Tôi nên sử dụng chế độ và kỹ thuật phơi sáng nào khi ra ngoài?

Tôi rất muốn nghe những kỹ thuật phơi sáng / đo sáng mà mọi người sử dụng khi chụp ảnh ngoài trời (không có chân máy). Tôi hầu như luôn có máy ảnh của mình được đặt ở chế độ Ưu tiên khẩu độ và tôi nghi ngờ hầu hết mọi người đều làm như vậy. Bây giờ tôi đã sử dụng nút quay lại tập trung , vì vậy tôi có thể khóa điểm lấy nét và điểm phơi sáng riêng lẻ trước khi sáng tác và chụp. Tôi sử dụng một điểm tập trung duy nhất, tập trung và thấy rằng khá dễ dàng để sử dụng. Tuy nhiên, tôi thực sự vật lộn với điểm tiếp xúc. Trên Canon 30D của tôi có 4 chế độ đo sáng:

• Đánh giá (được gọi là chế độ Ma trận trên Nikons)
• Chỉ ở giữa (Đo sáng từng phần)
• Điểm (Trung tâm thiên vị)
• Trung bình có trọng số trung bình (Tính trung bình toàn khung hình)

Trong số 4, Đánh giá là 'tự động' nhất; máy ảnh đưa ra quyết định đánh giá về phơi sáng dựa trên toàn bộ cảnh. Tôi muốn cố gắng tránh chế độ này vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ học được nhiều hơn cho một trong những tùy chọn thủ công hơn. Vì vậy, tôi bắt đầu sử dụng chế độ Spot một chút, nhưng hầu hết các bức ảnh của tôi đều bị lộ hoặc bị phơi sáng quá mức. Vì vậy, tôi trở lại chế độ Đánh giá.

Vì vậy, sau phần giới thiệu dài dòng đó, câu hỏi của tôi là: bạn có một kỹ thuật tốt để tận dụng tốt nhất các chế độ đo sáng của máy ảnh không? và bạn thường sử dụng chế độ đo sáng nào?

Nó không tạo ra sự khác biệt lớn khi bạn sử dụng chế độ nào vì nếu bạn muốn phơi sáng chính xác, 9 trong số 10 lần bạn phải sửa thủ công.

Tôi sử dụng AV (giá trị khẩu độ) và đo sáng đánh giá; nó được gần nhất trong phạm vi rộng nhất của hoàn cảnh. Sau đó, tôi chụp và tinh tinh (kiểm tra độ phơi sáng trên màn hình LCD phía sau), tôi thường phải điều chỉnh độ phơi sáng và chụp lại. Tuy nhiên, thuật toán đo sáng phức tạp dựa trên giả định rằng mọi thứ bạn chụp đều có màu xám trung bình . Máy ảnh không biết bạn đang chụp gì để nó thực sự không thể quyết định những gì bị lộ hoặc bị lộ.

Theo nghĩa này, tất cả các chế độ đo sáng là "thủ công", tôi thích đánh giá hơn tại chỗ vì nó ít có khả năng thay đổi do thay đổi thành phần nhỏ để tôi có thể quay số bù phơi sáng cần thiết .

Tuy nhiên, nếu tôi cảm thấy lười biếng thì đó là trường hợp hướng máy ảnh lên cao hơn nếu hình ảnh trên màn hình LCD bị thiếu sáng hoặc hướng nó xuống đất khi nó bị phơi sáng quá mức (miễn là bạn đo sáng và lấy nét riêng như bạn đề xuất).

Vấn đề là bạn phải quyết định phơi sáng chứ không phải máy ảnh. Tuy nhiên, đo sáng rất hữu ích để giúp bạn gần gũi hoặc khi bạn không có thời gian cho lần chụp thứ hai! Nếu bạn có thời gian, luôn có một vài thao tác trong việc thiết lập độ phơi sáng , vì chi phí cho phim kỹ thuật số (xấp xỉ) không có gì.

Rất nhiều thông tin tốt về các chế độ khác, nhưng đây là một kỹ thuật tuyệt vời để sử dụng đo sáng điểm.

Khi sử dụng đo sáng điểm chính xác, cho đến nay là nhất quán và rất dễ sử dụng. Những gì bạn làm, là bạn phát hiện đồng hồ đo trên điểm trắng của bạn, phần sáng nhất (bỏ qua các phản xạ cơ bản) và đặt mức bù EV của bạn thành + XX EV để đẩy điểm xám đo sáng đó đến điểm trắng.

Thêm thông tin có thể được tìm thấy ở đây .

Đánh giá (Ma trận hoặc Nhiều phân đoạn là tất cả các tên cho cùng một thứ, tùy thuộc vào máy ảnh của bạn) là một chế độ tinh vi cố gắng tìm phơi sáng tốt dựa trên toàn bộ cảnh. Đó là chế độ bạn nên sử dụng khi bạn không có thời gian để suy nghĩ về việc tiếp xúc.

