Làm cách nào để cải thiện độ bão hòa và độ tương phản của bầu trời để có được kết quả tương tự?

Hãy nhìn vào hai bức tranh này:

Đầu tiên là của tôi, nhưng rất ... phẳng. (Bạn có thể tìm thấy bản gốc ở đây .) Tôi đã chụp ảnh của mình bằng Canon EOS 100D, trong khi bức thứ hai được chụp bằng máy ảnh Nikon. Tôi không thể tin rằng Nikon tốt hơn nhiều so với Canon trong việc xử lý phạm vi động, vì vậy tôi đoán rằng thứ hai đã được chỉnh sửa lại.

Làm thế nào tôi nên sửa lại cái đầu tiên? Có phần mềm để cải thiện bầu trời?

Có một số điều bạn có thể làm trong xử lý bài đăng, bao gồm sử dụng HDR hoặc sử dụng phơi sáng pha trộn . Tôi nghĩ rằng có khả năng điều gì đó đã được thực hiện trong ví dụ bạn đưa ra, bởi vì sẽ có rất nhiều dải động tự nhiên trong một cảnh bao gồm cả mặt trời trong khung và mặt bóng của tòa nhà không có ánh sáng rõ ràng nguồn.

Hầu hết các kỹ thuật xử lý hậu kỳ này hoạt động tốt nhất nếu bạn có hình ảnh ở định dạng RAW và tốt nhất là nếu bạn thực sự có một loạt dấu ngoặc . Nếu bạn chỉ có một JPEG, bạn sẽ kém linh hoạt hơn để làm việc.

Nhưng mẹo đơn giản nhất cho bầu trời đầy kịch tính là sử dụng bộ lọc phân cực. Những thứ này chỉ cho phép ánh sáng của một hướng nhất định xuyên qua. Chúng được tạo ra để chúng xoay tại chỗ, vì vậy xoay cho đến khi nó thẳng hàng với mặt trời - bạn sẽ thấy hiệu ứng ấn tượng trong khung ngắm.

Hãy xem loạt câu hỏi về bộ lọc phân cực để biết thêm:

• Trong những tình huống tôi nên sử dụng bộ lọc phân cực tròn của mình?
• Làm thế nào để một người sử dụng phân cực tròn?
• Làm thế nào để tôi chọn một phân cực?

và sự khác biệt giữa phân cực tuyến tính và phân cực tròn là gì? về vấn đề vòng tròn so với tuyến tính (mà, mặc dù tên có vẻ khác, không liên quan gì đến việc bộ lọc có quay hay không).

Bạn cũng phải xem ánh sáng, một vị trí thực hiện của mặt trời. Góc thấp của hoàng hôn là ấn tượng tự nhiên, trong khi ánh sáng giữa ngày khắc nghiệt và khó làm việc. Tôi nghĩ bạn cũng có thể tìm thấy Tại sao những khung cảnh ngoạn mục lại biến thành những bức ảnh "nhàm chán", và làm thế nào tôi có thể làm tốt hơn? và câu trả lời tuyệt vời ở đó hữu ích.

Nói chung, tôi thấy rằng bạn biết rằng bí mật để có những bức ảnh đẹp không phải là thương hiệu máy ảnh hay người mẫu. Nhưng nó cũng không phải là về hiệu ứng phần mềm sau thực tế. Từ điều này và một vài câu hỏi trước đây của bạn, có vẻ như bạn có rất nhiều hứng thú để cải thiện nhiếp ảnh của bạn. Chúng tôi có thể trả lời rất nhiều câu hỏi ở đây, nhưng tôi cũng có một đề nghị về sách. Có rất nhiều sách kỹ thuật về nút bấm và mặt số của nhiếp ảnh, nhưng tôi không nghĩ đó là thứ bạn cần. Thay vào đó, hãy xem Capturing Light: The Heart of Photography của Michael Freeman, hay The Nhiếp ảnh gia và những người khác trong loạt ảnh đó của cùng một tác giả. Những cuốn sách này nhấn mạnh quá trình tinh thần để thực hiện các bức ảnh, và nếu bạn có điều đó, bạn có thể tìm ra kỹ thuật.

Điều đơn giản nhất, hiệu quả nhất bạn có thể làm là bắn sống . .

