Làm cách nào tôi có thể có được hình ảnh HDR tốt từ một tệp RAW?

Tôi đã nghe nói rằng có thể tạo một hình ảnh HDR từ một tệp RAW. (Rõ ràng, nó sẽ không tốt bằng việc sử dụng nhiều tệp RAW được đặt trong ngoặc; tôi biết điều đó rất nhiều.)

Mỗi lần tôi thử - sử dụng Photomatix với các cài đặt mặc định - kết quả thực sự khủng khiếp. Tôi thậm chí không cố gắng cho một cái gì đó có thể in được, ý tôi là nó quá ồn ào, mờ và nói chung là khủng khiếp ngay cả khi xem trên màn hình.

Có ai có bất cứ lời khuyên nào không - về loại tệp RAW nào sẽ hoạt động tốt hoặc về cách điều chỉnh cài đặt Photomatix cho trường hợp này hoặc về phần mềm khác sẽ làm việc này tốt hơn?

Lý tưởng nhất là bạn muốn chụp ít nhất 3 hình ảnh riêng biệt, nhưng càng phơi sáng đúng hình ảnh thô của bạn thì kết quả càng tốt.

Bằng cách tiếp xúc đúng (một thuật ngữ chủ quan), tôi có nghĩa là tiếp xúc với bên phải. Bạn muốn chụp càng nhiều chi tiết trong các vùng bóng của hình ảnh của bạn, mà không làm nổi bật các điểm nổi bật. Cách các cảm biến dSLR CMOS hoạt động, chúng thực hiện công việc thu thập thông tin trong một hình ảnh hơi bị phơi sáng quá mức, so với hình ảnh bị thiếu sáng (vùng tối sẽ có nhiều nhiễu hơn).

Khi bạn có tệp RAW duy nhất của mình, bạn muốn hy vọng tạo ít nhất ba hình ảnh với các mức độ phơi sáng khác nhau. Tùy thuộc vào hình ảnh cơ sở của bạn, các mức phơi sáng này có thể là -2 / 0 / + 2 EV hoặc -1 / 0 / + 1 EV (như câu trả lời của Marc (và hiển thị hình ảnh)) hoặc một số biến thể của ba giá trị phơi sáng - một biến thể ít hơn hình ảnh cơ sở của bạn và một hình ảnh nhiều hơn hình ảnh cơ sở của bạn. Bạn sẽ cần chơi với các giá trị EV cho đến khi bạn có được trực giác về những giá trị EV sẽ hoạt động với hình ảnh cơ sở của bạn.

Khi sử dụng Photomatix, hãy thử chơi với các cài đặt, các giá trị mặc định không bao giờ tốt. IIRC, tăng sức mạnh lên đầy đủ, và sau đó điều chỉnh từ đó tạo ra kết quả tốt.

Tôi thường xuất một RAW ba lần bằng cách chỉ thay đổi độ phơi sáng (0, -1, +1).

Bạn có thể đang sử dụng các cài đặt phơi sáng quá cao cho ảnh của mình. Hoặc các cài đặt Photomatix là xa tối ưu. Cài đặt Light Smoot nên khá cao để đạt được kết quả thực tế.

Ảnh này là HDR từ một tệp RAW, nó hoạt động tốt với tôi vì vậy tôi chắc chắn bạn cũng có thể làm được.

Tôi sử dụng TuFuse để tạo ra hình ảnh HDR đẹp. Tôi bắn vào RAW và kiểm tra biểu đồ ngay lập tức để không bị phơi sáng quá mức. Sau đó, tôi phát triển hai bức tranh - một bức có phần sáng đẹp và bức thứ hai có phần tối đẹp:

http://2i.cz/2i/t/0b571c36e5 http://2i.cz/2i/t/1a460d27f4

Tiếp theo, tôi chạy TuFuse với các tham số tiêu chuẩn:

tufuse.exe -o out.tif im1.tif im2.tif

Nó tạo ra một hình ảnh khá đẹp (sử dụng đường cong trọng lượng phơi sáng tiêu chuẩn):

