Tôi có thể chụp phong cảnh này tốt hơn với P & S của mình không, hoặc tôi có cần máy ảnh tốt hơn không?

Chỉnh sửa: Kể từ khi trở về từ Úc, tôi đã để mắt đến Sony a5100 một thời gian và tôi đã mua nó trong các giao dịch sét của Amazon. Tôi phải nói rằng, Sony chụp ảnh tốt hơn nhiều về chi tiết cũng như màu sắc, như tôi mong đợi với một cảm biến lớn hơn. Nó đã làm tôi rất tốt.

Vì vậy, gần đây tôi đã trở về từ Úc, tôi đã lấy máy ảnh Panasonic TZ40 P & S của tôi, được cho là một trong những máy ảnh nhỏ gọn toàn diện tốt nhất.

Tôi đã chụp khá nhiều bức ảnh tại Blue Mountains và tôi đã so sánh chúng với 1 bức ảnh được chụp từ một người bạn trên máy ảnh DSLR. Tôi không biết liệu hình ảnh DSLR đã được xử lý hậu kỳ hay được chỉnh sửa trong mọi trường hợp (ngoại trừ tôi đã giảm kích thước cả hai hình ảnh).

Tôi nghĩ khá rõ ràng bức ảnh nào được chụp bởi máy ảnh DSLR. Điều tôi băn khoăn là, liệu tôi có thể làm bất cứ điều gì để có được bức ảnh đẹp hơn không? Hay đơn giản là tôi chỉ cần một chiếc máy ảnh tốt hơn? Tôi đã nhìn vào một máy ảnh mới, nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên hỏi trước.

Hầu hết các cảnh khác đều diễn ra khá tốt trong mắt tôi.

Tôi thu thập từ các tỷ lệ khung hình (trên cùng là 3: 2, dưới cùng là 4: 3), rằng hình ảnh trên cùng là dSLR và hình ảnh dưới cùng là hình ảnh từ TZ40 của bạn. Và ở kích thước web, mặc dù có một số cải thiện về chất lượng hình ảnh với dSLR, nhưng nó không phải là một số tiền lớn hơn và một số có thể được bù đắp bằng xử lý hậu kỳ, thay vì sử dụng JPEG trực tiếp từ máy ảnh. Mặc dù máy ảnh của bạn không làm RAW, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể điều chỉnh trong bài viết.

Các vấn đề chính bạn gặp phải là phơi sáng quá mức (có thể từ trên trời) và thực tế là bạn đang chụp cảnh có dải động cao - nghĩa là cảnh có phạm vi giá trị từ trắng sang đen lớn hơn cảm biến của máy ảnh của bạn có thể ghi lại. Mặc dù một cảm biến lớn hơn có thể chụp được dải động lớn hơn, nhưng nó cũng sẽ gặp khó khăn với loại cảnh này: chú ý làm thế nào trong cả hai bức ảnh, chi tiết đã bị "thổi bay" (phơi sáng quá mức) trong các đám mây. Có một dSLR sẽ không nhất thiết giúp bạn ở đây nhiều như kỹ thuật.

Những điều bạn có thể đã thử:

1. Máy ảnh của bạn có chế độ iHDR cũng như cài đặt xử lý High Dynamic. Bạn có thể sử dụng chúng hoặc bạn có thể có phơi sáng được đặt trong ngoặc và sau đó kết hợp chúng trong gói hợp nhất HDR hoặc phơi sáng trong bài để che phạm vi động mà cảm biến của máy ảnh của bạn không thể. Một người dùng dSLR có thể cũng sẽ phải làm điều này.

2. Máy ảnh của bạn có các chế độ PSAM và biểu đồ . Biểu đồ biểu đồ số lần giá trị từ đen (trái) sang trắng (phải) xảy ra trong ảnh. Điều này sẽ cho phép bạn đánh giá độ phơi sáng theo cách khác và bạn có thể xem liệu bạn đã thổi nổi bật hoặc mất chi tiết bóng và điều chỉnh tại thời điểm bạn chụp. Các chế độ PSAM cung cấp cho bạn quyền kiểm soát tương tự đối với phơi sáng mà dSLR thường có thể. Đây là biểu đồ từ hình ảnh của bạn:
   
   
   
   Đỉnh đó ở phía bên phải và độ phẳng ở bên trái cho thấy sự phơi sáng quá mức. Bạn đã có một số phòng ngọ nguậy để đưa tiếp xúc xuống. Biểu đồ của bạn của bạn trông như thế này:
   
   
   
   Anh ta sử dụng mức phơi sáng thấp hơn và lấp đầy hơn phạm vi, nhưng vẫn tiếp xúc quá mức trong các đám mây, được biểu thị bằng đỉnh đó ở bên phải. Khi các giá trị bị kẹt ở một trong hai đầu (hoặc cả hai) của biểu đồ, điều này cho thấy bạn đang xem một cảnh phạm vi động cao. Bạn có thể phải đưa ra lựa chọn giữa các điểm nổi bật hoặc bóng tối, hoặc chụp các bức ảnh có khung và hợp nhất chúng trong bài.

