Vấn đề lấy nét so với chuyển động mờ so với rung máy - làm thế nào để biết sự khác biệt?

Tôi không chắc là tiêu đề của câu hỏi có nắm bắt được ý của tôi không, nhưng thật khó để bị thu hẹp trong không gian cho phép.

Giả sử bạn có một bức ảnh không sắc nét như bạn nghĩ nó nên / có thể. (Và, tôi thậm chí không chắc rằng sắc nét là từ đúng ở đây).

Tôi có thể nghĩ ra một số lý do:

• mất nét (toàn bộ khung)
• độ sâu trường ảnh (tập trung vào yếu tố sai)
• chuyển động mờ (tốc độ màn trập không đủ nhanh)
• máy ảnh rung (cầm tay, màn trập quá chậm)

Bạn có thể nói, bằng cách nhìn vào một bức ảnh, vấn đề có thể là gì?

Cụ thể, tôi đang quay Trượt băng nghệ thuật với D90 và Sigma 70-200mm F2.8, thường ở F2.8 và 1 / 320s, với ISO tự động lên đến 1600 (dựa trên điều kiện ánh sáng trong sân).

Vì vậy, ở F2.8, đôi khi tôi gặp vấn đề về DOF (lấy nét tự động lấy nhầm phần tử và các phần tôi quan tâm không sắc nét như tôi muốn). Tôi thường có thể nói điều này bởi vì tôi thấy các yếu tố sai trong trọng tâm.

Đôi khi, tự động lấy nét chỉ tắt (và tập trung vào một cái gì đó quá gần, như kính hoặc quá xa, như khán đài). Tôi có thể nói điều này bởi vì sự tập trung thực sự tắt.

Những lần khác, nó không dễ để nói. Khi ảnh không sắc nét, tôi không thể biết liệu lấy nét chỉ bị tắt một chút hay nếu nó bị nhòe chuyển động hoặc rung máy.

Vào 1 / 320s, tôi sẽ nghĩ rằng việc làm mờ chuyển động cho Trượt băng nghệ thuật sẽ không phải là vấn đề quá lớn, nhưng sau đó tôi sẽ không nghĩ rằng rung máy cũng sẽ là một yếu tố ở tốc độ đó.

Đôi khi tôi cảm thấy như nó lấy nét chính xác, nhưng vào thời điểm màn trập được phát hành, đối tượng đã di chuyển đủ để chúng không còn ở tiêu cự hoàn hảo. Điều đó có thể không?

Điều gì sẽ là dấu hiệu nhận biết của tiêu cự xấu so với rung máy so với chuyển động mờ?

Có cách nào để kiểm tra / bù đắp cho điều này? (Tôi vừa mua một máy ảnh đơn sắc để cố gắng giảm rung máy).

CẬP NHẬT:

Dưới đây là một số hình ảnh về Trượt băng được đồng bộ hóa: Winterfest 2011

Dưới đây là một số hình ảnh của Trượt băng nghệ thuật: Celemony On Ice 2010

Đây là một ví dụ về một bức ảnh "xấu":

Đây là một ví dụ về một bức ảnh "tốt hơn":

Không phải là những bức ảnh tuyệt vời, nhưng đầu tiên là mềm mại hơn chắc chắn.

Cả [chủ đề] chuyển động mờ và rung máy sẽ có một hướng đối với chúng. Nếu bạn có thể nhìn thấy nhiều hướng chuyển động, thì đó chính là bạn.

Người trượt băng nghệ thuật có thể di chuyển khá nhanh, nhưng 30mph (13 m / s, 48 ​​km / h) đang di chuyển rất nhanh (ngay cả khi thiết lập một thứ gì đó như kết hợp ba nhân ba) và ở tốc độ 1 / 320s, 30mph (13 m / s, 48 ​​km / h) chuyển thành chỉ hơn một inch rưỡi (4 cm) chuyển động trong quá trình phơi sáng. Nếu người trượt băng đang di chuyển về phía bạn hoặc cách xa bạn (trong một vài độ), điều đó không chuyển thành đủ chuyển động để làm mờ nhiều chuyển động xuyên tâm (do thay đổi kích thước rõ ràng) hoặc cho đối tượng đủ thời gian để thoát khỏi bạn DOF trừ khi bạn đóng khung rất chặt. Độ mờ tổng thể nhiều khả năng là lỗi lấy nét (hoặc nó cho bạn biết rằng tự động lấy nét dự đoán của máy ảnh của bạn không phù hợp với nhiệm vụ).

