Bắn chim bay

Đi đến Alaska và bắn đại bàng hói. Có rất nhiều thứ bay xung quanh mà máy ảnh của tôi cố gắng lấy nét và tôi đã bỏ lỡ rất nhiều bức ảnh. Cài đặt của tôi phải là gì trong tình huống như thế này? Sử dụng máy ảnh Nikon D7000 với ống kính 18-200 mm.

Cài đặt tốt nhất để sử dụng trong tình huống này là tự động lấy nét bằng nút quay lại . Nó sẽ giúp bạn kiểm soát thời điểm máy ảnh có thể tìm kiếm tiêu cự và khi nào dừng và sẽ tách chức năng khởi động / khóa AF khỏi nút chụp của bạn, để việc nhấn nút chụp sẽ không khởi động lại chức năng săn AF khi bạn ít muốn nó nhất

Bạn có thể thiết lập nút AE-L / AF-L ở mặt sau của máy ảnh để trở thành nút khởi động AF bằng cách vào menu cài đặt tùy chỉnh và đặt F5 (Gán nút AE-L / AF-L) thành AF- Trên . Sau đó, trong menu Tự động lấy nét, đặt A1 (lựa chọn ưu tiên AF-C) để phát hành - điều này sẽ cho máy ảnh chụp ảnh ngay cả khi AF chưa đạt được khóa.

Bây giờ, chức năng săn AF được loại bỏ khỏi màn trập. Để bắt đầu tìm kiếm AF, nhấn nút quay lại AE-L / AF-L. Để khóa AF, chỉ cần nhả nút.

Khi chụp đại bàng, nhấn nút quay lại cho đến khi bạn thấy tiêu điểm là con đại bàng bạn muốn và chụp. Nhấn nút chụp sẽ KHÔNG ảnh hưởng đến lấy nét tự động (nghĩa là, nửa nhấn không khóa hoặc bắt đầu săn lại. Với các đối tượng đứng yên, bạn có thể sử dụng thao tác này để lấy nét, sau đó khóa lấy nét (dừng nhấn nút) để bạn không Không phải tổ chức bấm nửa lần nữa để lấy lại khóa AF.

Bạn cũng có thể chỉ muốn chọn một điểm AF duy nhất, thay vì sử dụng toàn bộ mảng, nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể vẽ một hạt trên con chim cụ thể mà bạn muốn.

Theo kinh nghiệm của tôi khi chụp raptors, 200mm không đủ dài. Tôi sử dụng ống kính 400mm trên thân máy và nó không đủ dài. Cho rằng bạn đang sử dụng ống kính siêu zoom, bạn cũng có thể muốn giảm độ sắc nét và thêm DoF, đồng thời tăng cài đặt ISO của bạn (giả sử trên 400) để đảm bảo tốc độ màn trập của bạn đủ nhanh để loại bỏ hiện tượng mờ máy ảnh khi cầm tay như chủ đề chuyển động mờ. Hy vọng sẽ cắt và sắc nét trong bài. Ngoài ra, nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy cân nhắc chụp với cả hai mắt mở - sẽ dễ dàng hơn với một ống kính tele hoặc supertelephoto để thu hẹp đối tượng của bạn theo cách này.

Chế độ Burst là một chế độ nhất định, tuy nhiên, không có tốc độ bùng nổ nào trên thế giới có thể bù cho thời điểm xấu. Tốt nhất là đi với các vụ nổ ngắn, có kiểm soát, không phun thuốc. Và ở chế độ chụp liên tục, máy ảnh có thể khó theo dõi tự động lấy nét hơn, do đó bạn có thể muốn sử dụng CL thay vì CH đôi khi.

Sử dụng độ sâu trường ảnh lớn (DOF) hoặc sử dụng thực tế là đối tượng ở xa hơn một nửa khoảng cách siêu tiêu cự được "tập trung chấp nhận được".

Bạn có thể sử dụng máy tính DOF như máy tính này để tính toán khẩu độ nào sẽ sử dụng cho một DOF nhất định hoặc để tính khoảng cách siêu tiêu cự.

Hạn chế của DOF lớn là bạn cần khẩu độ nhỏ, điều này hạn chế lượng ánh sáng tới.

Giả sử bạn đã sử dụng chế độ Thủ công với màn trập = 1/250 để tránh làm mờ máy ảnh và làm mờ chuyển động đại bàng và bạn đã sử dụng khẩu độ được tính toán, bạn sẽ chỉ có một tự do nữa, ISO, để điều chỉnh mức độ phơi sáng (nghĩa là, nếu bạn rõ ràng là không có nhiều ánh sáng, nếu không bạn sẽ tăng tốc độ màn trập.)