http://2i.cz/2i/t/e5b9f2d80b http://2i.cz/2i/t/f4a8e3c91a

Nếu tôi không hài lòng, tôi thay đổi đường cong với một số tham số:

tufuse.exe --cCo 0.6 --cBr 0.5 -o out1.tif im1.tif im2.tif

--cCo 0.6thu hẹp đường cong bằng 0,6, --cBr 0.5di chuyển nó sang phải 0,5. Hình ảnh kết quả sáng hơn:

http://2i.cz/2i/t/d68ac1eb38 http://2i.cz/2i/t/c79bd0fa29

Câu trả lời ngắn gọn là không thể tạo hình ảnh HDR từ một tệp thô.

"HDR" là thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trong nhiếp ảnh. Phạm vi động là tỷ lệ giữa các phần tối nhất bạn có thể phân biệt và các phần sáng nhất.

Một hình ảnh dải động cao đa phơi sáng thực sự với tonecurve tuyến tính thực sự sẽ trông rất phẳng và không khó chịu, do thực tế là màn hình máy tính chỉ có thể hiển thị dải động hạn chế nên sự khác biệt giữa các tông màu phải nhỏ nhất có thể. Vì lý do này, nhân loại đã phát minh ra tonemaps. Thực tế, điều này giúp tăng độ tương phản cục bộ để phạm vi động cho một phần của hình ảnh được hiển thị bằng toàn bộ phạm vi có sẵn cho màn hình. Đây là những gì chịu trách nhiệm cho "cái nhìn" HDR.

Vì vậy, những gì bạn muốn hỏi là "làm thế nào để bạn tạo ra một hình ảnh được ghép từ một nguyên liệu duy nhất", điều này là có thể. Tôi sẽ không đi vào làm thế nào (xem nhiều câu trả lời khác cho câu hỏi này) nhưng sẽ chỉ ra rằng phạm vi động và tiếng ồn tỷ lệ nghịch với nhau . Vì vậy, dải động càng cao thì nhiễu càng thấp và nhiễu càng cao thì dải động càng thấp. Tầng nhiễu của hình ảnh hạn chế hiệu quả khả năng phân biệt giữa các tông bóng và do đó ảnh hưởng đến dải động, ngoài ra nếu bạn có số lượng bit giới hạn trên mỗi pixel thì độ nhiễu lượng tử tăng lên.

Tôi đề cập đến điều này bởi vì bạn đã nói về tiếng ồn. Thật không may điều này là không thể tránh khỏi. Mối quan hệ giữa nhiễu và dải động có nghĩa là nếu bạn áp dụng tonemaps cho một ảnh thô, bạn sẽ bị nhiễu nhiều hơn. Điều này là do một hình ảnh thô duy nhất có phạm vi động hạn chế , bất kể bạn làm gì với nó!

Tôi cũng nên thêm rằng chỉ vì bạn có thể, không có nghĩa là bạn nên! Một số cách sử dụng tonemaps tồi tệ nhất mà tôi đã thấy đã được sử dụng để thử và làm cho một bức ảnh nhàm chán trở nên thú vị, bằng cách đi ra ngoài trong các cọc tương phản. Tôi sẽ suy nghĩ rất kỹ về việc bạn có đang sử dụng tonemaps hay không bởi vì nó sẽ hoạt động với hình ảnh vốn đã mạnh mẽ để cải thiện vẻ ngoài, hoặc chỉ để làm cho một hình ảnh buồn tẻ khác trông thú vị hơn một chút.

Chúc may mắn!