Tuy nhiên, nhìn từ một bên, rằng một inch rưỡi (4 cm) là rất nhiều dịch chuyển bên, và nó sẽ gây ra một vết mờ đáng kể - nhưng sự mờ đó sẽ có một hướng rõ ràng với nó. Điều tương tự cũng áp dụng cho các vòng quay và nhảy, ngoại trừ việc bạn sẽ thấy trục chuyển động tương đối tập trung trong khi các phần xa của người trượt băng làm mờ đi một chút (đó là một hiệu ứng mà bạn có thể muốn chụp rất nhiều thời gian). Một vòng quay lạc đà chỉ là về vòng quay duy nhất bạn có thể hy vọng đóng băng.

Nếu độ mờ chuyển động tuyến tính lớn hơn một inch rưỡi (4 cm) hoặc nếu nó có "móc" với nó, thì đó phải là chuyển động của camera. Bạn không thể di chuyển nhanh như vậy trên các lựa chọn, nhưng ở 200mm, một chút chuyển động của camera chuyển thành rất nhiều chuyển động tuyến tính ở mặt phẳng chủ thể. Nó có thể là từ panning quá nhanh hoặc quá chậm, từ nhiệt độ đấu trường, hoặc từ cà phê được sử dụng để bù cho nhiệt độ đấu trường. (Đối với những người không quen thuộc với môi trường, các đấu trường cộng đồng có xu hướng lạnh trong suốt - thật tốn kém để duy trì môi trường lạnh lẽo, lạnh lẽo trên băng.) Và nếu kinh nghiệm của tôi vẫn còn hiệu lực, hãy tìm trượt băng có xu hướng xảy ra vào những thời điểm vô duyên trừ khi một cuộc họp lớn được lên lịch - nó giúp tỉnh táo hơn mà không bị kết nối với caffeine. Monopod của bạn sẽ giúp rất nhiều .

Vâng, bạn có thể nói những gì đã sai:

• mất nét (toàn bộ khung)

Đây có thể là một vấn đề vì lấy nét gần, nghĩa là ống kính và máy ảnh không bao giờ tìm thấy thứ gì đó để khóa trước khi bạn bắn và đang tập trung trước mọi thứ trong cảnh. Đôi khi, điều này là do ống kính của bạn lấy nét quá chậm, đôi khi vì không có đủ ánh sáng để cung cấp đủ độ tương phản để cho phép máy ảnh khóa nên nó đã tìm kiếm chu kỳ, cố gắng tìm thứ gì đó, rồi từ bỏ, VÀ sau đó bạn bị sa thải. Bạn sẽ BIẾT nếu bạn đã làm điều này, và sẽ tự chửi rủa mình, nhưng tất cả chúng ta đều làm điều đó. Một lần.

Đối với một đối tượng gần, nó có thể quá gần và ống kính không thể lấy nét đủ gần. Di chuyển trở lại, hoặc nói với đối tượng bước lại gần hẻm núi phía sau họ. Nó có thể là kết quả của việc ống kính của bạn được đặt thành không cho phép phạm vi lấy nét gần nhất vì nó làm chậm tìm kiếm. 70-200L f2.8 của Canon có một công tắc để kiểm soát điều đó và đôi khi nó mở ra ... tấn công điều đó. Tôi không bao giờ có vấn đề đó.

Nó thậm chí có thể là kết quả của thân máy hoặc ống kính bị hỏng, làm cho hình ảnh không bao giờ tập trung vào cảm biến / phim một cách chính xác - Tôi đã ở đó và thực hiện điều đó và thật khó chịu khi chẩn đoán, sau đó được sửa chữa, và, với một thân máy và ống kính, có thể rất đắt tiền. Ừm Vâng. Tôi đã làm điều đó để chạy trốn khỏi một con bò tót trong khi bắn pro-rodeo và lật qua hàng rào. Đã phá vỡ chiếc Nikon D1x và 70-200f 2.8 của tôi cùng một lúc nhưng con bò đực không giúp tôi.

• độ sâu trường ảnh (tập trung vào yếu tố sai)

Điều này dễ chẩn đoán hơn. Một cái gì đó trong hình ảnh được lấy nét, nhưng nó không phải là thứ bạn muốn. Đôi khi, đó là kết quả của việc có một cảm biến khác được chọn hơn bạn nghĩ. Diễn viên đóng thế yêu thích của tôi.

Điều này có thể xảy ra vì bạn cần lấy nét liên tục vì đối tượng của bạn đang di chuyển về phía hoặc ra xa bạn và máy ảnh bị khóa lấy nét, thay vì theo dõi đối tượng. Đây là một vấn đề cắn tất cả các nhiếp ảnh gia hành động thể thao định kỳ, thường là sau khi họ đã chụp một cái gì đó khác, hoặc mượn máy ảnh của họ cho vợ hoặc bạn gái của họ, người đã làm hỏng các thiết lập. Và, không, tôi KHÔNG BAO GIỜ có kinh nghiệm. :-)

• chuyển động mờ (tốc độ màn trập không đủ nhanh)

Thông thường, điều này xuất hiện vì chủ đề chính là một vệt trong cảnh, nhưng có thể là các chi của chúng bị mờ nếu chúng di chuyển tay, chân hoặc có thể là đầu của chúng. Thân di chuyển ít hơn các bộ phận khác và thường không bị mờ (như).

