Khi nào phơi sáng cho bóng tối vs phơi sáng cho những điểm nổi bật?

Tôi là một nhiếp ảnh gia mới bắt đầu và tôi đã đọc các bài báo ủng hộ việc phơi bày bên phải (ETTR) và các bài viết ủng hộ việc tiếp xúc với bên trái (ETTL), và điều này khiến tôi khá bối rối. Tôi giả sử điều này tương đương với việc phơi sáng cho bóng tối (ETTR) và phơi sáng cho những điểm nổi bật (ETTL). Điều này có đúng không?

ETTR được ủng hộ để bạn phơi sáng đủ cho đến khi bạn không cắt các điểm nổi bật, để bạn có thể nhận được ít tín hiệu hơn về tỷ lệ nhiễu trong bóng tối. ETTL được ủng hộ vì bóng tối bảo tồn các chi tiết tốt hơn các điểm nổi bật. Là hai bổ sung hoặc là việc sử dụng phụ thuộc vào ứng dụng? Tôi khá bối rối không biết nên dùng gì hay không nên dùng gì và khi nào.

Điều này hoàn toàn có thể phụ thuộc vào máy ảnh bạn sử dụng. Máy ảnh Canon ngày nay khá nổi tiếng vì không có dải động cạnh tranh. Chúng có phạm vi động khá, nhưng nó không còn cạnh tranh và có các tùy chọn thay thế cho phép bạn giữ chi tiết bóng tối hơn đáng kể mà không cần phải lo lắng về việc sử dụng ETTR, hoặc đơn giản là bạn không cần phải quá khích với ETTR.

Để giải thích đầy đủ về phạm vi động, đó là một điều kiện tiên quyết để hiểu lý do tại sao cần phải có ETTR, tôi đã viết một bài viết so sánh trên trang web của mình: Phạm vi động

Ví dụ nhanh, đây là một chiếc A7r (trái) và 5D III (phải), cả hai đều được phơi sáng cho cùng một cảnh sao cho các điểm sáng nhất chỉ bị cắt bớt, do đó sử dụng toàn bộ dải động của cả hai camera:

(Xem liên kết ở trên để có độ phân giải cao hơn)

5D III đã hiển thị nhiều tiếng ồn hơn chỉ bằng một cú đẩy 3 điểm dừng. A7r giữ vững cho đến khi hoàn toàn đẩy năm điểm dừng. Tôi thậm chí đã đi "cực độ" và đẩy hình ảnh vượt quá năm điểm dừng (khoảng bảy điểm dừng cho bóng tối, với các điều chỉnh bổ sung):

Một lần nữa, A7r giữ khá tốt, 5D III không cắt được. .

Để tham khảo, đây là những gì các hình ảnh ban đầu trông giống như eo biển của máy ảnh (như được hiển thị bởi Lightroom):

Rất nhiều bóng sâu ở đó, một số xuất hiện màu đen chết chóc. Rất nhiều thông tin có thể được phục hồi.

Rất nhiều người phàn nàn rằng có dải động hơn trong máy ảnh chỉ có nghĩa là bạn có độ tương phản thấp hơn trong ảnh sau khi bạn nâng bóng. Đó là một phản ứng ngây thơ, thường là do một sự trung thành với thương hiệu riêng biệt và mạnh mẽ, hoặc đơn giản là do sự ngây thơ hoặc hiểu biết lỏng lẻo về xử lý bài. Đẩy bóng đơn giản là bước khởi đầu của quy trình xử lý. Độ tương phản có thể được khôi phục để đẩy hình ảnh sau:

Mặc dù bạn có thể thấy một số nhiễu trong bóng 7 điểm nâng của A7r ở đây (trên cùng) và thang máy 7 điểm đó sẽ rửa hình ảnh ra ... bạn không bao giờ nên dừng lại ở đó. Như bạn có thể thấy, cùng một hình ảnh với một số điều chỉnh bổ sung để khôi phục độ tương phản (phía dưới) và một chút NR, dẫn đến bóng rất sạch, mặc dù thực tế là chúng bị chôn sâu bảy điểm trong màu đen của ảnh gốc.

