Một chiến lược tiếp xúc hiệu quả là gì?

Chiến lược nào bạn thực hiện khi cài đặt ISO, tốc độ màn trập và khẩu độ để đạt được mức phơi sáng chính xác?
Bạn có chiến lược khác nhau cho các điều kiện chụp khác nhau?
Tôi tin rằng tất cả các nhiếp ảnh gia phát triển một chiến lược không chính thức để chọn cài đặt phơi sáng phù hợp.
Tôi muốn tìm hiểu xem có một chiến lược mục đích chung hiệu quả nào có thể thích nghi với nhiều điều kiện hay không.
Câu hỏi này được lấy cảm hứng từ câu hỏi về một mánh gian lận nhiếp ảnh

Rõ ràng có các chiến lược khác nhau cho các tình huống khác nhau, tôi thường sử dụng một quy trình lặp đi lặp lại một chút như thế này:

• Tôi có muốn một khẩu độ cụ thể vì lý do nghệ thuật (ví dụ: hậu cảnh mờ) không? Tôi có cần khẩu độ cụ thể vì lý do kỹ thuật (lấy nhiều đối tượng trong tiêu cự) không?

Nếu có, hãy đặt nó, nếu không chọn thứ gì đó tối ưu như f / 5.6. Sau đó, tôi nhìn vào tốc độ màn trập và hỏi những câu hỏi tương tự:

• Tôi có muốn một tốc độ màn trập cụ thể vì lý do nghệ thuật (ví dụ: vệt mờ / vệt sáng) không? Tôi có cần một màn trập cụ thể vì lý do kỹ thuật (ví dụ để ngăn rung máy) không?

Nếu có, hãy đặt nó, nếu không chọn một cái gì đó "an toàn", ví dụ như tiêu cự 1/2 *. Sau đó, tôi xem xét độ phơi sáng và thiết lập ISO - không có sự cân nhắc nghệ thuật nào ở đây (nếu tôi muốn nhiễu tôi sẽ làm điều đó trong Photoshop để tôi có thể có được một hạt mịn đẹp), vì vậy câu hỏi duy nhất là:

• Tôi có cần giảm tiếng ồn không (ví dụ: nếu tôi dự định thực hiện nhiều chỉnh sửa)?

Nếu không, hãy đặt ISO thành bất cứ điều gì cần thiết để có được độ phơi sáng chính xác, ngay cả khi nó có vẻ khá cao! Điều quan trọng là không được phơi sáng vì điều này gây ra tiếng ồn tồi tệ hơn nhiều so với việc tăng ISO. Nếu không có ISO đủ cao hoặc tôi muốn giảm nhiễu bằng cách cho nhiều ánh sáng hơn, tôi sẽ quay lại các câu hỏi trước đó và đánh giá lại bất kỳ quyết định tùy ý nào. Nếu tôi có thể mở khẩu độ tôi sẽ, tương tự như vậy nếu tôi có thể làm chậm màn trập tôi sẽ làm.

Nếu không phải là thời gian để thỏa hiệp và cân nhắc tầm quan trọng của các quyết định nghệ thuật và kỹ thuật, cho đến khi đạt được sự cân bằng hợp lý.

Điều này nghe có vẻ khá phức tạp bởi tôi thường chạy qua điều này trong đầu một vài lần bằng cách đoán xem phơi sáng sẽ là gì trước khi thực sự cài đặt máy ảnh. Cũng tốt khi sử dụng chế độ tự động để điền vào khẩu độ / màn trập phù hợp nếu bạn không cài đặt nó vì lý do sáng tạo (OP dường như đang hỏi về cài đặt thủ công đầy đủ).

Hãy chớp mắt, bạn đã có một biến số khác, với một sự đánh đổi nghệ thuật / kỹ thuật khác. Nói chung ở đây có một chút phức tạp, nói chung tôi đang sử dụng đèn flash để tạo hiệu ứng nghệ thuật trong ảnh chân dung trong trường hợp quy tắc flash và tất cả các cài đặt khác đều tuân theo nó, hoặc tôi đang sử dụng nó để thêm ánh sáng trong chụp ảnh sự kiện / đám cưới, nơi tôi đặt khẩu độ và màn trập theo cách tôi muốn cả về mặt nghệ thuật lẫn kỹ thuật và sử dụng đèn flash để thu lấy độ chùng, quay trở lại các cài đặt khác nếu tôi cần tái chế nhanh hơn hoặc muốn ở chế độ nền tốt hơn.