Một kết quả thay thế, nhưng đáng mong đợi hơn nhiều, là khi bạn lia máy với chủ đề, hãy bắn, nhận ra màn trập mất quá nhiều thời gian, nhưng bạn cứ lia máy. Nền của bạn sẽ mờ nhưng đối tượng vẫn sẽ nhìn tốt. Tôi đã sử dụng nó rất nhiều cho nhiếp ảnh thể thao của mình - thực hiện nó một cách có chủ ý, không giống như Peewee Herman, nơi "tôi có ý định làm điều đó".

• máy ảnh rung (cầm tay, màn trập quá chậm)

Điều này xảy ra nhiều nhất khi bạn sử dụng ống kính dài trong điều kiện ánh sáng yếu. Nói chung, độ mờ chuyển động cũng không kém phần nguệch ngoạc trên toàn khung hình. Nếu sự cố xảy ra với một bức tranh tĩnh vật hoặc phong cảnh và bạn có IS, bạn có thể khắc phục bằng cách bật nó lên, trừ khi nó đã được bật. Một chân máy có thể giúp đỡ. Thiết lập một số tủ quần áo lớn và thắp sáng cái quái gì đó. Tăng ISO của bạn, mở khẩu độ nhiều hơn ... làm gì đó để tăng ánh sáng có sẵn vào cảm biến.

Về cách học pan

Panning thực sự dễ dàng, nó chỉ cần một số thực hành và biết một mẹo.

Đây là một cách hay để thực hành: Đặt máy ảnh của bạn ở chế độ ưu tiên màn trập (bất cứ thứ gì nó được gọi trong máy ảnh của bạn) và đặt 1/60 làm thời gian phơi sáng của bạn. Sử dụng ống kính dài, trong phạm vi 200mm, đứng cách xa con đường bận rộn, có thể 50 feet (15 mét) và khi xe ô tô đi qua cố gắng chụp ảnh bánh xe hoặc tay nắm cửa.

Mẹo để xoay chính xác là nhanh chóng đồng bộ hóa với tốc độ của đối tượng của bạn, vì vậy hãy đối mặt với đường, sau đó xoay ở thắt lưng / hông của bạn để xem phương tiện đang đến gần. Ngay khi bạn nhìn thấy nó, hãy bắt đầu theo dõi chuyển động của nó, sau đó, khi nó ở gần ngay trước mặt bạn, hãy bắn và tiếp tục hoảng loạn. Bạn sẽ thấy mục tiêu của mình trong công cụ tìm khung nhìn trước khi bắn, và nó vẫn sẽ ở đó khi màn trập mở lại. Nếu vậy, bạn đã xoay ở tốc độ phù hợp với đối tượng và bạn sẽ có ít hoặc không làm mờ chuyển động của mục tiêu. Nếu mục tiêu không ở cùng một chỗ với khi màn trập được giải phóng thì bạn đã không xoay sở trơn tru.

Điều quan trọng là phải đứng ở vị trí cân bằng, ít nhất là cho đến khi bạn thực hiện được một lúc và đó là bản chất thứ hai. Tương tự như bắn súng trường, bạn muốn hai bàn chân cách xa vai. Đối mặt với con đường nơi bạn định nhả cửa trập, không phải nơi bạn sẽ thấy chiếc xe đầu tiên. Bạn cần xoay nhẹ từ hông khi học, bởi vì vung tay hoặc xoay thân trên sẽ khiến máy ảnh xoay, dẫn đến ảnh có chiều dọc không thẳng đứng, dẫn đến xử lý hậu kỳ, điều này không có gì thú vị.

Và, một lần nữa, mục tiêu là có mục tiêu, bất kể bạn đang chụp gì, hãy ở trong khung ngắm trước và sau khi màn trập mở và đóng.

Vì tò mò, bạn có đang sử dụng bất kỳ loại Servo AF nào không? Khi chụp các đối tượng chuyển động, đặc biệt là những đối tượng có thể di chuyển gần / xa hơn trong khi bạn xoay và định khung ảnh, bạn nên sử dụng chế độ AF liên tục lấy nét. (Tôi nghĩ rằng D90 gọi chế độ như vậy là AF-C.) Thông thường khi sử dụng chế độ như vậy, máy ảnh sẽ khóa lấy nét vào thứ gì đó, sau đó cố gắng duy trì tiêu cự vào đối tượng đó miễn là nút chụp ít nhất là một nửa. Điều này được thực hiện với sự tương phản cơ bản và khớp hình dạng, hoặc có thể là các thuật toán AI tiên tiến hơn.