Lưu ý rằng bạn sẽ cần lấy tiêu cự bẩm sinh bằng cách sử dụng Tự động và sau đó chuyển sang chế độ lấy nét thủ công hoặc sử dụng Thủ công, kính ngắm và máy đo khoảng cách tích hợp. Và bạn sẽ phải tập trung lại theo thời gian (đừng quên điều này nếu không bạn sẽ kết thúc với những hình ảnh không tập trung sau một lúc.)

Cũng lưu ý rằng ở gần đầu ống kính của bạn, sử dụng hyperfocal có thể yêu cầu bạn dừng ống kính quá nhiều, dẫn đến việc chạm vào giới hạn nhiễu xạ của ống kính của bạn (= làm mờ nhiều hơn).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, vui lòng kiểm tra liên kết này .

Theo kinh nghiệm của tôi, tự động lấy nét hiếm khi hoạt động tốt trên chim bay. Điều tồi tệ nhất là nó không thể đoán trước được - theo định luật của Murphy, khoảnh khắc khi con đại bàng bạn theo dõi trong 15 phút cuối cùng cũng phát hiện ra con mồi trên mặt đất và quyết định thực hiện một động tác lật nhào lộn trên không tuyệt vời cũng là thời điểm chính xác khi lấy nét tự động quyết định rằng nó bị mất dấu vết và bắt đầu quét ngẫu nhiên qua lại.

Giải pháp, theo kinh nghiệm của tôi, chỉ đơn giản là sử dụng lấy nét thủ công . Với một ống kính dài, dù sao bạn cũng sẽ muốn giữ một tay trên ống kính, vì vậy không khó để giữ nó bằng vòng lấy nét và xoay nhẹ qua lại để duy trì tiêu cự.

Với một chút luyện tập (thử nó trên những con quạ hoặc hải âu địa phương của bạn!), Bạn sẽ học cách giữ cho chú chim tập trung khá tốt khi nó bay. Một lợi thế lớn mà bạn sẽ có trên bộ lấy nét tự động là bạn có thể dự đoán chuyển động của con chim - nếu nó quay về phía bạn, bạn sẽ biết bắt đầu di chuyển tiêu điểm gần hơn và ngược lại. Với một số thực hành, điều này trở thành phản xạ. Ngoài ra, vì bạn đang điều khiển tiêu điểm thủ công, không có gì ngạc nhiên: nếu bạn mất dấu vết của con chim, chỉ cần giữ bình tĩnh, tìm lại con chim và sau đó tìm trọng tâm.

Một điều tuyệt vời về những con chim cao vút như đại bàng, chim ưng hay hải âu là chúng có xu hướng bay theo vòng tròn trong khi tìm kiếm con mồi. Điều này có nghĩa là bạn có thể dành thời gian để làm quen với cách chim di chuyển, mà không đơn giản là nó bay đi và thường có nhiều cơ hội để chụp bức ảnh bạn muốn. Nó cũng cho phép bạn thận trọng với việc điều chỉnh tiêu cự - thay vì đuổi theo con chim với trọng tâm mọi lúc, bạn chỉ có thể đợi con chim quay lại và bay trở lại tập trung.

Về mặt kỹ thuật, mẹo chính là sử dụng khẩu độ khá nhỏ để tối đa hóa độ sâu trường ảnh. Thông thường bạn sẽ có một nền khá phẳng và trung tính (bầu trời), vì vậy bạn có thể đặt khẩu độ một cách an toàn đến giới hạn nhiễu xạ của máy ảnh của bạn(khoảng f / 8 cho D7000 của bạn) hoặc thậm chí lớn hơn một chút (độ sắc nét giao dịch ở tiêu cự tối ưu để tăng độ sâu trường ảnh). Bạn có thể sử dụng chế độ ưu tiên khẩu độ (Av) và để máy ảnh kiểm soát độ phơi sáng, nhưng tôi thường khuyên bạn nên sử dụng thủ công (M) đầy đủ và chỉ chọn một giá trị phơi sáng hợp lý để tránh làm mờ chuyển động (quá mức). Bạn có thể chọn giá trị ISO một cách an toàn cho máy ảnh để chọn (nhưng hãy kiểm tra kết quả; bạn không muốn máy ảnh quyết định phơi sáng trên bầu trời thay vì chim) hoặc đặt thủ công; Dù bằng cách nào, tôi luôn khuyên bạn nên nhắm đến EV âm tính nhẹ khi chụp kỹ thuật số và kiểm tra biểu đồ để đảm bảo bạn không có bất kỳ điểm nổi bật nào. Ồ, và tất nhiên, chụp RAW, không phải JPEG.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm của tôi, bạn sẽ luôn mong muốn có một ống kính dài hơn khi chụp chim. Ống kính 70-300mm của riêng tôi chỉ đủ dài để gần như mang lại cho tôi loại ảnh tôi muốn, và tôi nghi ngờ tôi vẫn cảm thấy như vậy với ống kính 400mm. Các chuyên gia thực sự, tất nhiên, sử dụng một kính thiên văn .

