiệu ứng cong vênh sẽ đạt được, hãy lấy thêm các tính năng mặt đất cục bộ trong ảnh, nếu không, không quá nhiều, có thể bằng cách giữ máy ảnh cao hơn. Những cây trong pano tôi đã đăng không gần hơn một trăm feet.
6. Tránh chụp vào mặt trời. Pháo sáng ống kính sẽ tàn phá bạn (như bạn đã thấy). Nó cũng sẽ chi phí bạn tương phản gần mặt trời.

7. Chụp nhiều ảnh chồng chéo. Bạn sẽ phải thử nghiệm với các đối tượng của mình, nhưng với 9000 trong ảnh trên, tôi tin rằng tôi đã chụp khoảng 10 ảnh trên trục ngang. Điều đó chuyển thành một hình ảnh cứ sau 900 pixel, nhỏ hơn độ phân giải dọc của dp2 là 1760, để tránh các tạo tác khâu trong đó không có đủ thông tin giữa các hình ảnh để có được một đường khâu liền mạch. Hai hàng 2640 giảm xuống còn 2300; một lần nữa, hiệu ứng chiếu thủy ngân và thực tế là tôi đang làm thiết bị cầm tay này và do đó có rất nhiều cạnh gồ ghề bị cắt xén là những yếu tố ở đó.

   EDIT để đi vào chi tiết cụ thể hơn về thiên đỉnh và nadir mà tôi đã đi vào trong các ý kiến:

Những điểm này xảy ra ở trên cùng và dưới cùng của bán cầu. Nếu bạn đang tạo một phép chiếu kiểu Mercator, thì bằng toán học có liên quan, chúng sẽ bị biến dạng. Nếu bạn đang ánh xạ lại chúng vào bán cầu trong bản trình bày theo kiểu QTVR, thay vì bản trình bày 2D, thì sẽ không có bất kỳ biến dạng nào; bạn đang ánh xạ lại một quả cầu lên một quả cầu. Bạn chỉ cần chụp ảnh từ nhìn thẳng lên nhìn thẳng xuống, có thể khá tốn công sức.

Ngược lại với @Greg bên dưới, tôi thích chụp nhiều ảnh trong panos của mình và sau đó khôi phục tất cả chúng cùng một lúc, với giả định rằng việc lấy mẫu nhiều hơn sẽ dẫn đến chuyển tiếp mượt mà hơn giữa các ảnh. Điều đó chỉ đúng nếu mọi thứ không chuyển động; trong trường hợp đó, mắt cá 8 mm mà ông đề xuất là một lựa chọn thú vị, bởi vì sau đó chỉ cần một vài mũi tiêm. Ít ảnh hơn = ít cơ hội hơn để mọi thứ di chuyển giữa các lần chụp.

Để tránh các vấn đề với nadir, hãy kiểm tra kỹ thuật sau (BTW, toàn bộ phần kỹ thuật cũng đáng để kiểm tra).

Để tránh các vấn đề về màu sắc (có thể điều này sẽ giúp bạn chụp ảnh thiên đỉnh), hãy đảm bảo bạn ở chế độ thủ công (nó sẽ cho bạn mức phơi sáng bằng nhau trong tất cả các ảnh) hoặc ít nhất là chế độ ưu tiên khẩu độ (nó sẽ đảm bảo cho bạn ở độ sâu trường ảnh tương tự và phơi sáng có thể được pha trộn và cân bằng bởi phần mềm khâu). Trong chế độ thủ công, bạn nên đặt khẩu độ mong muốn (tốt nhất là tính khoảng cách siêu tiêu cự ) và đo các phần sáng nhất và tối nhất của cảnh. Điều này sẽ cung cấp cho bạn điểm giữa của tiếp xúc của bạn. Nhưng có vẻ như bạn đang cố gắng chụp HDR, vì vậy mẹo này không được áp dụng trong trường hợp đó.

Và một cái nữa. Nếu bạn chụp bầu trời trống mà không có mây thì phần mềm ghép có thể không thể chụp vào ảnh trong khi tính toán các điểm kiểm soát. Hiện tại tôi không thể nói làm thế nào để xử lý các vấn đề như vậy (có thể là nếu chúng ta chụp bằng đầu toàn cảnh, nhưng nhiều phần mềm không xem xét thực tế này và cố gắng khắc phục bằng cách áp dụng logic của chính nó). Ít nhất Kolor Autopano Pro / Giga và PTGui không xem xét khả năng sử dụng panohead và dựa trên tính toán của nó trên thực tế đó.

Hãy chắc chắn rằng bạn đang nghiêng trong cao độ xung quanh điểm NPP cũng như xoay vòng ngáp xung quanh điểm đó. Bạn có thể có một cánh tay được hiệu chỉnh chính xác, nhưng không phải là cánh tay kia trên panohead của bạn.

Có một phần mềm riêng biệt, như Pano2VR , có thể ánh xạ các mặt phẳng của bạn thành các mặt lập phương, do đó bạn có thể vá một khuôn mặt cụ thể cũng có thể hữu ích, nếu đầu nằm trên một khu vực không có gì đặc biệt - nhân bản / vá đơn giản có thể xóa giá ba chân.

Nếu có các tính năng riêng biệt trong nadir, thì bạn cần có phạm vi bảo hiểm nadir bổ sung ngoài các ảnh chụp trên chân máy. Một số người khuyên nên di chuyển chân máy, sau đó xoay cánh tay thẳng đứng của đầu, vì vậy máy ảnh hướng xuống dưới để bắn nadir qua rìa của panohead (chứ không phải là trung tâm của chân máy), nhưng bắn nadir cầm tay (như miễn là tốc độ màn trập tốt) cũng có thể hoạt động.

Không bao gồm nadir "lỏng lẻo" này trong khâu ban đầu trong PTGui, nhưng thêm nó sau khi công việc căn chỉnh / tối ưu hóa chính được thực hiện, sau đó sử dụng tính năng hiệu chỉnh quan điểm trong PTGui để "vá" nó vào vị trí. John Houghton có một hướng dẫn chi tiết tốt về phương pháp này .