Bạn có lời khuyên và lời khuyên nào cho việc chụp ảnh Aurora Borealis?

Một người bạn đã tốt bụng cho tôi mượn máy ảnh DSLR trong vài tháng. Đây là bước đột phá đầu tiên của tôi vào nhiếp ảnh DSLR, hoặc thực sự là bất kỳ loại nhiếp ảnh nào ngoài việc nhắm mục tiêu Canon IXUS của tôi vào một cái gì đó và nhấp vào nút.

Trong vài tuần qua, tôi đã bận rộn học tập, luyện tập và cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể trước chuyến đi dự định đến Na Uy nơi tôi hy vọng được xem, và nhận được một số hình ảnh về Aurora Borealis.

Tôi hiện có:

• Canon Rebel Xsi (450D)
• Canon 50mm f / 1.4 L
• Ống kính kit 18-55m của Canon
• Chân máy bằng nhôm đầy đủ chiều cao với đầu bóng
• Phát hành cáp
• Pin dự phòng & thẻ nhớ

Tôi chuẩn bị dành cả đêm để kết thúc ngoài trời, với hy vọng họ sẽ xuất hiện. Tôi muốn một số lời khuyên về cách tận dụng tối đa bộ sản phẩm này cho chuyến đi:

• Làm thế nào tôi nên thiết lập để có được bức ảnh của Aurora?

• Làm thế nào tôi có thể đạt được sự tập trung tối ưu?

• Từ những gì tôi đã đọc, tôi sẽ cần sử dụng chân máy và giải phóng cáp, tắt IS, ở chế độ chụp liên tục với thời gian phơi sáng lâu. Nhưng tôi muốn một số mẹo cụ thể hơn về mặt khẩu độ và cài đặt ISO có thể hoạt động tốt nhất?

• Tôi có nên sử dụng một trong các ống kính ở trên không, hoặc đáng để thuê một ống kính góc rộng tốt hơn; Nếu vậy, bạn muốn giới thiệu?

Bản thân tôi chưa bao giờ thử chụp ảnh Aurora Borealis tuy nhiên lời khuyên sau đây áp dụng cho hầu hết các nhiếp ảnh thiên thể:

Bạn sẽ muốn ống kính nhanh nhất (khẩu độ lớn nhất) bạn có thể chạm tay vào. 50 f / 1.4 là lý tưởng, mặc dù độ dài tiêu cự khá dài cho loại điều này. Thật tốt vì nó sẽ cho ánh sáng gấp khoảng 5-6 lần so với ống kính kit! Ống kính rộng nhanh là rất hiếm đối với thân máy ảnh crop như 450D. Nếu bạn cần đi rộng, bạn có thể tránh xa Sigma 20 f / 1.8, các lựa chọn thay thế khác không hề rẻ: Canon 16-35 f / 2.8L sẽ tốt hơn ống kính kit của bạn, nhưng cá nhân tôi sẽ chọn 24 f / 1.4L mặc dù nó không rộng bằng.

• Về mặt tập trung, đối với ánh sáng, có lẽ bạn sẽ muốn ống kính được đặt ở mức vô cực (nghĩa là vòng lấy nét sẽ đi) hoặc đôi khi chỉ là vô cực. Cho rằng ánh sáng ở rất xa (tức là bầu khí quyển phía trên) độ sâu trường ảnh của bạn ở khoảng cách tập trung này sẽ rất lớn. Nếu bạn muốn có được một số tiền cảnh cho tỷ lệ / bố cục, thì rõ ràng bạn cần đặt tiêu điểm cho khoảng cách đó từ những gì tôi có thể nói với Aurora dù sao cũng không phải là vấn đề quá lớn nếu bạn phải tập trung gần hơn. AF có thể sẽ không hoạt động trong loại ánh sáng đó để bạn lấy nét bằng cách dùng thử và lỗi hoặc có thể sử dụng chế độ xem trực tiếp để lấy nét.