1. Tắt tự động lấy nét ( cài đặt M ) và đặt ống kính thành khoảng cách siêu tiêu cự, nếu chim ở xa.

2. Đặt máy ảnh để lấy nét đơn vào đối tượng ban đầu, AF-S . Xem http://www.kenrockwell.com/nikon/d7000/af-sinstall.htm

Đây là loại tình huống thực sự cần thực hành để làm tốt; công nghệ có thể hỗ trợ bạn, nhưng nó sẽ không tự giải quyết loại vấn đề này.

Trong những tình huống này, tôi cố gắng (a) tăng ISO và (b) sử dụng Độ sâu trường sâu hơn nơi tôi có thể, nhưng thường thì bạn ở trong điều kiện ánh sáng yếu và bạn chỉ có thể làm được rất nhiều. Tôi có thể chụp ở đâu tại F8 thay vì F5.6 vì nó có thể giúp bạn khi lấy nét hơi xa - đó là điều sẽ xảy ra.

Thông thường tôi sẽ chuyển đổi giữa việc sử dụng tiêu điểm (một điểm, thường tập trung) khi làm việc với một tiêu điểm chim và trường duy nhất (lấy nét trong một vùng, với máy ảnh chọn điểm lấy nét) khi xử lý đàn. cái sau thất bại nặng nề trong những cảnh có sự lộn xộn như một con chim trên cây, bởi vì nó sẽ luôn tập trung vào các nhánh chứ không phải con chim. Điểm tập trung là bạn của bạn trong trường hợp đó.

Ngoài ra, tôi chụp rất nhiều ảnh ở chế độ chụp liên tục, hầu hết trong số đó tôi vứt bỏ chỉnh sửa trong bài để có được những bức ảnh đẹp nhất. Rất nhiều và rất nhiều bức ảnh. Tôi đã ra ngoài tị nạn động vật hoang dã vào cuối tuần và về nhà với khoảng 2500 hình ảnh để chỉnh sửa. Tôi đoán 2400 sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong ngày, thậm chí có thể nhiều hơn.

Đôi khi hy vọng duy nhất của bạn là tập trung thủ công, đặc biệt là trong các tình huống lộn xộn. Đây là nơi thực hành: học cách sử dụng thiết bị của bạn, học cách chuyển đổi giữa các chế độ này một cách nhanh chóng và không nhầm lẫn hay dò dẫm, và học cách thiết bị phản ứng trong các tình huống khác nhau để bạn biết nên sử dụng chế độ nào cho tình huống nào. Công nghệ thật tuyệt vời, nhưng cuối cùng để có được những bức ảnh đẹp nhất bạn cần kiểm soát nó để có được bức ảnh bạn muốn thay vì bức ảnh mà nó muốn mang lại cho bạn ...

Tôi mới chỉ bắt đầu chỉnh sửa đường vào cuối tuần này, nhưng bạn có thể thấy hình ảnh đầu tiên trên blog của mình: http : // ph dángy.chuqui.com / 2015/02 / revat-run-winter-2015-bald- đại bàng / (gợi ý: đại bàng hói đuổi theo nhau và ngồi trên cây và mọi thứ ...)

Lấy nét tự động vẫn có thể rất hữu ích trong trường hợp này. Nếu con đại bàng ở rất xa mà bạn có thể đặt ống kính thành tiêu cự cố định trước thời hạn, thì đó sẽ là một điểm nhỏ trong một bức tranh lớn. Nếu không, bạn thực sự cần phải tập trung ống kính cho con đại bàng đó vào lúc đó. Tự động lấy nét có thể làm điều này nhanh hơn nhiều so với bạn có thể làm bằng tay.

Nhìn xung quanh trong các menu của bạn hoặc có lẽ có một chút đòn bẩy cho điều đó (tôi không biết tất cả các kiểu máy khác nhau của Nikon, chỉ của tôi), nhưng chắc chắn có một cách để điều chỉnh tiêu cự tự động sẽ nhìn vào để quyết định lấy nét. Những gì bạn muốn là sử dụng một điểm nhỏ duy nhất ở trung tâm. Bằng cách đó, bạn hướng máy ảnh vào những gì bạn muốn nó tập trung vào, nhấn nửa chừng nút chụp, sau đó điều chỉnh lại (nếu cần), trước khi nhấn nút hoàn toàn để chụp ảnh.