Thông thường, các máy ảnh cao cấp hơn, chẳng hạn như dòng Canon 7D hoặc 1D hoặc Nikon D7000 hoặc D3X, sẽ có các hệ thống AF tiên tiến hơn nhiều được thiết kế đặc biệt để theo dõi và duy trì theo dõi trên một đối tượng. Những máy ảnh này được trang bị điểm AF cao hơn nhiều (D90 có loại chéo 11 w / 1, trong khi D7000 có theo dõi w / 3D loại 39 w / 9, 7D có 19 vùng thích nghi chéo hoặc 63 được nhóm thành 5 vùng có thể lựa chọn các khu vực, Canon 1D IV có loại chéo 45 w / 39 và D3X có loại chéo 51 w / 15). Nhiều điểm hơn, đặc biệt là nhiều điểm loại chéo AF hơn (các pha này phát hiện ở cả hai mặt phẳng ngang và dọc hoặc trong cả hai mặt phẳng chéo, thay vì chỉ mặt phẳng thẳng đứng), góp phần vào hiệu suất khóa AF và hiệu suất theo dõi AF. Bạn càng kiểm soát nhiều hơn điểm đã chọn, bạn sẽ càng có thể kiểm soát cách thức và nơi mà máy ảnh của bạn khóa lấy nét. Với hệ thống AF như 7D, bạn có khả năng chọn các vùng động sẽ tự động tập trung vào các đối tượng chỉ trong vùng đó hoặc thậm chí điều chỉnh vùng đó khi đối tượng di chuyển. Nikon D7000 có công nghệ tương tự mà nó gọi là theo dõi 3D (mặc dù tôi không chắc liệu nó có các vùng thích ứng hay không.)

D90 chỉ có một hệ thống AF tiên tiến hơn một chút so với Canon 450D (hiện tại khá cũ) của tôi, có hệ thống AF 9 điểm. Mặc dù nó có "theo dõi 3D", với rất ít điểm AF và chỉ có điểm loại chéo (thông thường, chỉ có điểm trung tâm là loại chéo), tỷ lệ thành công khi khóa AF vào đối tượng bạn định khóa và duy trì khóa đó, thấp hơn đáng kể so với các hệ thống AF được thiết kế để khóa và theo dõi đối tượng bạn định lấy nét trong toàn khung hình.

Mặc dù có thể xác định xem hình ảnh có bị khóa không chính xác hay không, nhưng biết rằng bạn đã bỏ lỡ một lần chụp vì AF bị mất khóa không giúp bạn thay thế khoảnh khắc bị mất. Nếu bạn chụp ảnh hành động nhiều, chụp những thứ như trượt băng nghệ thuật, bạn có thể muốn nhìn vào máy ảnh có hệ thống AF tốt hơn. Bạn có thể sẽ không tìm thấy máy ảnh có hệ thống AF như vậy với giá dưới 1200 đô la, tuy nhiên nếu điều đó có nghĩa là bạn chụp những bức ảnh hoàn hảo đó thường xuyên hơn nhiều so với hiện tại và đóng đinh chúng với tiêu cự rõ ràng hơn bây giờ, thì 1200 đô la đó có thể được chi tiêu tốt.

Rung máy là cách dễ nhất để thu hẹp với các thử nghiệm đơn giản. Chụp ảnh thử nghiệm đối tượng tĩnh bằng vật gì đó giúp dễ dàng đo độ sắc nét (sách trên giá sách). Chụp ở tốc độ màn trập giảm và xem bạn có thể đi được bao xa trong khi duy trì độ sắc nét chấp nhận được. Với ống kính không VR dài, bạn có thể giảm xuống còn 1/60 trước khi rung là một vấn đề. Với ống kính VR có thể giảm khoảng 1/15 giây. Hãy thử nó cầm tay và với máy ảnh đơn, điều đó sẽ cung cấp cho bạn một đường cơ sở để đi ra. Nếu bạn chụp nhanh hơn đường cơ sở thì bạn cần lo lắng về độ mờ chuyển động và tiêu cự của bạn.

Bạn cũng có thể thử khẩu độ nhỏ hơn - có thể là ống kính cụ thể của bạn không sắc nét nhất khi mở rộng, và điều đó có thể trở nên tồi tệ hơn và rõ ràng hơn khi bạn cố chụp một hình ảnh chuyển động.