Những lợi thế nào chế độ thủ công có chế độ ưu tiên khẩu độ?

Tôi đang tự hỏi những lý do hấp dẫn nhất để chuyển sang chế độ thủ công trên máy ảnh DSLR của tôi. Tôi chủ yếu chỉ sử dụng chế độ ưu tiên khẩu độ vì vậy tôi kiểm soát tốt độ sâu trường ảnh kết hợp với nhận thức về tốc độ màn trập đi cùng với nó. Nhiếp ảnh của tôi chủ yếu được thực hiện lang thang với máy ảnh trong tay, hoặc đôi khi trên chân máy. Tôi không chụp ảnh studio và tôi chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên.

Tôi đã học cách chụp ảnh thủ công (với Olympus OM-1) vì vậy tôi biết cách thực hiện, nhưng tôi thích sự tiện lợi hơn của chế độ khẩu độ, đặc biệt là có thể chụp ảnh nhanh và ghi lại khoảnh khắc thay vì nghịch ngợm quay số và bỏ lỡ bắn.

Vì vậy, một số lợi thế chính của việc sử dụng chế độ thủ công cho loại nhiếp ảnh của tôi có giá trị (số lượng nhỏ) rắc rối thêm là gì?

Và bạn có bất cứ lời khuyên để giảm thiểu nhược điểm (ngoài việc thực hành để được nhanh chóng)?

Tôi cũng thường sử dụng ưu tiên khẩu độ, nhưng tôi cũng làm việc một chút công bằng trong chế độ thủ công. Trường hợp điển hình đối với tôi là nếu tôi ở trong một môi trường có tình huống ánh sáng khá tĩnh, nhưng đối tượng có thể có nhiều độ tương phản. Ở đây tôi chuyển sang chế độ thủ công và chụp một vài khung hình thử nghiệm để xác định mức phơi sáng (thông thường tôi cố gắng phát hiện máy đo trên bề mặt trắng, và sau đó đọc quá mức rằng đọc 1,5-2 bước như một phỏng đoán đầu tiên).

Ưu điểm chính là bạn có toàn quyền điều khiển và máy ảnh sẽ không bị "đánh lừa" bởi sự tương phản bất ngờ trong khung hình. Nhược điểm là chậm hơn một chút để thay đổi phơi sáng trong trường hợp ánh sáng thay đổi.

Lợi ích lớn nhất tôi có thể nghĩ đến là sự nhất quán giữa các mũi tiêm.

Điều này thường không phải là vấn đề lớn, nhưng khi bạn muốn chụp ánh sáng thay đổi trong một cảnh để mất thời gian hoặc thực hiện khâu toàn cảnh thì tính nhất quán trở nên thực sự quan trọng.

Ưu tiên khẩu độ có thể lý tưởng cho chế độ đi bộ, đặc biệt là khi kết hợp với bù phơi sáng.

Tôi chỉ có xu hướng chuyển sang chế độ thủ công khi tôi chụp rất nhiều với cùng ánh sáng hoặc thay đổi ánh sáng nhanh chóng - vì vậy những thứ như chụp ảnh thực phẩm (nơi thịt sẫm màu hoặc ánh sáng lấp lánh có thể đánh lừa đo sáng) hoặc bắn pháo hoa trong đó đo sáng tự động có thể chọn ảnh trước đó hoặc không hiểu lý do tại sao bạn chụp ảnh cảnh trống.

Chế độ thủ công có thể giúp bạn đo sáng phù hợp hơn khi bạn chụp một vài bức ảnh trong một cảnh. Ví dụ: giả sử bạn đang chụp ảnh một người có cơ thể được chiếu sáng đầy đủ nhưng khuôn mặt có một phần trong bóng râm. Nếu bạn chụp ảnh toàn thân và sau đó là chân dung đầu và vai, việc đo sáng có thể kết thúc khác nhau vì phần trăm khung hình được chiếu sáng rực rỡ sẽ thay đổi. Nhưng nếu bạn đang ở chế độ thủ công, bạn có thể chọn phơi sáng "đúng" và sau đó cả hai sẽ nhất quán.

Nếu đối tượng của bạn giữ nguyên nhưng nền của bạn thay đổi độ sáng rất nhiều. Tôi đang quay các môn thể thao trong nhà với một cánh cửa mở ra bên ngoài, vì vậy các đối tượng của tôi sẽ bị tối thực sự nếu họ đi qua cánh cửa.