Tuy nhiên, 5D III ... mặc dù có các chỉnh sửa tương tự và NR nặng hơn nhiều, nhưng đơn giản là nó không giữ được. Với 5D III, mặc dù đã đẩy ETTR đến giới hạn, tôi chỉ có thể giữ được rất nhiều chi tiết bóng. Bây giờ, nếu không có ETTR, tôi sẽ mất chi tiết bóng tối hơn với 5D III ... và tôi sẽ mất gần như nhiều với 6D, 7D II hoặc 5Ds (mặc dù tất cả chúng đều có dòng tối thấp hơn và ít hơn dải, độ nhiễu đọc của chúng chỉ ở mức cao.) ETTR trở nên thiết yếu với máy ảnh Canon. Nếu các bóng rất quan trọng, việc cắt các điểm nổi bật hơn nữa có thể được chấp nhận. Với một cảnh tĩnh, HDR có lẽ sẽ thích hợp hơn.

Trước khi tôi thực sự có thể trả lời câu hỏi của bạn về ETTR, câu hỏi đầu tiên của tôi là:

Bạn có máy ảnh gì?

Nếu bạn có máy ảnh Canon, thì bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến phạm vi tông màu bạn đang lưu giữ trong ảnh. Về mặt kỹ thuật, ETTR "chính xác" có nghĩa là bạn KHÔNG BAO GIỜ vứt bỏ bất kỳ điểm nổi bật nào. Có nhiều trường phái khác nhau về điều đó, và trong một số trường hợp, việc vứt bỏ một số điểm nổi bật có thể được chấp nhận và nếu có chi tiết bóng tối quan trọng hơn những điểm nổi bật đó, kết luận logic đơn giản là vứt bỏ những điểm nổi bật. Đối với những người theo chủ nghĩa thuần túy, điều đó sẽ vượt ra ngoài ETTR, nhưng nói chung, tôi nghĩ bạn làm những gì bạn phải làm để tạo ra bức ảnh bạn muốn ... và nếu điều đó có nghĩa là vứt bỏ những điểm nổi bật, và bạn đang có ý định đưa ra quyết định đó, thì nó là một lựa chọn hoàn toàn chấp nhận được

Có một thứ như ETTL? Cá nhân, tôi không nghĩ ETTL là một khái niệm khả thi. Chúng ta đang nói về tín hiệu ở đây ... để cụ thể hơn, chúng ta đang nói về tín hiệu số và SNR. Trong một tín hiệu kỹ thuật số được tạo ra bởi một cảm biến hình ảnh, bạn có một điểm cắt khá cứng tại điểm nổi bật clip. Điều này là do bản chất của cách tín hiệu trong từng pixel được đọc và chuyển đổi thành số kỹ thuật số. Bản thân đáp ứng tương tự của cảm biến có thể không tuyến tính trong toàn bộ phạm vi độ nhạy theo nghĩa đen của nó, tuy nhiên hầu hết các nhà sản xuất máy ảnh đều giới hạn phạm vi điện tích "có thể sử dụng" trong phạm vi phản hồi tuyến tính và bất kỳ tín hiệu nào nằm ngoài phạm vi phản hồi tuyến tính tại cao cấp chỉ đơn giản là cắt thành màu trắng.

Khi nói về bóng ... về cơ bản, bóng không bị cắt bớt, không phải do bất kỳ hậu quả tự nhiên nào của thiết kế cảm biến. Một số nhà sản xuất trong quá khứ (Nikon và Sony) đã chọn cắt một chút màu đen, tuy nhiên cả hai nhà sản xuất ngày nay đều sử dụng độ lệch khoảng 600 bây giờ. Vấn đề chính với bóng tối là chúng bị lạc trong tiếng ồn.