Đây là chế độ lấy nét tự động mà tôi sử dụng hầu hết thời gian. Tôi đã gặp quá nhiều rắc rối với việc lấy nét đa mục tiêu bị nhầm lẫn với các đối tượng khác nhau ở các khoảng cách khác nhau. Khi bạn đã quen với nó, hướng máy ảnh vào những gì bạn muốn lấy nét, đóng băng tiêu cự bằng cách giữ nút chụp nửa chừng, sau đó chỉnh lại trước khi chụp ảnh trở thành bản chất thứ hai.

Tôi có kinh nghiệm với D7000 và ống kính 18-200. Một số điều này có thể là cơ bản. Tôi giả sử chim ở khoảng cách 20 đến 500 feet.

Đầu tiên, cài đặt thiết bị.

• Đảm bảo rằng VR (giảm rung) được bật khi chụp. (Chỉ cần nhớ tắt ống kính trước khi bạn tắt máy ảnh.)
• ISO tự động với tối thiểu = 100.
• Chế độ màn trập hoặc chế độ thủ công trên mặt số. Bạn không muốn máy ảnh quyết định mở trong 1/32 giây. Khi thời gian là điều cốt yếu, tôi chưa bao giờ quản lý để cải thiện kết quả của mình về khẩu độ vi mô và ISO, ngoại trừ khi máy ảnh đưa ra những lựa chọn tồi tệ trong tự động.
• Đặt chế độ lấy nét tự động thành AF-C và sử dụng kính ngắm. Không sử dụng màn hình xem trước vì nó chậm hơn nhiều để hội tụ tiêu điểm và dễ bị thất bại hơn nhiều (tập trung tất cả các cách vào hoặc ra).
• Trong các menu, ánh xạ nút AE-L / AF-L (gần nút xoay tốc độ màn trập) để tự động lấy nét. Bằng cách này, bạn có thể nhấn nút bằng ngón tay cái để nhanh chóng lấy nét, sau đó nhả, lập bố cục và bắn liên tục mà không mất tiêu cự hoặc lấy nét mỗi lần.
• Tìm tùy chọn ưu tiên lấy nét tự động và đặt thành ưu tiên màn trập. Bây giờ bạn có thể giữ nút AE-L / AF-L bằng ngón tay cái của mình để liên tục tập trung vào một con chim đang bay, chụp ảnh mọi lúc.
• Sử dụng đo sáng lấy nét tự động ở khu vực trung tâm (chín chấm). Đối với mục tiêu di chuyển đây là một sự thỏa hiệp tốt.
• Đối với bầu trời và nước trong nền, đặc biệt nếu trời nắng, đừng quên bộ lọc CPL của bạn.

Bây giờ mẹo chiến lược:

• Đối với chim và các động vật hoang dã khác, tôi thích tốc độ màn trập ít nhất là 1/500 trừ khi chúng đang nghỉ ngơi và bạn có thể giằng lên thứ gì đó. D7000 có thể xử lý việc này ngay cả với bầu trời nhiều mây. Trong ánh mặt trời đầy đủ, tôi đi đến 1/1000 trở lên.
• Hãy vui vẻ. Đừng chờ đợi một tư thế tốt hơn có thể không đến.
• Thực hành các kỹ thuật thở giống như bắn súng trường, vì vậy bạn có thể giảm thiểu rung lắc ở 200mm. Mở cửa trập sau khi bạn thở ra và giữa các nhịp tim.
• Thỉnh thoảng, hãy xem một vài bức ảnh cuối cùng của bạn trong bản xem trước với các tín hiệu phơi sáng quá mức (các pixel bị phơi sáng quá mức). Có thể khó nhìn thấy màn hình xem trước dưới ánh mặt trời, nhưng nếu có quá nhiều phơi sáng trong ảnh chụp thử của bạn hoặc nếu bạn tối, bạn có thể phải thực hiện thủ công đầy đủ ngay cả với ISO.
• Nếu bạn thấy mình trong một tình huống tương phản cực độ, với phơi sáng quá mức và dưới cùng một lần chụp dưới ánh mặt trời sáng, hãy có sẵn bộ lọc ND 4 điểm. Chồng nó dưới CPL của bạn.
• Trong điều kiện chạng vạng, tin hay không, hãy quay video ngắn 1080p và lấy màn hình sau. Điều đó đôi khi có thể trông tốt hơn nếu mục tiêu di chuyển chậm. (Khi bạn bắt đầu ghi, hầu hết các cài đặt ngoại trừ tiêu điểm đều bị khóa.)

Nếu có nhiều chim thì câu trả lời dễ hơn có lẽ là chọn một khu vực, thiết lập tiêu điểm của bạn một cách thủ công, sử dụng cây hoặc đá lộ thiên hoặc tính toán, sau đó chờ đợi với giá ba chân của bạn và một dây cáp / phát hành từ xa sẵn sàng để bắn khi một con chim đi vào xem Đó là cách mà rất nhiều hình ảnh thiên nhiên tuyệt vời nhất được chụp.