• Tốc độ màn trập là một sự thỏa hiệp giữa việc cho nhiều ánh sáng vào để giảm thiểu nhiễu và tránh chuyển động trong ảnh. Tôi không biết Aurora di chuyển nhanh như thế nào nhưng điều này có thể sẽ hạn chế tốc độ màn trập của bạn. Tiếng ồn cũng có thể tăng theo thời gian màn trập do cảm biến nóng lên, tuy nhiên đây có thể không phải là vấn đề khi bạn đi! Nhiều phơi sáng ngắn thường tốt hơn một phơi sáng dài.

• Để giảm nhiễu, bạn cần lấy càng nhiều ánh sáng xuống ống kính càng tốt, sau đó đặt ISO càng cao càng tốt (không cần phơi sáng quá mức). Điều này nghe có vẻ trực quan nên tôi sẽ giải thích thêm một chút. ISO cao không gây nhiễu và thực sự tồn tại để giảmtiếng ồn. Tiếng ồn đến từ các thiết bị điện tử cảm biến, nhưng cũng xuất phát từ bản chất ngẫu nhiên của ánh sáng. Vì vậy, nó không phải là ISO cao gây ra nhiễu, đó là mức ánh sáng thấp. Sự nhầm lẫn bắt nguồn từ việc sử dụng ISO cao ở chế độ tự động sẽ cho phép tốc độ màn trập nhanh hơn và gây ra nhiều tiếng ồn hơn, tuy nhiên tiếng ồn là kết quả của một màn trập nhanh cho ánh sáng yếu hơn. Nếu bạn đã để càng nhiều ánh sáng càng tốt, thì việc giảm ISO sẽ làm giảm độ khuếch đại trên cảm biến và khi các giá trị được đọc ra, chúng sẽ thấp hơn và do đó độ nhiễu đọc sẽ cao hơn. Khi bạn sửa lỗi phơi sáng trong bài, bạn khuếch đại nhiễu đọc này. Khi bạn sử dụng ISO cao, tín hiệu tương tự được khuếch đại trướcquá trình đọc xảy ra để cuối cùng bạn không khuếch đại nhiễu đọc. Nếu bạn vẫn cần thuyết phục, hãy xem ví dụ này về ISO100 thiếu sáng sẽ ồn hơn nhiều so với ảnh chụp ISO1600 được phơi sáng chính xác. Đối với các cài đặt được sử dụng, tăng ISO, thậm chí lên 1600, giảm nhiễu: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Nói chung khi làm việc vào ban đêm xếp chồng là cách để đi. Điều này có nghĩa là chụp nhiều phơi sáng ngắn hơn và sau đó kết hợp chúng trên PC của bạn để tạo ra một hình ảnh duy nhất. Có rất nhiều phần mềm sẽ làm điều này cho bạn, Deep Sky Stacker là một trong những phần mềm tốt nhất. Phần mềm được thiết kế để đối phó với sự chuyển động của các ngôi sao, nó có thể có khả năng đối phó với cực quang di chuyển là tốt, hoặc bạn có thể bị bóng ma.

Những điều khác cần lưu ý là lạnh làm giảm đáng kể tuổi thọ pin, vì vậy hãy giữ một pin trong túi bên trong gần cơ thể của bạn và trao đổi chúng thường xuyên. Điều này có thể sẽ không ảnh hưởng đến bạn nhưng nếu bạn chụp phơi sáng khoảng 1/2, bạn nên sử dụng chức năng khóa gương để tránh tát gương gây ra các rung động có thể hiển thị trong ảnh.

Tôi cũng khuyên bạn nên tìm kiếm flickr cho ảnh của Aurora, hầu hết các hình ảnh sẽ có thông tin EXIF ​​vẫn được đính kèm để bạn có thể xem những cài đặt / ống kính mà người khác đang sử dụng.

Chúc may mắn!

Đây là thông tin exif .

Tôi nghĩ là khá nhẹ, nhưng tôi đang làm việc trên nó :). Nếu cực quang mạnh hơn không quá khó, có lẽ phơi sáng 5-10 giây sẽ làm được. Tôi chụp ảnh với 25-30 '.