Trường hợp tại điểm:

Giống như ví dụ hình ảnh con mèo của bạn, nó được bắn thẳng vào mặt trời với mặt trời thấp ở đường chân trời. Nó được chụp bằng Panasonic DMC-GX1, có lẽ không có dải động vốn có như Canon 100D của bạn. Tuy nhiên, với một chút phơi bày đẩy và kéo trong Lightroom, voilà :

Như bạn có thể thấy, tôi vẫn bị mất đĩa mặt trời trong ngọn lửa. Để có được hiệu ứng cực cao như trong ảnh mèo mà không có bất kỳ loại pha trộn phơi sáng nào (thủ công hoặc HDR), bạn cần bắt đầu với phạm vi động hơn rất nhiều trong phơi sáng hoặc ảnh chụp phơi sáng nhiều hơn.

Dựa vào thông số kỹ thuật máy ảnh tương đối (Canon 100D so với Nikon D7000) Tôi không nghĩ rằng nhiếp ảnh gia mèo đã làm việc với bất kỳ phạm vi động nào hơn mức có sẵn cho bạn. Bạn chỉ cần bảo máy ảnh lưu tất cả bằng cách chụp ảnh thô, sau đó sử dụng bộ xử lý thô. Lightroom chỉ là một trong một số chương trình phù hợp.

Phương pháp trộn tiếp xúc mất nhiều công sức hơn và có điều kiện bên cạnh. Chúng không hoạt động tốt khi có chuyển động trong cảnh, chúng không hoạt động tốt nếu không có giá ba chân khi có vật phẩm gần đó trong cảnh do thị sai, v.v.

Bức ảnh trên núi của bạn không phải là một cảnh khó như bức ảnh Thung lũng yêu tinh của tôi hay bức ảnh con mèo. Nó cũng có thể là chỉ cần một phân cực.

Đây là những gì một bộ phân cực có thể làm:

Bức ảnh đó được chụp bởi một máy ảnh Canon, ra khỏi máy ảnh mà không cần điều chỉnh phơi sáng. Bạn có thể nói nó được chụp bằng máy phân cực bằng gradient bầu trời. Đó là hiệu ứng đặc trưng của máy phân cực, đặc biệt là với ống kính góc rộng, vì hiệu ứng thay đổi theo góc giữa mặt trời và trục ống kính. Hiệu ứng của bộ phân cực mạnh nhất ở 90˚ so với mặt trời - thẳng trái hoặc thẳng phải - giảm về cơ bản bằng 0 khi mặt trời ở phía trước máy ảnh hoặc phía sau nó.

Góc nhìn ngang trên ống kính được sử dụng cho ảnh này là khoảng 80˚, đó là lý do tại sao hiệu ứng thay đổi rất nhiều từ trái sang phải. Vì hiệu ứng rõ ràng mạnh nhất ở cạnh phải của khung, điều đó có nghĩa là mặt trời phải không quá 10˚ so với cạnh trái của khung.

Tôi luôn bắn sống. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ cần thêm dải động để chơi.

Tôi cũng luôn mang theo một bộ phân cực, ngay cả trong túi xách hàng ngày chỉ chứa 10 lbs bao gồm một máy tính bảng và máy tính xách tay nhỏ.

Hình ảnh thứ hai đã được thay đổi nhiều để tăng độ tương phản. Bạn có thể nói từ con mèo trông nhân tạo như thế nào.

Điều đó nói rằng, hình ảnh đầu tiên sẽ không đẹp như vậy bởi vì cũng có một tấn khói mù trong hình ảnh đó. Đám mây che khuất chi tiết của bầu trời và làm cho nó trắng hơn màu xanh. Các bộ lọc phân cực tròn giúp ích cho việc này và có thể đã được sử dụng trong hình ảnh thứ hai cũng như chỉnh sửa để tăng độ tương phản.

Hình ảnh từ máy ảnh Canon hoàn toàn có khả năng được xử lý để trông giống như hình ảnh mẫu bạn cung cấp, bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang bắt đầu với một hình ảnh có bầu trời rõ và sau đó tăng độ tương phản và bóng tối để đảm bảo bạn có được một bầu trời thực sự phong phú.

Vấn đề với bức ảnh của bạn là các vật thể ở xa có được khói mù khí quyển được thêm vào chúng trong một bức ảnh. Điều này hiển thị chủ yếu là một mức độ màu đen cao, và thường là một chút màu hơi xanh. Trong trường hợp này, chính các khu vực màu đen của những ngọn núi xa nằm phía trên màu đen của bức tranh mang lại vẻ ngoài "phẳng" mà bạn đề cập. Để chứng minh điều đó, đây là một vài thao tác đơn giản cho bức ảnh của bạn:

Đây là bản gốc của bạn để tham khảo:

Điều đầu tiên cần làm là làm cho các vùng tối nhất trở thành màu đen. Mức độ màu đen của bạn là khoảng 2% trong các kênh màu đỏ và màu xanh lá cây. Đó không phải là nhiều, nhưng đủ để thấy một sự cải thiện nhỏ nếu bạn nhìn kỹ:

Cho đến nay, không có thông tin đã bị mất. Chúng tôi chỉ sử dụng phạm vi năng động có sẵn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu điểm chính của bức tranh là những ngọn núi ở phía sau, thì bạn cần phải hủy hầu hết khói mù. Tôi đã làm điều đó bằng cách đặt mức độ màu đen thành phần tối nhất của nền bắt đầu từ dưới chân núi. Tôi cũng tăng cường độ bão hòa một chút:

Những ngọn núi "pop" bây giờ nhiều hơn so với ban đầu. Trong trường hợp này, tôi đã áp dụng tất cả các hiệu ứng trên toàn cầu, vì vậy các vùng tối ở tiền cảnh đã mất một số thông tin. Các khu vực tối trông giống như mảnh vụn tối. Tùy thuộc vào hiệu ứng bạn đang cố gắng để đạt được, điều này thực sự có thể được mong muốn. Hoặc, bằng cách dành nhiều thời gian hơn, bạn có thể áp dụng các mức độ màu đen khác nhau cho các phần khác nhau của hình ảnh, sắp xếp một HDR từ chỉ một bản gốc duy nhất.

Có rất nhiều điều có thể được thực hiện, nhưng tôi nghĩ những thao tác này cho thấy những vấn đề cơ bản là đủ tốt.

Bắt đầu với một bản gốc được chụp bằng bộ lọc phân cực cũng sẽ giúp ích.

Sự khác biệt giữa hai bức ảnh hoàn toàn không liên quan gì đến việc tạo ra máy ảnh: sự khác biệt là chất lượng ánh sáng và chỉnh sửa được thực hiện cho ảnh mèo.

Ánh sáng trong bức ảnh trên núi đã bị những đám mây và sương mù làm phẳng và, từ bóng đổ trên cột tiền cảnh xâm nhập, dường như được chỉ ra gần thẳng vào ngọn núi. Điều đó có nghĩa là nó không tạo ra bất kỳ bóng tối thú vị nào: phía của những ngọn núi bạn có thể nhìn thấy được thắp sáng, và phía bạn không thể ở trong bóng tối.

Ngược lại (chơi chữ ngoài ý muốn nhưng phù hợp), ánh sáng trong ảnh mèo đang chiếu các bóng có thể nhìn thấy (ví dụ trên mái ngói và con mèo) và hình ảnh đã được chỉnh sửa khá nhiều. Nếu nó chưa được chỉnh sửa, phần lớn những gì bạn nhìn thấy sẽ gần với bóng.

Ngoài ra, đó không phải là những gì bạn đang hỏi về nhưng bức tranh trên núi nghiêng về bên trái và luôn luôn là một ý tưởng tốt để kiểm tra xung quanh các cạnh của khung để tìm các vật thể xâm nhập như cột giàn giáo.

Hình ảnh thứ hai trông rất HDR đối với tôi, nó có thể là một sự nhạt nhẽo của nhiều lần phơi sáng.

Thông thường, bạn sẽ có được chi tiết đẹp trên bầu trời nếu bạn đặt phơi sáng xuống - bạn sẽ có được một bầu trời tối hơn với nhiều chi tiết trái ngược với bầu trời bị rửa trôi sáng bạn có được với độ phơi sáng "đúng".

Một bộ phân cực cũng hoạt động rất tốt - nhưng tôi không sử dụng một mình.

Rõ ràng, nếu bạn đặt phơi sáng cho bầu trời, mọi thứ không sáng như bầu trời (nói cách khác, mọi thứ trừ bầu trời) sẽ quá tối, điều này khiến bạn có hai lựa chọn:

1. HDR

2. Flash (điều này hoạt động rất tốt với một chủ đề duy nhất trên bầu trời - nhưng hoàn toàn không có nếu bạn cần chiếu sáng các khu vực lớn như trong hình ảnh này)

Việc xử lý hoàn toàn đóng một phần trong ví dụ bạn đưa ra và những phần khác đã trình bày một số kỹ thuật xử lý khá tốt.

Tuy nhiên, ngoài việc xử lý, đừng quên chụp trong điều kiện thích hợp - cụ thể là thời gian trong ngày. Lưu ý vị trí của mặt trời trong ảnh tham chiếu của bạn: đây là giờ vàng, khi ánh sáng mặt trời ấm hơn và bớt gay gắt hơn so với ánh sáng ban ngày. Chụp trong giờ vàng sẽ cho bạn một khởi đầu khổng lồ khi bạn bắt đầu khám phá một số kỹ thuật xử lý được nêu ở đây.