3. Máy ảnh của bạn có thể xử lý hậu kỳ trong máy ảnh. Mặc dù không lý tưởng và mang lại ít sự kiểm soát hơn khi thực hiện xử lý hậu kỳ trong một ứng dụng máy tính chuyên dụng như Photoshop hoặc Gimp, bạn vẫn có thể nhầm lẫn về cách hình ảnh sẽ nhìn vào máy ảnh. Ngay cả một cái gì đó đơn giản như tăng cường độ bão hòa (Máy ảnh của bạn có chế độ Màu "Hạnh phúc" thực hiện điều này) có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong hình ảnh cuối cùng trông như thế nào.

Nhưng có lẽ học cách xử lý hậu kỳ là đặt cược tốt nhất của bạn và ở đây, cuối cùng, bạn có thể muốn chuyển sang một máy ảnh có khả năng RAW. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng một máy ảnh mới được gọi là chưa. Chỉ cần thực hành nhiều hơn, kiến ​​thức và đạt được một số kỹ năng xử lý bài.

Giống như những người trả lời khác đã lưu ý, không rõ ràng bức ảnh nào được chụp bằng máy ảnh DSLR - cả hai đều có một số vấn đề khá rõ ràng, như nổi bật thổi và độ tương phản kém.

Thay vì liệt kê các vấn đề, hãy để tôi đưa ra một vài lời khuyên cho bạn và bạn của bạn về những cảnh quay như thế này:

1. Nếu nghi ngờ, luôn luôn thiếu chủ đích. Điều này đặc biệt phù hợp với những cảnh có độ tương phản cao giữa nền và tiền cảnh. Thật dễ dàng để làm sáng một hình ảnh hơi tối trong quá trình xử lý hậu kỳ, nhưng những điểm nổi bật bị cháy sẽ bị mất vĩnh viễn.

   Điều chỉnh phơi sáng -1 EV , được bù một phần cho bài đăng, sẽ làm nên điều kỳ diệu cho cả hai bức ảnh. Cá nhân, tôi có xu hướng để máy ảnh của mình được đặt ở chế độ -1 EV theo mặc định - nếu tôi cần nhanh chóng chụp ảnh và không có thời gian để điều chỉnh độ phơi sáng, tôi muốn có một chút quá tối so với rủi ro mất chi tiết ở vùng sáng.

   Sử dụng đường cong phi tuyến tính để làm sáng hình ảnh cũng có thể mang lại cho bạn những điểm nổi bật giống như phim mềm, thay vì những điểm nổi bật bị cắt xén xấu xí mà hầu hết các máy ảnh kỹ thuật số tạo ra (như được thấy trong cả hai hình ảnh, nhưng đặc biệt là ở phần trên). Bạn có thể thực hiện điều này một cách dễ dàng trong hầu hết các trình chỉnh sửa hình ảnh, như Photoshop hoặc GIMP, bằng cách chọn công cụ Curves và kéo lên giữa đường cong; bạn có rất nhiều sự tự do để điều chỉnh đường cong để làm cho hình ảnh đẹp hơn, nhưng để làm nổi bật mềm mại, bạn thường muốn nó đáp ứng đỉnh của hộp một cách mượt mà, thay vì ở một góc.

2. Hình ảnh bạn nhận được từ máy ảnh không phải là hình ảnh cuối cùng. Trong thực tế, máy ảnh càng lạ, điều này càng đúng. Nhưng ngay cả khi bạn đang sử dụng máy ảnh ngắm cũ đơn giản, bất kỳ hình ảnh nào bạn quan tâm nên được xử lý hậu kỳ để làm nổi bật những phẩm chất tốt nhất của chúng.

   Một số điều chỉnh "tiêu chuẩn" mà hầu như bạn luôn muốn thực hiện (hoặc ít nhất là kiểm tra) là:

   • Phơi bày
   • Cân bằng trắng
   • điểm đen
   • độ bão hòa màu
   • tương phản giữa
   • tiếng ồn và bụi
   • độ nghiêng
   • biến dạng thùng
   • quang sai màu
   • mùa vụ
     
     

   Ví dụ, cả hai hình ảnh của bạn thực sự cần điều chỉnh điểm đen, điều này sẽ cải thiện đáng kể độ tương phản của chúng và khắc phục giao diện "mờ" mà chúng có. Cũng có rất nhiều thứ bạn có thể làm với các điều chỉnh Curves tinh tế để điều chỉnh độ tương phản, mặc dù, than ôi, không có nhiều điều có thể được thực hiện về các điểm nổi bật. Một chút tăng màu sắc bão hòa cũng có thể giúp đỡ, mặc dù nó rất dễ dàng để lạm dụng đó.