Từ kinh nghiệm của riêng tôi, tôi có thể đưa ra các khuyến nghị sau đây.

• Bạn nên thực hành xử lý chân máy và máy ảnh của bạn trong điều kiện tối. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng thiết lập máy ảnh và chân máy hoặc thay đổi cài đặt máy ảnh khi tay bạn đang dần tê liệt trong điều kiện lạnh như băng. Vấn đề ở đây là khi cầm máy ảnh, bạn cần sử dụng găng tay linh hoạt hơn găng tay tiêu chuẩn mà bạn thường sử dụng trong thời tiết này nhưng chân máy của bạn sẽ ở nhiệt độ đóng băng sâu.

• Bạn cần thử nghiệm với máy ảnh của mình những cài đặt tốt nhất để phơi sáng lâu. Tôi không đồng ý một chút với câu trả lời của Matt về điểm này. Cài đặt ISO cao hơn có nghĩa là bạn có độ khuếch đại tín hiệu tương tự cao hơn và điều đó mang lại nhiều nhiễu hơn. Máy ảnh có các cài đặt chống nhiễu khác nhau và bạn cần biết cái gì hoạt động tốt nhất. Ví dụ: tôi đã chụp ảnh với cài đặt ISO 400 và thời gian phơi sáng được sử dụng trong khoảng từ 10 giây đến khoảng 40 giây. Sau đó, một số máy ảnh cũng có khả năng giảm nhiễu khi phơi sáng lâu, điều này không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh không giống như khử nhiễu ISO cao. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm sắp xếp hình ảnh mà Matt đã đề cập ở trên hoặc tự làm điều này bằng cách, ví dụ

• Để tập trung, tôi đặt máy ảnh vào tiêu cự thủ công và tập trung vào các ngôi sao. Tôi đã sử dụng viện trợ tập trung mà phóng to hình ảnh 13 lần. Sau đó, bạn cũng có thể theo dõi các rung động của hình ảnh do rung chân máy. Điều này cung cấp cho bạn một ý tưởng về thời gian bạn cần chờ đợi trước khi rung lắc giảm xuống để không gây ra tình trạng không chuyển động đáng kể.

• Tôi chọn khẩu độ F / 2.8 cao nhất trong ống kính của mình nhưng bạn cần đảm bảo các biến dạng ở các cạnh của hình ảnh do sự không hoàn hảo của ống kính có thể chấp nhận được đối với cài đặt khẩu độ cao nhất.

• Bạn cần phải chụp mọi thứ trong RAW hoặc RAW + Jpeg để tận dụng tối đa xử lý kỹ thuật số.

• Như Matt đã đề cập, bạn cần phải có ít nhất hai pin được sạc đầy. Trong cái lạnh, pin sẽ không tồn tại lâu.

• Bạn cần có thể đứng trong giá lạnh trong một thời gian dài. Điều cuối cùng bạn muốn là ra ngoài trong một giờ để kiểm tra cài đặt tốt nhất cho máy ảnh, để có được bàn chân lạnh và sau đó phải làm ấm bàn chân và giày của bạn trong một thời gian dài khi cực quang xuất hiện. Tôi thấy rằng trong khi áo len tốt và áo khoác mùa đông dễ dàng có sẵn, quần tốt và giày mùa đông thường không có sẵn trong các cửa hàng. Những gì bạn cần là quần lót nhiệt, quần dày đầy và trên đó là một chiếc áo gió. Tôi phát hiện ra rằng chiếc quần trượt tuyết mà tôi đã mua không hoạt động tốt cho tôi và tôi phải ứng biến với việc mặc một chiếc quần đi mưa trên đó như một chiếc áo gió.