Đây là cách tôi đạt được hình ảnh HDR / tonemaps bằng Lightroom và Photomatix: -

• Chọn hình ảnh gốc của bạn một cách cẩn thận, bạn muốn một nơi không có quá nhiều thứ nổi bật hoặc bóng tối. I E. không quá hoặc thiếu sáng.
• Nhấp chuột phải vào tệp RAW ban đầu của bạn và chọn Tạo Bản sao ảo. Lặp lại một lần để bạn có 3 bản sao của hình ảnh trong danh mục của bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể chuyển đến 5, 7 hoặc 9, nhưng điều đó kéo dài nó từ một tệp duy nhất).
• Trên một trong ba đầu tiên, chọn nó, nhấn 'D' để chuyển sang chế độ Phát triển, sau đó sử dụng thanh trượt 'phơi sáng' để phơi sáng hình ảnh theo số lượng mong muốn. Thông thường, đây sẽ là 1/3 điểm dừng hoặc đôi khi 2. (Nhưng một lần nữa, 2 điểm dừng có thể đẩy nó từ một tệp RAW).
• Trên ảnh thứ ba, hãy kéo thanh trượt phơi sáng sang phải để hiển thị quá mức hình ảnh bằng CÙNG SỐ TIỀN dưới dạng hình ảnh được phơi sáng (ví dụ: 1/3 điểm dừng 1/3).
• Nhấn 'G' để quay lại chế độ thư viện.
• Với điều kiện bạn đã cài đặt plugin lightroom Photomatix, giờ đây bạn có thể chọn cả ba hình ảnh và nhấp chuột phải, và Xuất> Xuất ra Photomatix Pro (hoặc một cái gì đó tương tự như vậy).
• Khi được nhắc bỏ chọn các tùy chọn bóng mờ và căn chỉnh hình ảnh - vì đây là từ một tệp duy nhất bạn không cần chúng! Ngoài ra, hãy đặt tùy chọn để nhập lại kết quả vào danh mục LR của bạn.
• Nó sẽ tải Photomatix và sau đó bạn chơi với nó như bình thường cho đến khi bạn hài lòng.
• Khi bạn hoàn thành quá trình và lưu và tonemap hình ảnh, nó sẽ quay trở lại vào danh mục Lightroom của bạn với tên bạn đã chỉ định và với một loại tệp / phần mở rộng .TIF.
• Bạn xong việc rồi! Bây giờ bạn có thể thao tác thêm nếu muốn trong Lightroom.

Mong rằng sẽ giúp.

Nếu bạn quay Canon và máy ảnh của bạn được hỗ trợ bởi các bản dựng Magic Lantern hiện tại, hãy sử dụng chế độ hai mặt của Magic Lantern .

đèn lồng ma thuật

Magic Lantern là một phần bổ trợ phần sụn cho DryOS của Canon. Bạn tải nó vào thẻ nhớ trong máy ảnh và nó chạy từ đó. Nó không làm thay đổi phần sụn trong máy ảnh của bạn, nhưng yêu cầu một phiên bản phần sụn cụ thể để chạy chính xác, vì vậy chỉ những mẫu được hỗ trợ với phiên bản phần sụn được hỗ trợ mới hoạt động. (Xem thêm: Những rủi ro khi sử dụng Magic Lantern là gì? ).

ISO kép

Mô-đun ISO kép được thiết kế để thực hiện quay video HDR hoặc HDR một lần. Phần mềm lấy mẫu cảm biến ở hai cài đặt ISO khác nhau bằng các cặp đường xen kẽ. Bạn nhận được một tập tin đầu ra sọc. Cài đặt ISO thấp hơn thường là cài đặt bạn sử dụng bình thường, trong khi cài đặt ISO cao hơn được sử dụng để giảm nhiễu theo cách tương tự như thuật toán Zeronoise của Guillermo Luijk . Vì tiếng ồn là một giới hạn về phạm vi động, giảm tiếng ồn làm tăng phạm vi động. Bạn mất một nửa độ phân giải dọc trong các điểm sáng và bóng tối (nó được nội suy trở lại trên midtones) và có thể có tiếng rít và răng cưa trong bóng tối sâu, nhưng bạn đạt được khoảng 3EV nếu bạn sử dụng khoảng ISO 4EV.

Khi bạn sử dụng mô-đun kép, bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian giữa hai cài đặt ISO, nhưng bạn bị giới hạn bởi mức độ ISO mà máy ảnh của bạn có thể làm.

chế biến cr2hdr

Bạn chụp ảnh, và sau đó tải xuống tệp RAW. Sau đó, bạn cần chạy tệp thông qua cr2hdr (xem: mã nguồn C ), một tiện ích nội suy các dòng dữ liệu lại với nhau để tạo hình ảnh HDR của bạn. Nếu bạn không biên dịch cr2hdr :), có sẵn các tệp nhị phân và GUI, v.v. Tôi thích plugin Lightroom .