Ngoài ra, nếu bạn muốn duy trì tốc độ màn trập nhất định (hành động đóng băng) và khẩu độ (để cách ly đối tượng) và bạn không có chế độ TAv hoặc tương đương, bạn sẽ sử dụng chế độ thủ công. Bạn có thể tăng ISO thông qua phần mềm (về cơ bản giống như ISO phần cứng), mặc dù nếu bạn cần thay đổi ISO đáng kể, bạn cần sử dụng RAW hoặc đường cong tông màu JPEG sẽ ăn dữ liệu trong bóng tối.

Mọi thứ thủ công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn thực hiện các cảnh quay cho các sự kiện như sự kiện, thể thao, chân dung, v.v. Thông thường, bạn muốn xử lý hậu kỳ bức ảnh đầu tiên và sao chép tất cả các cài đặt sang các cài đặt sau. Nếu máy ảnh của bạn thay đổi độ phơi sáng hoặc WB giữa các lần chụp, điều đó sẽ khiến việc này trở nên khó khăn hơn.

Cuối cùng, chế độ thủ công rất tốt cho chụp ảnh flash khi và trộn môi trường xung quanh với đèn flash. Có một số trường hợp ưu tiên khẩu độ có thể hoạt động tốt hơn , tắt ISO tự động.

Tôi thích chế độ thủ công cho một vài lĩnh vực:

1) giai đoạn nhiếp ảnh. Thông thường, trên các sân khấu ánh sáng có độ tương phản rất cao. Bất kỳ chế độ tự động nào hầu hết thời gian sẽ làm nổ tung khuôn mặt vì nó đang cố gắng chuyển tất cả nền tối thành màu xám 18%.

2) hình ảnh toàn cảnh. Việc phơi sáng không nhất quán cho các khung là một nỗi đau thực sự khi ghép chúng lại với nhau, vì vậy tôi sẽ sử dụng chế độ thủ công cho các khung này.

3) các cảnh tương phản cao khác (người ở trước cửa sổ). Chế độ tự động không biết tôi muốn nền được phơi sáng chính xác hay người đứng trước nó, thường thì người đó quá tối và cửa sổ quá sáng. Sử dụng chế độ thủ công tôi quyết định cái nào là quan trọng đối với tôi.

4) đèn flash không dây thủ công. Tôi sử dụng đèn flash strobist không phải là TTL rất nhiều và trong những trường hợp này, các chế độ tự động không biết về ánh sáng thêm từ đèn flash, vì vậy tôi cần phải sử dụng thủ công.

Tôi sử dụng chế độ tự động khi tôi chỉ muốn tạo một hình ảnh nhanh để hiển thị trên twitpic hoặc facebook.

Đôi khi, mức bù phơi sáng khả dụng (tức là +/- 2 điểm dừng) trong chế độ ưu tiên khẩu độ có thể đơn giản là không đủ.

Đọc qua bài viết này về hệ thống vùng (được tìm thấy từ câu trả lời này ) cho tôi thấy cách sử dụng hệ thống vùng sẽ hữu ích và yêu cầu chế độ thủ công. Về cơ bản sử dụng máy đo điểm (đối với tôi, máy được tích hợp trong máy ảnh) để tìm mức phơi sáng cho phần ảnh bạn muốn xuất hiện với độ sáng cụ thể và đặt mức phơi sáng tương ứng.

Tất nhiên, bạn có thể đoán đúng và sử dụng bù phơi sáng. Hoặc mút nó và xem bằng cách xem kết quả ở mặt sau của máy ảnh, điều chỉnh và chụp lại ảnh (đối với các đối tượng tĩnh). Nhưng điều đó có vẻ thú vị.

Lý do chính khiến tôi chuyển sang chế độ thủ công là để tạo ra những bức ảnh mà tôi biết ưu tiên khẩu độ sẽ không làm.

Bóng hoặc cố ý trên / dưới bức ảnh phơi sáng chẳng hạn. Ưu tiên khẩu độ là tuyệt vời cho các bức ảnh 'bình thường' hoặc 'phơi sáng đúng cách', nhưng không tuyệt vời một khi bạn muốn bắt đầu thử nghiệm một chút.

Một yêu thích gần đây của tôi là một bức ảnh có độ tương phản rất cao tôi chụp từ bên trong một đường hầm nhìn ra ánh sáng mặt trời. Điều này nằm ngoài những gì chế độ ưu tiên khẩu độ trên Canon 400D của tôi sẽ rất vui khi thực hiện.