Trọng lượng trung tâm về cơ bản là một phiên bản ít phức tạp hơn của Đánh giá. Bạn cũng có thể sử dụng nó cho các mục đích chung nhưng vì nó đơn giản hơn nên nó có xu hướng bỏ lỡ nhiều hơn Đánh giá. Mặt khác bởi vì bạn biết nó thiên vị ở trung tâm, nó dễ dự đoán hơn. Sau khi sử dụng một thời gian, bạn có thể biết khi nào máy ảnh của bạn sẽ bỏ lỡ và bao nhiêu.

Spot sẽ được sử dụng khi bạn biết mid-tone của bạn là gì. Đó là, khi bạn biết phần nào trong cảnh của bạn sẽ được hiển thị dưới dạng độ chói 18% trong hình ảnh của bạn. Với kinh nghiệm tôi biết một số người rất giỏi về nó (bạn có thể ghi nhớ một số quy tắc để giúp đỡ). Cá nhân, tôi không thấy nó dễ dàng, vì vậy tôi sử dụng thẻ màu xám để đặt làm tham chiếu khi cần. Về cơ bản, bạn đặt nó vào hiện trường, đọc chỉ số của nó và khóa tiếp xúc với nó.

Bây giờ, nếu bạn có một máy ảnh DSLR Olympus, bạn sẽ có thêm 2 chế độ: Điểm sáng và Điểm bóng. Những thứ này sẽ cho phép bạn 'đo tại chỗ' bằng cách sử dụng một điểm sáng (vùng sáng nhất để hiển thị chi tiết) hoặc bóng (vùng tối nhất nơi bạn muốn biết chi tiết). Chúng dễ sử dụng hơn so với đo sáng điểm thông thường vì dễ thấy phần nào trong cảnh của bạn sáng nhất.

Tất cả sẽ không bị mất nếu thương hiệu máy ảnh của bạn không bắt đầu bằng '0' vì những thứ này có thể được mô phỏng trên hầu hết các máy ảnh. Nếu bạn đặt máy ảnh của mình ở chế độ đo điểm và đặt EC thành +3 1/2 (nhiều hơn hoặc ít hơn) thì bạn có chế độ Điểm sáng. Sử dụng -3 1/2 EC để lấy Shadow-spot. Bằng cách đó, bạn có thể hướng máy ảnh vào vùng sáng hoặc bóng, phơi sáng khóa (bấm nửa chừng AE-L hoặc Shutter), dựng lại khung hình và chụp ảnh của bạn.

Sở thích của tôi thường là phơi sáng dựa trên các điểm nổi bật và để bóng tối và âm trung rơi xuống bất cứ nơi nào họ làm ... nhưng điều đó tùy thuộc vào bạn. Chọn những gì làm dựa trên kết quả bạn thích! Đó là những gì các chế độ đo sáng và chế độ thủ công dành cho.

Hầu hết thời gian tôi ở chế độ Thủ công và đo sáng theo trọng tâm, nhưng đó chỉ là những gì tôi đã quen. Tôi thấy rằng thật dễ dàng khi chỉ tuân theo các quy tắc phơi sáng cơ bản và sử dụng bù phơi sáng ở chế độ AV, ví dụ: +1 EC cho các đối tượng ngược sáng, v.v. phương sai ngay cả trong cùng một mô hình. 5D2 của tôi, ví dụ, có xu hướng không bị thiếu sáng trong ánh sáng nhân tạo nhưng hoạt động tốt trong ánh sáng ban ngày.

Trường hợp tôi có thể dành thời gian để cẩn thận, tôi sử dụng đo sáng Spot. Điều này được thực hiện thường xuyên nhất khi tôi chụp phong cảnh, nơi tôi có thể quyết định nơi và những gì tôi đang phơi bày để có được hiệu ứng mong muốn.

Biết thiết bị của bạn, thực hành, học cách đọc ánh sáng, tất cả sẽ giúp bạn quyết định phải làm gì. Một khi bạn nhận được kết quả bạn thích thì hãy giữ nó.

Chế độ thủ công cho tôi tất cả các cách. Một cái gì đó mà một giáo sư điện ảnh nói với tôi rằng tôi làm theo (dù khi làm phim, nhưng tôi mang nó sang kỹ thuật số) là "mét cho bóng tối, phơi bày cho những điểm nổi bật"

Tôi tìm ra những gì tôi cần cho cú đánh, liên quan đến độ sâu trường ảnh, mét trong bóng tối và bắn. Nó hoạt động tuyệt vời cho phim, cho kỹ thuật số tôi chắc chắn rằng nó chỉ là một chỉnh sửa nhỏ trong bài.