Tôi có thể cung cấp trợ giúp từ quan điểm cảnh quan / thiên nhiên. Tôi không thể cung cấp nhiều trợ giúp trong lĩnh vực chụp ảnh chân dung hoặc trong nhà. Matt Grum có thể cung cấp lời khuyên hữu ích trong các lĩnh vực đó.

Tôi đoán điều này sôi lên với hai cách tiếp cận khác nhau. Cách tiếp cận bán tự động, và cách tiếp cận hoàn toàn thủ công. Tôi sẽ nói rằng 85-90% thời gian, tôi sử dụng chế độ ưu tiên, thường là ưu tiên khẩu độ và để phần còn lại tự động. Điều này có lẽ là phổ biến nhất khi tôi chụp ảnh động vật hoang dã, chim và macro, vì có thể thiết lập khẩu độ mang lại cho tôi độ sắc nét chính xác và hiệu ứng bokeh rất quan trọng trong các kiểu chụp đó.

Bên cạnh chế độ ưu tiên (hoặc chương trình), điều chỉnh phơi sáng phổ biến nhất của tôi là thông qua bù phơi sáng. Trừ khi tôi chụp trong điều kiện ánh sáng mờ hơn, tôi giữ ISO của mình cố định, thường là 100, đôi khi 200. Bù phơi sáng với các điểm dừng +/- 1-2 đơn giản là thực sự tốt và giữ mọi thứ đơn giản. Nó cho phép tôi tập trung hầu hết vào thành phần và lọc, nơi mà tôi nghĩ nó nên được.

Khi nói đến chế độ hoàn toàn thủ công, tôi đoán nó thực sự phụ thuộc. Có rất nhiều tình huống khác nhau đòi hỏi các cài đặt khác nhau. Sau khi mặt trời mọc, trước khi mặt trời lặn hoặc trong ngày, tôi cố gắng giữ ISO của mình ở mức thấp. Vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, hoặc vào ban đêm, bạn có thể cần cài đặt ISO cao hơn. Tôi thường sử dụng ISO 100 hoặc 200, giúp giữ nhiễu gần như không tồn tại cho ảnh phong cảnh. Khi nói đến động vật hoang dã và chim, tôi điều chỉnh nó khi cần thiết để cho phép khẩu độ và tốc độ màn trập phù hợp. Đối với khẩu độ và màn trập, tôi đoán tôi thường pha trộn chế độ bán tự động với chế độ thủ công. Tôi sử dụng khá nhiều biểu đồ trên máy ảnh của mình để xem liệu tôi đang ở trong công viên bóng hay thoát khỏi nó khi cài đặt khẩu độ và tốc độ màn trập. Tôi thường bắt đầu ở chế độ ưu tiên khẩu độ và có cảm giác về tốc độ màn trập có thể kết thúc trong ánh sáng tôi có.

Câu chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi bạn liên quan đến việc lọc. Bên ngoài bộ lọc UV chất lượng cao hoạt động tốt, hầu như tất cả các bộ lọc đều chặn một số ánh sáng. Những trải nghiệm thú vị nhất tôi có được khi tiếp xúc liên quan đến việc sử dụng bộ lọc ND và GND, cũng như các bộ phân cực. Khi nói đến lọc ND, tôi thấy tốt nhất là đo các bức ảnh của bạn như bình thường mà không cần lọc tại chỗ. . những gì các màn trập nên được. ISO phức tạp hơn ở đây. Rất thường xuyên, tôi sử dụng lọc để cho phép tôi cố tình sử dụng tốc độ màn trập dài, để làm phẳng nước chảy, làm phẳng và làm thủy tinh bề mặt hồ, v.v.