Đầu ra DNG từ cr2hdr sẽ trông giống như hình ảnh bị thiếu sáng bởi khoảng iso của bạn. Tuy nhiên, đẩy nó (tăng độ phơi sáng) trong bài sẽ hiển thị rất ít để không có tiếng ồn.

Bởi vì chỉ có một cảnh quay duy nhất được sử dụng, không có cơ hội ma hoặc nhân bản, và kỹ thuật này cũng có thể được sử dụng cho các cảnh quay video.

Xem:

• Chủ đề Magic Lantern trên dual-iso
• Ví dụ về hình ảnh được chụp bằng iso kép

Tôi hoàn toàn muốn giới thiệu một bài đọc về hướng dẫn HDR tuyệt vời của Trey Ratcliff . Một chút về xử lý bài với mặt nạ lớp là một bước sau khi tất cả các malarky Photomatix là một công cụ mở mắt thực sự đối với tôi và đã có ảnh hưởng lớn đến những nỗ lực HDR của tôi.

Tôi thậm chí đã không sử dụng nhiều lần phơi sáng cho kết quả cụ thể này và đó không phải là ví dụ tốt nhất vì tôi không có kế hoạch cho nó, nhưng đây là.

Trước & Sau

Chương trình duy nhất tôi sử dụng là Lightroom 3 và tôi đã sử dụng tệp CR2 duy nhất. Hầu hết những gì tôi đã làm là sử dụng các thanh trượt Fill Light và phơi sáng để kéo lại các đường cong - bóng đổ và nổi bật. Một số điều chỉnh khác mang lại độ tương phản rõ ràng và màu sắc sống động trở lại vào hình ảnh.

Trong hình ảnh độ phân giải đầy đủ, bạn có thể thấy nhiễu được làm sạch trong các vùng tối, nhưng tôi thì khá ấn tượng với phạm vi các giá trị tôi rút ra từ một tệp. Ảnh này được chụp trên Canon EOS 60D (APS-C, 4.3 pixelm, 14-bit).

JPEG thực tế

Hình ảnh HDR không phải là một cái nhìn nhất định. High Dynamic Range, có thuật ngữ tương đối "cao" - cao so với những gì? So với khả năng in của máy in? Màn hình 8 bit? Hoặc jpeg 8 bit? Hoặc cảm biến cmos 12-14bit?

Nếu chúng ta chọn jpg / màn hình thông thường, thì tệp RAW là HDR - và đó là hình ảnh HDR đơn sắc. Bạn không "tạo HDR từ nó". Nó đã là IS. Và trình chuyển đổi RAW của bạn và phần mềm máy ảnh tích hợp (khi lưu trữ jpg trên flashcard) biến hình ảnh HDR đơn sắc này thành dải động thấp (8 bit trên mỗi kênh) thông qua phép nội suy bayer và (biến đổi dải động tuyến tính và phi tuyến được gọi là) các hoạt động khác, ví dụ như các hoạt động lân cận còn được gọi là) làm sắc nét, giảm nhiễu và quản lý nổi bật. Trong phần mềm chuyển đổi tốt, nó cho phép bạn chơi xung quanh với những chi tiết cần lưu giữ, so với phần trực tiếp mang theo hoặc để lại cho nó một kích thước phù hợp với tất cả.

Nếu bạn coi HDR là "DR cao hơn cảm biến thông thường" (đó là cách ngành công nghiệp và nhà nghiên cứu nhìn thấy HDR) thì bạn cũng không thể biến một RAW thành hình ảnh HDR. bạn cần nhiều mức phơi sáng để xem phạm vi động hơn (độ bão hòa chia cho mức nhiễu), sau đó bạn kết hợp thành hình ảnh dấu phẩy động - hoặc có thể ở hình ảnh 16 bit. mà bạn không thể nhìn thấy trên màn hình mà không có các biến đổi được đề cập ở trên. Tuy nhiên, vì bạn có tất cả phạm vi động trong hình ảnh, bạn có nhiều lựa chọn hơn trong xử lý 16bit-2-8bit, nơi bạn ép và mở rộng các khu vực nhất định của phạm vi động.