   Hình ảnh trên cùng cũng có một số biến dạng đáng chú ý, dẫn đến đường chân trời trông hơi cong (điều này khá phổ biến với ống kính zoom góc rộng) và cũng có một vài đốm bụi rõ ràng (có thể nhìn thấy như các đốm màu tối). Hình ảnh thấp hơn, mặt khác, dường như chỉ đơn giản là nghiêng một vài độ.

3. Nếu có thể, hãy chụp ở định dạng RAW. Điều này đơn giản là vì hình ảnh RAW có dải động cao hơn và ít nhiễu hơn JPEG và do đó mang lại cho bạn nhiều công việc hơn trong xử lý hậu kỳ.

   Đặc biệt, với hình ảnh JPEG, việc tăng cường độ phơi sáng bằng một số EV có xu hướng phát ra tiếng ồn có thể nhìn thấy và tạo tác nén trong vùng tối; chụp ở định dạng RAW tránh được vấn đề này và vì vậy, cho phép bạn chọn mức phơi sáng tối ưu sau khi chụp ảnh. Nhiều máy ảnh cũng tự động áp dụng một số lượng mặt nạ unsharp cho hình ảnh JPEG, để bù đắp cho độ mờ vốn có của việc khử màu của Bayer ; điều này có thể không phải lúc nào cũng được mong muốn và bạn thường có thể nhận được kết quả tốt hơn nhiều bằng cách sử dụng bộ giải mã RAW tốt với thuật toán khử màu chất lượng cao.

   Khả năng chụp ở định dạng RAW là một cách mà máy ảnh DSLR có xu hướng vượt trội so với hầu hết các máy ảnh ngắm và chụp. Điều đó nói rằng, một số máy ảnh compact cao cấp cho phép bạn sử dụng RAW và trong một số trường hợp (ví dụ với CHDK cho máy ảnh Canon), có thể kích hoạt tính năng này ngay cả đối với các mẫu máy cấp thấp.

Thi thiên Tôi đã cố gắng xem những gì tôi có thể nhận được từ bức ảnh của bạn, không sử dụng gì ngoài điều chỉnh Curves (và sửa đường chân trời nghiêng). Đây là kết quả:

và ảnh chụp màn hình của các đường cong tôi đã sử dụng (đối với các kênh Giá trị và Màu xanh):

Ảnh chụp màn hình đầu tiên là điều chỉnh chính, thứ hai là tăng cường độ tương phản nhẹ mà tôi đã thực hiện sau khi xem kết quả thứ hai. Tôi đã có thể đạt được kết quả thậm chí còn ấn tượng hơn, nhưng tôi đã cố gắng bám vào thứ gì đó khá gần với bản gốc. Lưu ý rằng, trong ảnh chụp màn hình thứ hai, biểu đồ trông rất phẳng; đó thường là (mặc dù không phải luôn luôn) một dấu hiệu điều chỉnh đường cong thành công.

Tôi muốn làm tối các đám mây một chút, để đưa ra một số chi tiết ở đó, nhưng than ôi, đơn giản là không có gì để làm ở đó - hầu hết những đám mây đó là màu trắng tinh khiết 100%, và không có phép thuật nào sẽ kéo chi tiết Ra khỏi đó.

Thành thật mà nói, tôi không thể dễ dàng đoán được cái nào khi được xem ở kích thước rộng 600 pixel mặc định ở trên. Cả hai đều xử lý phạm vi động của các đám mây khá kém, với hình ảnh thấp hơn sẽ kém hơn một chút. Nhìn kỹ hơn, hình ảnh trên cùng có nhiều chi tiết hơn đáng kể trên cây - nhưng vẫn không đáng kinh ngạc. (Cả hai đều chịu nén JPEG rất cao, có thể là do dịch vụ tải lên hình ảnh ở đây, do đó, rất nhiều trường hợp bị mất ở đó.) Hình ảnh đầu tiên cũng có điểm đen thấp hơn, khiến nó "bật" hơn - điều này dễ dàng điều chỉnh trong hình ảnh thứ hai trong bất kỳ chương trình chỉnh sửa phù hợp nào với " đường cong ", làm cho nó giống như thế này:

Tôi không có nghĩa là tiêu cực, nhưng, tôi không nghĩ rằng điều này thực sự giúp ích nhiều. Khuôn mặt vách đá trông ấn tượng hơn, nhưng bầu trời vẫn bị thổi ra ngoài sự sửa chữa. Đây là một tình huống thực sự khó khăn cho bất kỳ máy ảnh nào - bầu trời sáng và thung lũng mây mờ không phù hợp. Và những cái cây trên đường vòng bên trái - ouch. Vì vậy, như với hầu hết các nhiếp ảnh phong cảnh, điều số một bạn có thể làm với một trong hai máy ảnh là tìm hiểu ánh sáng của khu vực và thời tiết và quay lại khi nó đúng.