Cũng như các lý do về tính nhất quán giữa các bức ảnh (cho các bức ảnh có độ tương phản cao trong điều kiện ánh sáng khá đồng đều hoặc để ghép các bức ảnh lại với nhau), tôi cũng sử dụng Thủ công khi tôi sử dụng đèn flash trong nhà.

Có thể chỉ là do thiếu nỗ lực để học cách chụp flash Av + ​​từ phía tôi, nhưng tôi thấy dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cài đặt nó trong hướng dẫn sử dụng đầy đủ với f / 4, 1/100 ISO 400 (hoặc ở đâu đó) và để E -TTL flash đo sáng làm việc của nó.

(cái này dành cho các sự kiện chụp trong nhà)

Tôi cũng thấy rằng chụp trong nhà ở một vị trí có cửa sổ lớn cũng đáng để ở chế độ Thủ công. Mặt khác, bất cứ khi nào có một cửa sổ trong khung, bạn sẽ có đồng hồ phơi sáng (vào ban ngày) hoặc phơi sáng quá mức (vào ban đêm) tùy thuộc vào độ sáng bên ngoài. Điều này dường như quan trọng hơn với các ống kính rộng hơn (với một ống kính tele dài, tôi đoán rằng bạn sẽ nhận được nhiều chủ đề hơn so với nền sau, vì vậy khung hình có nhiều khả năng nhất quán hơn).

Điều khiển thủ công hoàn toàn cũng cần thiết khi bạn chụp ảnh, ví dụ như bên trong tòa nhà, nơi bạn có thể cần đặt khung phơi sáng cho HDR ở nơi có dải động cao hoặc nơi có ánh sáng không đủ. Trong những trường hợp này, phơi sáng lâu hơn 30 giây có thể rất cần thiết và hầu hết các máy ảnh được ưu tiên ở nhiệt độ sẽ chỉ có thời gian chụp trong tối đa 30 giây. Sử dụng phơi sáng thủ công và cài đặt bóng đèn, sử dụng thiết bị đo thời gian để chụp.

Tôi thấy câu hỏi tương tự như "chế độ ưu tiên màn trập có ưu điểm gì so với chế độ tự động?"

Câu trả lời là, rất nhiều! Ví dụ: ảnh này được chụp với chế độ ưu tiên màn trập để chụp mờ chuyển động:

Tôi muốn làm mờ chuyển động vì vậy tôi đã chọn phơi sáng 1/20 giây. Tôi cũng muốn nền phải sắc nét. May mắn thay, tôi có ống kính 18-55mm f / 3.5-5.6 IS. Ở tiêu cự 33mm này, khẩu độ tối đa là f / 4.5. Tôi biết máy ảnh sẽ chọn số F ít nhất là f / 4.5 vì không có gì khác có thể thực hiện được (nó tự động chọn f / 5). Nếu tôi có ống kính zoom cực nhanh với khẩu độ tối đa rộng hơn nhiều, có lẽ tôi đã sử dụng chế độ thủ công thay vì chế độ ưu tiên màn trập để máy ảnh không tự động chọn khẩu độ làm mờ hậu cảnh. Ok, với lượng ánh sáng cực lớn trong cảnh và với ISO thấp nhất mà máy ảnh của tôi hỗ trợ là 100, không có nguy cơ tự động chọn khẩu độ rộng (nó chọn ISO 125 làm ISO, chỉ lớn hơn một chút so với ISO tối thiểu 100),

Máy kéo có thể cách khoảng 10 mét (khó nói, vì tôi không thể biết liệu trọng tâm là máy kéo hay ngôi nhà phía sau máy kéo). Khoảng cách siêu tiêu cự ở khẩu độ được chọn tự động là 11,4 mét. Nếu tôi có zoom F / 1.8 nhanh, độ sâu trường ảnh sẽ chỉ thấp hơn 7 mét so với đối tượng ở F / 1.8, do đó, hậu cảnh sẽ xuất hiện mờ nếu tiêu điểm nằm ở máy kéo chứ không phải ở hậu cảnh (ở tốc độ cao của máy kéo, thật khó để chọn đối tượng nào cần tập trung vào!)