Nếu tôi đang sử dụng lọc ND tốt nghiệp để giảm độ tương phản (dải động) của một cảnh, nó thậm chí còn phức tạp hơn. Trước khi tôi có thể tính toán màn trập của mình sẽ kéo dài bao lâu (có thể rất khó khăn và đôi khi là quá trình thử và sai, nếu tôi muốn làm phẳng mây hoặc nước), tôi cần phải phát hiện cảnh của mình. Cách tốt nhất để xác định mức lọc GND cần thiết là đo cảnh ở ít nhất ba điểm mà không có bộ lọc tại chỗ: Phần sáng nhất của bầu trời, phần tối nhất của cảnh quan và một khu vực dường như càng gần 18% màu xám càng tốt. Đo sáng một âm trung giúp bạn xác định xem bạn có thể chụp cảnh mà không cần lọc hay không. Có thể dễ dàng nhìn thấy với một biểu đồ nếu điều này có thể hay không. Nếu không, đo sáng điểm sáng nhất và điểm tối nhất trong cảnh và lấy sự khác biệt giữa hai điểm đó, sẽ cho bạn biết tối thiểu bao nhiêu điểm lọc bạn cần. Tôi thường dừng việc lọc bổ sung và tiếp xúc quá mức để tạo cho mình một số phạm vi bóng tối (ETTR). Khi bạn đã xác định tổng phạm vi động và lọc cần thiết, hãy bố cục lại cảnh của bạn, vỗ vào phần lọc cần thiết và đặt khẩu độ, màn trập và ISO. Tôi thấy việc tính toán mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn sử dụng ISO 100, nhưng bất kỳ ISO nào cũng có thể được sử dụng.

Cuối cùng, tôi cố gắng tuân theo quy tắc ETTR: Expose to the Right. Với phong cảnh, một khi tốc độ màn trập và ISO đã được đặt, có thể dễ dàng điều chỉnh khẩu độ một chút. Khi một cảnh đã được đo và lọc đúng cách, nó thường chỉ mất khoảng 1/3 đến 1/2 điểm dừng, và nhiều nhất là 1 điểm dừng, để tiếp xúc với bên phải càng xa càng tốt. Nếu cần nhiều hơn, thì bạn có thể thử điều chỉnh các cài đặt khác của mình thêm một số để bao quát phạm vi động lớn hơn.

Phơi bày có thể là một điều rất phức tạp và tôi không chắc chắn có một quy tắc thực sự có thể cho bạn biết những gì bạn cần làm. Theo kinh nghiệm của tôi, thiết lập phơi sáng là điều quan trọng mà một nhiếp ảnh gia phong cảnh LÀM. Chụp ảnh là một kinh nghiệm nhất thời sau đó.

Sẽ rất khó để thêm vào hai câu trả lời trước, nhưng tôi là trò chơi! Ba loại nhiếp ảnh chính mà tôi thường quan tâm là thiên nhiên, động vật hoang dã và vĩ mô, vì vậy mỗi loại có một bộ quy trình suy nghĩ khác nhau trong cách tiếp cận của tôi ...

Thiên nhiên

Đối với phong cảnh, tôi có xu hướng tập trung vào khẩu độ để đạt được độ sâu trường ảnh phù hợp với hoàn cảnh. Nếu đó là một cảnh lớn, giả sử là một hồ nước hoặc một ngọn núi, tôi sẽ nhắm đến một khẩu độ hẹp hơn để mang lại nhiều hơn nếu nó tập trung. Nếu đó là một nhà máy, tôi có thể mở rộng hơn trong khẩu độ để "bật" nhà máy từ phần còn lại của cảnh bằng cách tạo độ sâu trường ảnh nông hơn. Hiệu ứng ròng, điều quan trọng nhất với tôi là khẩu độ nhiều nhất, tốc độ màn trập chỉ phát huy tác dụng nếu đối tượng bị ảnh hưởng bởi những thứ như gió, tại thời điểm đó tôi có thể lái ISO cao hơn để giữ khẩu độ của mình ở nơi tôi muốn và lấy tốc độ màn trập đến một điểm mà nó đóng băng chuyển động. Hoặc tôi có thể gian lận và sử dụng một tấm đệm để giữ đối tượng của mình. :)

Động vật hoang dã

Đây thường là một tình huống tốc độ màn trập đối với tôi. Nói chung, tôi đang cố gắng để có được màn trập nhanh nhất có thể, đặc biệt là với các động vật di chuyển nhanh hơn, để tôi có thể đóng băng chuyển động của chúng. Độ sâu của trường có một số trò chơi ở đây, nhưng thường thì nó là tele và vì vậy nó sẽ là tối thiểu trong mọi trường hợp. Hiệu ứng ròng, tôi muốn màn trập của mình nhanh nhất có thể để đẩy nó và sẽ mở ống kính hoặc điều chỉnh ISO khi tôi cần. Mặt khác, đối với tôi, ít nhất, Pentax có chế độ ưu tiên màn trập / khẩu độ cho phép tôi chọn tốc độ màn trập và khẩu độ với máy ảnh chọn ISO và điều này rất hữu ích trong chụp động vật hoang dã. Tôi vẫn ngạc nhiên khi Nikon và Canon chưa thêm chế độ này.