Nếu bạn muốn dải động cao hơn, bạn cũng có thể mua máy ảnh thị giác máy có 100-120 DB (so với ~ 70 db) có một số thủ thuật nhất định để tạo hình ảnh 16 bit; Nhiều lần đọc, 2 kích thước của các ô pixel xen kẽ, một trong các pixel màu xanh lục trong mẫu bayer có độ nhạy gấp đôi so với các ô khác, v.v. Mặc dù vậy, chúng rất đắt và không có nhãn hiệu "nhiếp ảnh" tonemaps đơn giản - đạt được, wb và gamma). Hình ảnh thô trung thực hoàn toàn chết (mà sau đó bạn có thể điều chỉnh bản đồ theo ý muốn).

Để có được hình ảnh HDR từ một lần chụp, tôi khuyên bạn nên sử dụng máy ảnh có dải động cao, để bạn có đủ chỗ để trích xuất tất cả thông tin cần thiết cho các kỹ thuật HDR.

Đây là một câu hỏi rất cũ, tuy nhiên có bốn điều mà tôi muốn đề xuất mà đáng ngạc nhiên là chưa được đề cập.

Trước hết, nếu bạn chỉ có một hình ảnh duy nhất, về cơ bản bạn bị giới hạn ở phạm vi động tối đa mà cảm biến của bạn có thể chụp. Tuy nhiên, phạm vi động đó có thể bị ảnh hưởng bởi cài đặt ISO của bạn và nó thường sẽ cao nhất ở ISO cơ sở của bạn và sau đó giảm khi bạn tăng nó, vì vậy nếu bạn đã biết bạn muốn DR tối đa cho ảnh, hãy chú ý không chỉ phơi sáng nhưng cũng cố gắng nhắm đến một ISO rất thấp: http://www.photonstophotos.net/Charts/DXOPDR.htm

Thứ hai, kiểm tra xem máy ảnh của bạn có cài đặt như DRO của Sony không. Nó sẽ ảnh hưởng đến độ phơi sáng để đạt được phạm vi động tối đa và do đó cũng sẽ ảnh hưởng đến các tệp thô.

Thứ ba, tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng, có thể là khôn ngoan khi chỉ sử dụng chức năng HDR tích hợp của nó. Đặc biệt là điện thoại Android có "HDR +" và những lượt thích cực kỳ thành công trong việc tạo ra hình ảnh HDR nhân tạo từ một hình ảnh với nỗ lực tối thiểu.

Gợi ý thứ tư là: không bao giờ chỉ chụp một bức ảnh duy nhất. Nếu máy ảnh của bạn hỗ trợ đặt khung liên tục và nó đủ sáng để bạn có thể sử dụng tốc độ màn trập thấp và ISO thấp, chỉ cần luôn sử dụng điều đó để luôn chụp 2-3 ảnh, ngay cả khi cầm tay. Các ứng dụng như Photoshop rất hiệu quả trong việc căn chỉnh và khử lưu trữ những hình ảnh này khi xếp chồng để việc bắt tay thường không gây ra vấn đề gì. Một ống kính hoặc cảm biến ổn định cũng sẽ giúp với điều đó.

Làm cách nào tôi có thể có được hình ảnh HDR tốt từ một tệp RAW?

Bạn nên sử dụng máy ảnh có dải động rộng. Đây là một danh sách.

Bất kỳ máy ảnh nào từ phần trên của danh sách sẽ cung cấp cho bạn vật liệu khá tốt để thao tác âm sắc.

Bạn cũng nên cố gắng phơi bày càng nhiều càng tốt mà không thổi nổi bật.

PS Có, những phép đo đó thực sự đáng tin cậy.

Tôi tìm thấy một chương trình có tên autoHDR ( http://www.autohdr.co.uk/ ) là phần mềm miễn phí và hoạt động tốt ngay cả với hình ảnh JPEG.