Nếu bạn đang chụp ảnh các vật thể chuyển động nhanh trong bóng tối và KHÔNG muốn làm mờ chuyển động hoặc sử dụng ống kính dài mà không ổn định hình ảnh với khẩu độ tối đa trong bóng tối, bạn có thể bị hạn chế cho cả khẩu độ (lớn nhất hỗ trợ ống kính) và thời gian phơi sáng (thời gian chấp nhận lâu nhất để ảnh không bị rung và các vật chuyển động có vẻ sắc nét).

Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ điều chỉnh mức phơi sáng bằng cách thay đổi mức ISO, sử dụng chế độ thủ công với khẩu độ và thời gian phơi sáng được chỉ định và tự động ISO.

Ngoài ra, đôi khi, bạn có thể muốn chụp một lượng mờ chuyển động được xác định trước, làm mờ nền hoặc mờ của đối tượng chuyển động. Sau đó, bạn sẽ phải đặt thời gian phơi sáng thành một số nhất định. Bây giờ, nếu trong tình huống như vậy, bạn cũng muốn kiểm soát chính xác độ sâu trường ảnh, bạn có một ràng buộc cho cả khẩu độ và thời gian phơi sáng. Sau đó, bạn sẽ sử dụng ISO tự động để điều chỉnh độ phơi sáng.

Vì vậy, như một bản tóm tắt, tôi thấy chế độ thủ công với ISO tự động cực kỳ hữu ích. Tự động ISO rất hữu ích trên máy ảnh của tôi từ 100 đến 3200 (tốt, bạn cũng có thể cài đặt nó để cho phép 6400, nhưng sẽ có nhiều nhiễu nên tốt hơn là chọn thủ công 6400 nếu cần hoặc tạm thời điều chỉnh tối đa cho phép tự động ISO đến 6400 trước khi chụp và đặt lại về 3200 sau khi chụp). 100..3200 này chênh lệch 32 lần hoặc 5 giá trị phơi sáng. Đó là rất nhiều cho nhiều tình huống.

Chế độ thủ công không có ISO tự động thường là chế độ được lựa chọn để chụp ảnh thiên văn.

Tóm tắt TLDR: vì vậy người chụp có thể có chủ ý về phơi sáng, thay vì để các kỹ sư phần mềm máy ảnh quyết định cho bạn.

Với bất cứ điều gì khác ngoài thủ công, bạn đang dựa vào thuật toán của máy ảnh để quyết định mức độ phơi sáng của bạn. Ngay cả trong chế độ Ưu tiên khẩu độ. Điều này thật tệ vì 99,9% thời gian nó không khớp với những gì bạn dự định là một nhiếp ảnh gia.

Đừng tin tôi? Ở chế độ ưu tiên khẩu độ, bố cục lại (ví dụ: điều chỉnh lại) cảnh của bạn bằng máy ảnh của bạn mà không thay đổi ánh sáng hoặc di chuyển đối tượng của bạn và bạn sẽ nhận được giá trị phơi sáng khác với máy ảnh ngay cả khi ánh sáng từ đối tượng chiếu tới máy ảnh của bạn không thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là dự đoán tốt nhất về máy ảnh của bạn, theo dữ liệu từ tất cả các cảm biến đo sáng, chế độ đo sáng và một loạt các tham số khác được xử lý bởi thuật toán hộp đen chỉ các kỹ sư thực sự hiểu - vì vậy nó không thể đoán trước cho bạn và tôi.

Máy ảnh không biết ý định của bạn là gì hoặc phần nào của hình ảnh là quan trọng. Dự đoán tốt nhất của nó là chủ đề thường ở trung tâm, đó là một dự đoán thứ tự tốt đầu tiên cho nhiếp ảnh thông thường, nhưng cũng thường không phải là cách chúng ta sáng tác (quy tắc của phần ba?)

Sau đó, có một thực tế là tất cả các máy ảnh đang tìm cách bình thường hóa cho D65 màu xám. Ngay cả khi những gì bạn đang chụp là màu trắng. Hoặc màu đen. Hoặc bất kỳ độ sáng nào khác không phải là màu xám D65. Vì vậy, hướng máy ảnh của bạn vào một bức tường trắng, và nó sẽ cố gắng phơi bày để làm cho nó D65 màu xám. Nó sẽ không cung cấp cho bạn độ phơi sáng phù hợp với những gì bạn đang cố gắng thể hiện với bức ảnh của bạn (ý định của bạn), ngay cả khi bạn phát hiện ra máy đo.