Vì vậy, khi bạn tạo một bức ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số ... bạn đã cắt bớt những điểm nổi bật hoặc không. Khi nói đến việc giữ gìn các điểm nổi bật, miễn là bạn hiểu máy ảnh của mình và có cảm giác tốt về vị trí của nó, bạn sẽ giữ được các điểm nổi bật chỉ bằng cách không cắt chúng. Điều đó không yêu cầu ETT L mỗi lần ... nó chỉ đơn giản là cần chú ý cẩn thận đến mức độ nổi bật kéo dài trong biểu đồ của bạn. (Đối với máy ảnh Canon, việc thêm MagicLogio và sử dụng biểu đồ RAW của nó, có thể giúp TUYỆT VỜI trong lĩnh vực này.) . Chúng đều được bảo tồn. Đó là nó.

Toàn bộ lý do ETT Rtồn tại là bởi vì trong các điểm nổi bật và trong midtones, tín hiệu đủ mạnh để SNR ở mức cao chấp nhận được. Bạn có độ nhiễu thấp vì nhiễu là căn bậc hai của tín hiệu. Căn bậc hai của một cái gì đó phát triển chậm hơn chính cái gì đó. Nếu tín hiệu của bạn là 10.000e-, thì nhiễu của bạn là 100e-, cũng có nghĩa là tỷ lệ (hoặc SNR) là 100: 1. Nếu tín hiệu của bạn là 100.000e-, thì nhiễu của bạn là 316e-, SNR là 316: 1. Đó là trong bóng tối, nơi tiếng ồn có thể trở thành một vấn đề. Tín hiệu 1000e- có nhiễu 31e-, đó là SNR của "chỉ" 31: 1. Tín hiệu 1000e- thực sự khá mạnh ... thực sự có lẽ giống như midton thấp hoặc bóng sáng hơn trong hầu hết các trường hợp. Bóng tối thực sự có thể chỉ khoảng 50e- và bóng tối sâu có thể chỉ khoảng 10-15e-! Ở đó bạn có SNR rất thấp.

Tuy nhiên, vấn đề với bóng được kết hợp bởi nhiễu điện tử. Có tiếng ồn cố hữu trong mọi tín hiệu, nhưng với một máy ảnh kỹ thuật số, bạn cũng đã thêm nhiễu điện tử. Đọc nhiễu, vì nó thường được gọi là, được ghép với (được thêm vào trong hình cầu), nhiễu trong tín hiệu. Nếu máy ảnh của bạn có nhiễu đọc 30e- RMS và tín hiệu của bạn là 50e-, thì SNR của bạn không phải là 50 / SQRT (50), đó là 50 / SQRT (50 + 30 ^ 2) !! Đó là SNR tối thiểu 1,62: 1! Một Canon 5D III có độ nhiễu lớn hơn 30e ở ISO 100. (Điều này sẽ giải thích tại sao chi tiết trong bóng tối bị phá vỡ và trở nên không sử dụng được chỉ với 3-4 lần dừng ở trên.)

Mặt khác, nếu bạn chỉ có nhiễu đọc 3e- RMS và tín hiệu của bạn là 50e-, thì SNR của bạn là 50 / SQRT (50 + 3 ^ 2), cung cấp cho bạn SNR là 6,51: 1. SNR là 6,5: 1 thực sự khá tốt cho bóng tối. (Là một astrophore, tôi thường làm việc với SNR nhỏ hơn thế.) Sony A7r, và về vấn đề đó, A7 và A7 II, A6000, Nikon D800, 810, 600, 610, 750, dòng 7000, 5000 dòng kể từ 5100, 3000 dòng kể từ 3100, v.v ... tất cả đều có nhiễu đọc trong phạm vi khoảng 3e hoặc ít hơn (bất kể ISO). Samsung NX1 đã đọc tiếng ồn khoảng 5e-. (Có những cảm biến mới đang được thử nghiệm có độ nhiễu đọc liên tục ít nhất là 1,5e- và ít hơn ở mức tăng cơ sở!) Nếu bạn có bất kỳ một trong những máy ảnh này, thì hãy cẩn thận và tỉ mỉETTR trở nên ít cần thiết hơn. ETTR vẫn được khuyến nghị, đó là cách tốt nhất để sử dụng tốt nhất dải động của cảm biến như bạn có thể, nhưng bạn không phải lo lắng về việc đẩy nó đến giới hạn hoàn toàn, giữ gìn cẩn thận các điểm nổi bật, trong khi thu được nhiều tín hiệu càng tốt trong bóng tối. Các bóng sẽ, như bạn có thể thấy từ phía trên, xử lý việc đẩy TÍN HIỆU trong bài, và với một số nỗ lực để khôi phục một số độ tương phản với cảnh sau một cú đẩy bóng nặng và thậm chí một chút NR, có thể phủ nhận phần lớn sự cần thiết phải lo lắng về ETTR ngoài việc thay đổi mức phơi sáng của bạn sang bên phải ... mà không cắt các điểm nổi bật.