Sau đó, đôi bốt cần phải là đôi bốt gồm hai phần khởi động bên ngoài và bên trong với phần khởi động bên trong được cách ly tốt với phần bốt bên ngoài. Wintershoes một thành phần bình thường, thậm chí là đắt tiền, sẽ không hoạt động tốt nếu chúng chìm một chút vào tuyết. Vấn đề là bạn không di chuyển nhiều nên chân bạn không tạo ra nhiều nhiệt. Bạn có thể không nhận thấy nhiều sau thậm chí khá lâu nhưng khi thời gian trôi qua, bạn có thể từ từ cảm thấy rằng bàn chân của mình bị lạnh và sau đó sẽ mất một thời gian dài để làm nóng đôi giày lạnh của bạn đến nhiệt độ dễ chịu hơn trước khi bạn có thể có được đôi chân ấm hơn .

Bạn cần có cả găng tay linh hoạt để xử lý máy ảnh và chân máy và găng tay dày để giữ ấm cho bàn tay. Bạn cần chuẩn bị rằng ngón tay cái của bạn có thể bị chuột rút do gắng sức trong giá lạnh. Bạn có thể cố gắng ngăn chặn điều này bằng cách xen kẽ việc sử dụng bàn tay phải và ngón cái tay trái ngay từ đầu.

Một số ví dụ thuần túy (không áp dụng kỹ thuật số áp dụng ở đây):

Tôi có nhiều hình ảnh được tải lên ở đây .

Ngoài các khía cạnh kỹ thuật của việc thiết lập máy ảnh của bạn (đã được Matt Grum trình bày khá rõ trong một câu trả lời khác), các điều kiện khí quyển là một thành phần quan trọng mà bạn sẽ muốn hiểu.

Các Kp Scale , Kp Index , hoặc NOAA G Scale là cách hợp lý để tóm tắt các cấp độ toàn cầu của hoạt động địa từ. Chỉ số Kp có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 9, với 9 chỉ ra lượng hoạt động địa từ cao nhất. Thông thường để đạt được hình ảnh cực quang tốt, bạn sẽ muốn có Chỉ số Kp từ 4 trở lên.

Đây là trang web yêu thích của tôi để kiểm tra Chỉ số Kp hiện tại: Spaceweatherlive.com Nhưng cũng đáng để kiểm tra là: Spaceweather.com và Solar Ham.com

Khoảng cách của bạn với ô nhiễm ánh sáng là rất quan trọng khi chụp cực quang. Tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng Dark Sky Finder (chỉ ở Hoa Kỳ) và cố gắng ở trong bóng tối tối thiểu của các khu vực màu xanh trên bản đồ. Điều này có nghĩa là gần như toàn bộ miền đông Hoa Kỳ không phải là một nơi tuyệt vời để chụp ảnh cực quang! Bạn vẫn có thể làm điều đó, nhưng nó sẽ không tối ưu với tất cả sự ô nhiễm ánh sáng. Các đèn chỉ xảy ra từ khoảng 50-400 dặm trên bề mặt trái đất, vì vậy ô nhiễm ánh sáng không phải là khá như sức ảnh hưởng như nhiếp ảnh sao, nhưng nó vẫn đóng một vai trò.

Một lựa chọn khác để đánh giá ô nhiễm ánh sáng là Blue Marble Navigator , hoạt động trên toàn thế giới.

Những điều đó thu hút bạn, từ kinh nghiệm gần đây và lặp lại một số điều ở trên. Vì tất cả các mặt của bối cảnh chụp ảnh đã được che phủ khá nhiều ... Điều này chủ yếu giả định rằng bạn sẽ chụp ở một nơi khá lạnh và một địa điểm tối xa.

Lấy máy ảnh thứ hai! Beg, mượn, thuê một camera thứ hai, nếu bất cứ điều gì như tôi bạn đi hàng ngàn dặm đến Na Uy đặc biệt để chụp ảnh các Aurora và chết máy ảnh của bạn, bạn sẽ bị tàn phá! Đừng nghĩ rằng "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi" Tôi đã có hai máy ảnh cùng chụp. Một màn trình diễn tuyệt vời về ánh sáng ở Alta, Na Uy khoảng 3/4 chặng đường trong quá trình bắn D700 (có số lượng màn trập rất thấp) đã chết với "Lỗi" có thể do lạnh. Ơn giời, tôi cũng đã đóng gói D300! Mất nhiều pin, chúng sẽ chết nhanh hơn đáng kể khi trời lạnh. Giữ chúng trong túi bên cạnh da của bạn, để giữ ấm cơ thể của bạn giữ cho nhiệt độ của họ tăng lên. Mua nhiều hơn bạn đã có, bạn sẽ tự đá nếu pin của bạn chết trước khi Aurora không.