Có lẽ điều dễ nhất bạn có thể làm ở đây là giảm phạm vi động bằng cách chụp chi tiết trừ bầu trời. Bạn cũng có thể đóng khung ảnh của mình - làm cho một bức ảnh được phơi sáng trên bầu trời, một bức ảnh được phơi sáng cho cây ánh sáng mặt trời và một bức ảnh được phơi sáng cho bóng tối - và trộn chúng cho hình ảnh "HDR" cuối cùng. (Lý tưởng nhất là bạn sẽ sử dụng chân máy, vì vậy hình ảnh được căn chỉnh tốt.)

Chế độ thủ công có thể có ích, nhưng thật hợp lý khi cho rằng chế độ cảnh chọn các cài đặt khá tốt ở đây. Cụ thể, trong giới hạn của cảnh (một lần nữa, về cơ bản là không thể), độ phơi sáng có vẻ chính xác và chế độ cảnh phù hợp (trên P & S hoặc trên máy ảnh DSLR cấp nhập cảnh) sẽ chọn khẩu độ cao hợp lý cho độ sâu trường ảnh, về cơ bản là những gì bạn cũng làm thủ công.

Và bạn có thể tăng cường phạm vi năng động hơn từ một hình ảnh duy nhất với RAW, nhưng về cơ bản JPEG trong máy ảnh có thể ổn - RAW không cần thiết cũng không phải là một viên đạn ma thuật. Nó chỉ giúp bạn linh hoạt hơn và không thể luôn khắc phục một bức ảnh có nhiều vấn đề kỹ thuật để bắt đầu.

Cả hai hình ảnh đó có thể dễ dàng được chụp bởi một điện thoại thông minh hiện đại. Để có được hình ảnh tốt hơn bất kể định dạng, điều cần làm là kiểm soát phạm vi động rộng trong cảnh này. Bầu trời rất sáng và được thổi ra trong cả hai hình ảnh. Mặt đất tối hơn nhiều. Các kỹ thuật như HDR, phơi sáng Fusion và bộ lọc Mật độ trung tính tốt nghiệp đều sẽ giúp ích trong lĩnh vực này.

Tất nhiên một máy ảnh đẹp hơn sẽ điều khiển bằng tay sẽ giúp ích, nhưng điều quan trọng hơn là tìm hiểu những lý do cơ bản tại sao cảnh này khó chụp trước; bởi vì tiêu tiền sẽ không nhất thiết dẫn đến một hình ảnh tốt hơn. Tôi sẽ đi xa hơn khi nói rằng việc chi tiền cho máy ảnh DSLR thường dẫn đến hình ảnh tồi tệ hơn cho hầu hết người dùng không biết họ đang làm gì với nó. Tôi không nói rằng bạn sẽ ở trong tình huống đó nhưng nó rất phổ biến tôi đã tìm thấy.

Tôi đang đi ra ngoài và nói rằng DSLR là đầu tiên. Sự khác biệt rõ ràng nhất là sự khác biệt trong xử lý bài. Nếu bạn của bạn đang chụp RAW trên máy ảnh DSLR, nó cho phép điều chỉnh độ tương phản tốt hơn nhiều trong bài.

Ngoài ra, cảm biến lớn hơn và quang học chất lượng tốt hơn trên máy ảnh DSLR cho phép thêm độ sắc nét cho cây và cũng dẫn đến độ sâu trường ảnh nông hơn khiến hậu cảnh trở nên mờ hơn so với nền trước.

Vì vậy, cuối cùng, nó là sự kết hợp của các yếu tố giữa những gì máy ảnh có khả năng chụp và khả năng chụp ảnh được tạo ra. Cả hai hình ảnh có thể sẽ được hưởng lợi nhờ ổn định chân máy vì dường như cũng có một số mờ chuyển động.

Những cảnh như vậy cần phải được đặt trong ngoặc (đó là phơi sáng khác nhau) hoặc phơi sáng theo điểm kế - đo phần sáng nhất mà bạn muốn giữ chi tiết và thêm 3 điểm dừng để phơi sáng. Với phong cảnh, một bộ lọc mật độ trung tính tốt nghiệp là rất hữu ích. Bộ lọc phân cực đôi khi cũng có thể giúp. Và tất nhiên thiết lập máy ảnh của bạn để ghi lại nguyên.

Bạn có một số hiện tượng lóa quá mức trong ảnh, hãy cân nhắc sử dụng ống kính trùm đầu.