Vĩ mô

Cả màn trập và khẩu độ đi vào chơi ở đây. Khi chụp macro, độ sâu trường ảnh mỏng như dao cạo, do đó việc thắt chặt khẩu độ có thể rất quan trọng và vì vậy tôi thường tìm cách di chuyển nó lên khá nhiều, thậm chí nhiều như f / 11 trở lên. Vì hầu hết những gì tôi chụp macro đều chuyển động, chẳng hạn như côn trùng hoặc giọt nước, tốc độ màn trập cũng có thể đóng một vai trò, nhưng chúng khác nhau ...

Nếu đối tượng là côn trùng, tôi muốn tốc độ màn trập nhanh vì chúng di chuyển và, là những đối tượng nhỏ bé như vậy, bất kỳ chuyển động nào đều được khuếch đại trong macro. Tại thời điểm này, với khẩu độ chặt chẽ và màn trập nhanh, bạn có thể cần rất nhiều ánh sáng có sẵn, ISO cao hoặc rất nhiều sự kiên nhẫn.

Nếu đối tượng giống như giọt nước, thì tốc độ màn trập của tôi thường khá chậm! Kỹ thuật hiện tại của tôi, vì tôi không sử dụng các thiết bị để thực hiện công việc cho mình, là tắt đèn flash camera, nhả cáp và giàn khoan có vòi cao su và kết thúc trang trí bánh (tại một số điểm tôi phải đăng một số hình ảnh của giàn khoan trên trang web của tôi). Trong mọi trường hợp, tôi sử dụng một căn phòng rất tối, đặt giọt nước đi, rồi kích hoạt màn trập và nhấn nút kiểm tra trên đèn flash với cài đặt năng lượng rất thấp. Về cơ bản, điều này dẫn đến việc máy ảnh chụp được kết quả của vụ nổ ánh sáng rất nhanh làm đóng băng những giọt nước. Trong mọi trường hợp, ISO của tôi luôn được đặt ở mức thấp nhất và tôi điều chỉnh khẩu độ khi tôi đi.

Phần kết luận

Không có "lý thuyết thống nhất lớn" nào sẽ áp dụng cho tiếp xúc. Nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào tính chất của đối tượng và mục tiêu của bức ảnh. Khi bạn phát triển sở thích trong một số loại đối tượng nhất định, bạn sẽ bắt đầu phát triển cảm giác về cách điều chỉnh các tùy chọn phơi sáng cho phù hợp. Là một lời khuyên chung, cài đặt thủ công trên máy ảnh và một chút lưu ý khi đưa ra quyết định sẽ giúp bạn đạt được cảm giác này trong thời gian dài. Trong khi bạn đang làm điều đó, đừng quá lo lắng về cú đánh hụt, bạn sẽ nhận được nhiều, nhiều, nhanh hơn trong quá trình khi bạn thực hành.

Chiến lược tiếp xúc? Việc mua máy ảnh Bridge gần đây của tôi khiến tôi suy nghĩ vì các biến thể dừng f giới hạn của nó và thực tế là ở mức zoom tele tối đa, khẩu độ giảm xuống còn f20. Vì vậy, với khả năng thu phóng, tôi cần đánh giá các tùy chọn cho tốc độ màn trập dài hơn hoặc ISO cao hơn để đạt được mức phơi sáng tốt. Ngược lại, khẩu độ lớn nhất của tôi là f 3.1 là "không chuẩn" do đó tôi quan tâm đến việc thiết kế bảng tính dừng "biến vô hạn". Hình ảnh hiển thị kết quả / kiểu - và cả công thức 'văn bản' được sử dụng trong các ô từ L7 đến Q12 (đối với những người có thể muốn mở rộng thêm bảng tính)