Bạn hỏi, cụ thể:

Bạn có một kỹ thuật tốt để tận dụng tốt nhất các chế độ đo sáng của máy ảnh không?

Rất nhiều điều này đã được đưa ra trong các câu trả lời khác, vì vậy tôi sẽ cố gắng kết hợp mọi thứ lại với nhau, để mô tả kỹ thuật cá nhân của mình:

Tôi thấy rằng tôi nhận được "chế độ đo sáng tốt nhất trong số các máy ảnh của mình" khi tôi thực hiện hai thao tác: Chụp thủ công và sử dụng đo sáng điểm (lưu ý: "thiên về trung tâm" đánh vào tôi như một cụm từ gây hiểu lầm để gắn với (một sự thật) chế độ đo sáng điểm - đo sáng tại chỗ (hoặc theo lý thuyết) chỉ những gì ở chính giữa kính ngắm của bạn) . Kết hợp với kiến ​​thức về Hệ thống vùng (như được điều chỉnh / điều chỉnh, có lẽ, đối với dải động giảm có thể giảm trong cảm biến kỹ thuật số của bạn so với phim âm bản đen trắng) và loại đối tượng nào ở vùng nào (ví dụ: da trắng da có xu hướng là vùng 6)và sau đó bạn có thể chọn các mục cụ thể trong cảnh để loại bỏ, đặt chúng không nhất thiết ở trung tâm, nhưng ở một vị trí cụ thể trên mặt số của bạn (ví dụ: một điểm dừng ở trên, hoặc có thể 2/3 dừng ở trên, trung tâm, cho da trắng da) , và bạn có thể thường xuyên (thực hành) có được độ phơi sáng chính xác mà bạn muốn trong lần thử đầu tiên.

"Với thực hành" là một điểm quan trọng, tất nhiên. Với thực tiễn là quen thuộc, và với sự quen thuộc có khả năng điều chỉnh cho các tình huống cụ thể - có lẽ bạn đang đo trên da trắng, nhưng trong bóng tối, và không phải là chủ đề chính của bạn - vì vậy bạn muốn nó đọc như một khu vực III, Nói. Hoặc bạn có một màu xám ở giữa mà bạn muốn xuất hiện màu đen, để có được một hình ảnh phím thấp hoàn toàn. Hoặc những gì có bạn.

Đó là cách tôi tận dụng tốt nhất các chế độ đo sáng của máy ảnh. Tất nhiên, "tốt nhất" cũng là chủ quan - những gì tôi (thường) sau đó hoàn toàn kiểm soát sự phơi bày của tôi. Tuy nhiên, đôi khi, "tốt nhất" cho một tình huống là để máy tính bên trong máy ảnh thực hiện phép toán cho bạn và đoán đúng nhất - bất kỳ tình huống nào có điều kiện ánh sáng thay đổi nhanh chóng mà bạn muốn chắc chắn sẽ nhận được "OK "hình ảnh mọi lúc, và điều đó quan trọng hơn (ví dụ vì mục đích của bạn là chụp mọi người trong một sự kiện, giả sử - đám cưới, tiệc sinh nhật, đại loại như thế) hơn là chụp ảnh" tuyệt vời ", sau đó là cuộc họp đánh giá và ưu tiên khẩu độ có lẽ đang nhận được "chế độ đo sáng tốt nhất trong máy ảnh của bạn" cho tình huống cụ thể đó.

Sau đó, cách để thực sự tận dụng tốt nhất nó là biết khi nào nên sử dụng chế độ nào và cách sử dụng từng chế độ.

Ít nhất đó là của tôi. :)

Chúc bạn chụp hình vui vẻ!

Câu hỏi này phần lớn là một bản sao của Khi nào tốt nhất để sử dụng Đa vùng / Ma trận, Điểm hoặc Trọng lượng trung tâm? và hy vọng bạn có thể tìm thấy một số câu trả lời hữu ích.

Ngoài ra, nếu bạn đang thú vị trong suy nghĩ về loại điều, tôi rất khuyên bạn nên chọn lên một bản sao của Michael Freeman của Perfect Exposure và đọc qua nó chậm. Cuốn sách không phải là "đây là cách điều chỉnh khẩu độ của bạn và đây là những gì tốc độ màn trập" giải quyết - thay vào đó, nó chu đáo trải qua một quá trình đánh giá một cảnh và đưa ra quyết định phơi sáng phản ánh tầm nhìn của bạn.

Một mẹo hữu ích là quy tắc f / 16 đầy nắng : về cơ bản trong cảnh nắng, độ phơi sáng chính xác được tính bằng 1/100, f / 16 với iso 100. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh lại các giá trị tương ứng (f / 8 -> 1/400 và như thế...)