Làm việc vào ban đêm! Lấy đèn pha và sửa đổi nếu cần với ống kính màu đỏ (điều này có thể được thực hiện bằng băng sửa chữa cho đèn đuôi xe) Đảm bảo thao tác đơn giản (nút Bật / Tắt lớn, v.v.). Tại sao đèn đỏ? Ánh sáng đỏ giúp mắt bạn phục hồi nhanh hơn so với ánh sáng trắng. Ngoài ra, hãy lấy một ngọn đuốc (với ống kính màu nếu bạn có) và rất nhiều pin dự phòng cho đèn pin và đèn pha. Nhớ tắt đèn khi bạn chụp. Bạn cũng có thể sử dụng một ngọn đuốc để vẽ ánh sáng nền trước nếu cần. Lấy một vài que phát sáng / ánh sáng hóa học trong trường hợp khẩn cấp, nếu ngọn đuốc của bạn bị xẹp khi bạn đến đóng gói và đi bộ trở lại, bạn sẽ bị mắc kẹt mà không có nguồn sáng.

Lấy 3ft hoặc hơn, vuông bằng nylon Rip Stop màu sáng (hoặc tương tự), khi bạn đến vị trí của mình đặt nó xuống đất (Tuyết) để đặt túi & bộ máy ảnh của bạn lên. Điều này giữ cho túi của bạn khô hơn và cung cấp cho bạn một nơi nào đó để đặt các vật phẩm khi bạn lấy chúng ra khỏi túi ít có cơ hội mất một cái gì đó.

Làm việc với bộ dụng cụ của bạn, đi ra ngoài vào ban đêm và thực hành chụp ảnh vào ban đêm, đặc biệt là nếu bạn chưa bao giờ chụp vào buổi tối trước đó. Vào ban đêm mọi thứ đều khác nhau, Trông khác nhau và vận hành một chiếc máy ảnh đeo 6 hoặc 7 lớp thì rất khác. Biết máy ảnh của bạn từ trong ra ngoài và nơi có tất cả các điều khiển ... Thiết lập máy ảnh thành cài đặt chụp ảnh ban đêm (Aurora) cơ bản trước khi bạn bắt đầu.

Theo các câu trả lời khác, hãy mua những đôi ủng và vớ giữ nhiệt thực sự tốt, và đừng tin một số nhân viên bán hàng nói rằng họ tốt! Hãy nhớ rằng bạn có khả năng đứng trong tuyết có thể trong nhiều giờ. Nếu bất cứ điều gì của bạn như tôi, bạn sẽ không muốn rời khỏi máy ảnh của bạn và đi và làm nóng ở đâu đó, vì vậy, bạn có hiệu quả bắt nguồn từ chỗ. Kiểm tra giày và vớ của bạn TRƯỚC chuyến đi của bạn. Cái lạnh sẽ giết chết chuyến đi của bạn nếu đá đóng băng và không thể chịu đựng được cái lạnh nữa, và đó sẽ là một thảm họa nếu Aurora vẫn còn tràn đầy. Nhiều Tog xung quanh tôi chật cứng vì họ không thể hack được nhiệt độ đóng băng -21.

Nhận một số găng tay TỐT, lật các găng tay trên cùng để ngón tay của bạn tự do vận hành máy ảnh, tôi đã sử dụng Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt với lớp lót lụa siêu mỏng tinh khiết bên dưới, với tùy chọn găng tay tuyết để che chắn rất nhiều nếu nó nghiêm trọng lạnh.