ETTR được ủng hộ để bạn phơi bày đủ cho đến khi bạn không clip nổi bật

Điều đó sẽ sai nếu không thêm từ "quan trọng" hoặc một cái gì đó tương tự, như trong "không clip nổi bật quan trọng".

để bạn có thể thu được ít tín hiệu hơn đến tỷ lệ nhiễu trong bóng tối

Không ít hơn, nhưng tốt hơn (thực tế, cao hơn; vì tiếng ồn thấp hơn).

ETTL được ủng hộ vì bóng tối bảo tồn các chi tiết tốt hơn các điểm nổi bật

Tôi nghĩ rằng "ETTL" hoàn toàn không được đề cập trong bài viết này. Thuật ngữ ETTL trở nên hoàn toàn dư thừa nếu chúng ta đồng ý những điểm nổi bật quan trọng, không chỉ là bất kỳ điểm nổi bật nào, không nên được cắt bớt.

Không có ETTR hoặc ETTL mỗi se. Có tiếp xúc được tối ưu hóa về mặt kỹ thuật và tiếp xúc sáng tạo (một câu chuyện hoàn toàn khác). Có phơi sáng cho cảnh, và phơi sáng cho chủ thể chính trong cảnh. Sau đây chủ yếu là về cách tiếp cận "tối ưu hóa độ phân giải và độ phân giải" đối với "phơi sáng cho cảnh" cho các cảnh phạm vi động tương đối rộng mà chúng tôi muốn chụp chính xác và đầy đủ nhất có thể trong một lần phơi sáng.

Quy tắc "Tiếp xúc với bên phải" trên thực tế là phơi bày cho các bóng mà không thổi ra các điểm nổi bật quan trọng (nghĩa là bảo tồn các điểm nổi bật đó, như trong ETTL :)) khi người ta cần giữ một gợi ý về kết cấu; hay nói cách khác là cung cấp cho ảnh càng nhiều ánh sáng càng tốt (thông qua điều khiển khẩu độ và tốc độ màn trập, vì cài đặt ISO không phải là một phần của phơi sáng, tăng nó không thêm ánh sáng và được tăng lên khi mở khẩu độ rộng hơn và cài đặt tốc độ màn trập chậm hơn không phải là một tùy chọn nữa) mà không làm hỏng các điểm nổi bật quan trọng. Những điểm nổi bật quan trọng là gì phụ thuộc vào cảnh và được xác định bởi các nhiếp ảnh gia.

Để xác định những điểm nổi bật nào tôi có thể đủ khả năng để thổi bay, tôi tự hỏi mình một câu hỏi - liệu bức ảnh sẽ bị hủy hoại nếu tôi buông bỏ điều này hay kết cấu đó? Tiếp theo, tôi có thể đóng khung gần hơn hoặc cắt, để loại trừ các khu vực sẽ bị thổi ra vì phạm vi động của cảnh khi tôi đóng khung nó rộng hơn so với những gì máy ảnh của tôi có khả năng tái tạo? Hoặc có lẽ tôi cần thay đổi vị trí của mình đối với Mặt trời, hoặc chụp dưới ánh sáng khác hoặc sử dụng một số ánh sáng lấp đầy (đèn flash, gương phản chiếu, v.v.) hoặc chụp vào một thời điểm khác; hoặc để sử dụng bộ lọc phân cực hoặc độ dốc hoặc một số kết hợp ở trên.