Lý do để sử dụng thủ công là để bạn có thể có chủ ý về việc tiếp xúc của bạn. Người da đen có thể là người da đen. Người da trắng có thể là người da trắng. Và như vậy. Cách khác là chống lại thuật toán bằng cách sử dụng bù phơi sáng, thay đổi chế độ đo sáng, di chuyển điểm lấy nét, v.v., điều mà tôi cho rằng không nhanh hơn vì chủ yếu là thử và sai.

Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng thủ công. Bởi vì chỉ có chúng tôi biết những hình ảnh chúng tôi đang cố gắng tạo ra và làm thế nào nó nên được phơi bày. Vì vậy, chỉ cần quay số bằng cách sử dụng phơi sáng thủ công, thay vì để máy ảnh thực hiện phỏng đoán và sau đó thử chơi các thuật toán của máy ảnh.

Phơi sáng thủ công là cần thiết bất cứ khi nào bạn đang sử dụng các bộ lọc mật độ trung tính hoặc bất kỳ bộ lọc nào khác làm tối đáng kể hoặc hạn chế lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Bạn không cần thiết lập thủ công với bộ phân cực hoặc các bộ lọc khác mà chỉ làm giảm tốc độ của một điểm dừng. Nhưng nếu bạn không tự đặt phơi sáng với các bộ lọc ND tối hơn, tức là Lee's Big stop), máy ảnh hầu như sẽ luôn không bù chính xác và rất khó để kiểm soát mọi thay đổi bạn thực hiện đối với cài đặt.

Một lý do tôi sử dụng nó là bởi vì chỉ thiết lập khẩu độ thường xuyên là không đủ.

Giả sử tôi đang ở trong một căn phòng khá tối để chụp ảnh con trai tôi. Tôi muốn sử dụng khẩu độ f / 1.8 vì nền mờ đẹp đó (và tất nhiên vì tôi cần bất kỳ ánh sáng nào tôi có thể nhận được). Nếu tôi ở AV, thì máy ảnh có thể xuất hiện các cài đặt như [ISO 200, 1/40]

Bởi vì anh ta đang di chuyển rất nhiều, một cửa chớp 1/40 không đủ nhanh và sẽ dẫn đến nhiều hình ảnh không rõ ràng. (Đó có thể là một cái nhìn mong muốn, nhưng tôi không muốn điều đó hầu hết thời gian).

Tất nhiên tôi có thể sử dụng TV thay thế, nhưng điều này có thể thay đổi khẩu độ tùy thuộc vào độ sáng.

Vì vậy, tôi chọn M và chọn khẩu độ của mình và một cửa chớp mà tôi nghĩ là đủ nhanh (nói 1/160). Tôi đặt ISO thành tự động, và trong ví dụ ở trên, nó sẽ chọn nó là 800. Điều này là tốt đối với tôi và tôi không quan tâm quá nhiều đến ISO. (tất nhiên thấp hơn sẽ tốt hơn .. nhưng nếu tôi muốn sử dụng khẩu độ nhất định và cửa chớp .. đó là như vậy)

Về cơ bản như thế này, tôi có Chế độ "ATV" trong đó chỉ có ISO được thay đổi bởi máy ảnh. Điều này tất nhiên không linh hoạt như AV hoặc TV, vì cài đặt được đề cập (1.8 @ 1/160) dưới ánh sáng mặt trời sẽ dẫn đến hình ảnh bị phơi sáng quá mức ngay cả ở ISO 100. Vì vậy, bạn có thể phải điều chỉnh các cài đặt đó khi ánh sáng thay đổi - nhưng bạn không có thay đổi ISO / bất kỳ cài đặt nào cho mỗi ảnh.

Ngoài ra, nếu một người đang sử dụng bất kỳ loại đồng hồ bên ngoài nào (ví dụ: đồng hồ đo ánh sáng sự cố, hoặc đồng hồ đo sáng hoặc đồng hồ đo điểm nếu sử dụng máy ảnh không có), chế độ thủ công sẽ dễ dàng quay số trong các giá trị từ đồng hồ đó hơn là tranh luận với bù phơi sáng ....

Vì nó lặp đi lặp lại: Đèn flash thủ công theo số hướng dẫn (nơi bạn đặt máy ảnh thành các giá trị được tính toán, thời gian) và cũng sử dụng đèn flash trường học cũ để đo sáng flash tự động (còn gọi là máy tính từ xa) nhưng cần đặt máy ảnh thành các giá trị được xác định trước.