Lấy một số máy sưởi tay không chỉ bạn có thể sử dụng những thứ này để giữ ấm cho bàn tay, chúng còn có thể được sử dụng để dán vào tất, hoặc giữ ấm pin, và làm cho máy ảnh của bạn đóng băng. Nhận một snood lông cừu dự phòng! Sau khi máy ảnh của bạn được thiết lập, bạn có thể đặt snood qua máy ảnh và vẫn có thể truy cập các điều khiển. Điều này sẽ giúp ngăn chặn nó đóng băng và nếu bạn trượt một bàn tay ấm hơn bên trong thì điều này cũng sẽ giúp ích.

Đừng quên lấy một ít thức ăn và đồ uống! Sô cô la, thực phẩm năng lượng, và nếu bạn có tùy chọn súp nóng và hoặc uống trong bình giữ nhiệt hoặc đi bếp lò.

Kiểm tra chân máy của bạn. Nếu nó không có chân hoặc chân cách nhiệt thì bọc ít nhất một trong hai chân bằng bọt đặc biệt nếu Nhôm của nó. Sử dụng ống cách nhiệt được bọc bằng một cái gì đó giống như một cây vợt tennis cầm băng dính hoặc tương tự. Trên máy ảnh thứ hai của tôi, chân máy Ali bị đóng băng vào tay tôi khi đóng gói! Bạn có thể muốn đảm bảo rằng bạn có gai trên chân ba chân để ổn định tốt hơn trong Tuyết.

Tắt bộ lọc bảo vệ UV hoặc ống kính của bạn trong suốt thời gian chụp, điều này ngăn chặn sự ngưng tụ bị kẹt giữa thành phần trước của ống kính và bộ lọc. Đừng thử và thực hiện điều này giữa chừng khi chụp sẽ rất khó khăn và có thể bị đóng băng đối với các ống kính. Sử dụng mũ trùm ống kính của bạn để bảo vệ bổ sung và giúp ngăn chặn phần tử mờ phía trước.

Hãy cẩn thận với các bản phát hành từ xa (Cũng nhớ pin dự phòng cho việc này). Hãy nhớ trong nhiệt độ khắc nghiệt, dây cáp có thể trở nên giòn và đứt ở phích cắm. Nếu kế hoạch của bạn một chuyến đi cực kỳ lạnh có lẽ cách điện các dây cáp. Trong thực tế, bất cứ thứ gì nhựa cũng có thể trở nên giòn bao gồm nắp ổ cắm máy ảnh, các bộ phận bằng nhựa trên chân máy, v.v.

Về địa điểm được đề xuất của bạn ... Nếu có thể tìm lại địa điểm chụp của bạn vào ban ngày thì đó là một sự trợ giúp thực sự, mọi thứ trông rất khác vào ban đêm và nếu bạn ở một nơi tối tăm, thiết lập một số mốc hoặc đặt một số điểm đánh dấu thực sự có thể giúp bạn khi bạn trở về trong bóng tối Điều này cũng cung cấp cho bạn cơ hội để có được một ý tưởng về bố cục cho buổi chụp. Nó cũng hợp lý từ quan điểm an toàn, một cuộc thám hiểm có thể ngăn bạn thiết lập trên một lớp băng mỏng trên 2ft tuyết. Bạn thường chỉ phát hiện ra điều này khi bạn đâm chân của chân máy xuống đất và bạn rơi 2ft xuống tuyết!

Sau khi chụp, hãy đưa máy ảnh của bạn trở lại nhiệt độ ấm hơn dần dần, đừng chỉ đưa thẳng vào phòng nóng. Để nó trong một hành lang mát mẻ trong túi máy ảnh để nó dần dần đạt đến nhiệt độ phòng, có lẽ di chuyển túi dần dần đến một nơi ấm áp hơn. Nếu máy ảnh bị đóng băng (Của tôi màu trắng !!) Tôi lau chúng xuống bằng một miếng vải sợi nhỏ sau đó tôi cho chúng vào một túi kín có chứa một túi silica gel lớn để lấy hơi ẩm.

Hy vọng bạn tìm thấy điều này hữu ích Trân trọng Steve