Để xác định phạm vi động của cảnh, tôi sử dụng thước đo để đo từ các điểm nổi bật quan trọng và bóng tối quan trọng và xem sự khác biệt giữa 2 phép đo đó là gì. Nếu quá 8 điểm dừng, tôi bắt đầu quyết định xem tôi có muốn quay cảnh không: có nhiều khả năng bóng sẽ có chất lượng thấp hơn, với nhiều nhiễu hơn, độ phân giải ít hơn và nhiều độ lệch màu hơn tôi muốn . Vâng, một số người sẽ nói máy ảnh hiện đại có khả năng nhiều hơn 8 điểm dừng; nhưng đồng hồ đo điểm (thậm chí Sekonic 2 độ cầm tay của tôi) tích hợp trên một khu vực nhất định và các máy ảnh trong máy ảnh có xu hướng bùng lên trên đó. Vì vậy, từ thử nghiệm tôi đã quyết định rằng 8 điểm dừng là một con số tốt và sẽ không bao giờ vượt quá 10 điểm dừng trong một lần phơi sáng ngay cả với các máy ảnh và ống kính tốt nhất hiện tại.

Điều đáng nói là biểu đồ, và đặc biệt là biểu đồ trong máy ảnh, không phải là cách tốt nhất để xác định mức phơi sáng thích hợp cho cảnh bao gồm các nguồn sáng và các điểm nổi bật nhất vì nó không hiển thị các điểm nổi bật trong cảnh. Hầu hết các trường hợp những điểm nổi bật nhất và nguồn sáng cần phải được cho đi. Biểu đồ trong trường hợp này cho thấy phơi nhiễm quá mức, nhưng thực tế không phải vậy. "Blinkies" hiển thị các vị trí của các điểm nổi bật, làm nổi bật những khu vực được cắt trong cảnh.

Nếu bạn đang chụp ảnh thô, một trong những điều quan trọng là phải biết khoảng trống giữa khoảng phơi sáng và điểm cắt ở mức thô. Con số này khác nhau giữa các kiểu máy ảnh và chế tạo, và thậm chí cả cài đặt ISO, từ 2,5 điểm dừng (tương đương 18% màu xám) đến 4 điểm dừng - và thậm chí nhiều hơn cho cài đặt "ISO giả" (nghĩa là khi dữ liệu thô được nhân lên trong khi chuyển đổi thô). Tìm kiếm "hiệu chuẩn máy đo phơi sáng" sẽ dẫn đến một số lần truy cập hữu ích.

Nếu cảnh là 8 điểm dừng theo điểm kế hoặc ít hơn, nó có thể được phơi sáng dựa trên các phép đo từ vùng bóng cần được hiển thị chi tiết; với bù phơi sáng phụ thuộc vào hiệu chuẩn của máy ảnh của bạn (khoảng -4EV). Điều này cho phép gần với tiếng ồn ít nhất có thể. Chiến lược tương tự nếu cảnh đo rộng hơn nhưng những điểm nổi bật không quan trọng. Nếu các điểm nổi bật là quan trọng, phép đo được lấy từ các điểm nổi bật mà bạn muốn giữ một số chi tiết và kết cấu và khoảng +3 EV được thêm vào.

Nếu không, lời khuyên trường cũ vẫn đứng. Độ phơi sáng dựa trên các midton quan trọng nhất (thứ gì đó như đo trán của người mẫu hoặc mặt sau của bàn tay của bạn và thêm +1 EV; hoặc đo ánh sáng tới và điều chỉnh, có tính đến hiệu chỉnh máy ảnh). Những midton đó cần phải được phơi bày càng cao càng tốt, một lần nữa, mà không cắt các bóng quan trọng và các điểm nhấn quan trọng. Bằng cách này, các midton quan trọng nhất sẽ có độ nét, độ phân giải, độ nhạy, độ trung thực màu sắc tốt nhất, ít nhiễu nhất và sẽ cần chỉnh sửa ít nhất trong khi xử lý hậu kỳ hình ảnh.